Необходимые инструменты и процесс
Для того, чтобы ее сделать правильно, понадобятся:
- набор торцовых головок;
- удлинитель;
- трещотка/вороток;
- ключ динамометрический.
Сам процесс замены следует выполнять по такой схеме:
- Отсоединить провода, подходящие к датчикам аварийного уровня масла и температуры ОЖ.
- Слить охлаждающую жидкость.
- Демонтировать термостат.
- Снять корпус воздухофильтра.
- Отсоединить входную часть выхлопной трубы от коллектора.
- Снять кожух, а также сам ремень распределительного вала.
- Отсоединить от карбюратора тяги привода обеих заслонок.
- Отключить подходящие к ГБЦ провода.
- Отсоединить подходящие к ГБЦ шланги, ослабив их хомуты.
- Демонтировать головку блока цилиндров.
- Удалить изношенную прокладку.
- Очистить поверхность касания ГБЦ от остатков материала прокладки.
Установка прокладки и монтаж головки блока цилиндров на свое место производится в точно такой же последовательности, но в обратном порядке. При этом, стоит обратить наиболее пристальное внимание на такой фактор, как момент затяжки гбц ваз 2114 8 клапанов — о нем мы и поговорим ниже.
Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?
Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.
Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.
Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.
И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.
Выглядит эта схема следующим образом:
Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).
На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.
На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.
На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.
На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.
После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.
К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.
Правильная работа с динамометрическим ключом
Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:
- установить держатель в положение «ноль»;
- начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
- в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
- при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.
Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.
Полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже: Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.
Силовая установка автомобиля – достаточно сложное устройство, состоящее из многих механизмов и систем, взаимодействующих между собой. Основой любого двигателя является блок цилиндров и его верхняя часть — головка блока.
Конструктивно не вышло соединить эти две части без размещения между ними прокладки для герметичности между указанными элементами силовой установки, а также для обеспечения соединение каналов систем смазки и охлаждения, чтобы рабочие жидкости не смешивались и не проникали в цилиндры. При этом прокладка должна выполнять свои функции в очень непростых условиях – высокое давление, значительная температура, воздействие масла и охлаждающей жидкости.
Любая прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) состоит из многих слоев, включающих листовую сталь, картон, фибру, пробку. Все эти слои хорошо спрессованы и покрыты слоем герметизирующего вещества.
Несмотря на материал изготовления прокладки, всегда существует вероятность ее пробоя. И если своевременно не обратить внимание на такую неисправность, то она может привести к значительным повреждения силовой установки и капитальному ремонту с заменой цилиндропоршневой группы или блока цилиндров.
Признаки пробоя прокладки
Признаки пробоя прокладки ГБЦ
Основными признаками пробоя прокладки являются:
- появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
- густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
- наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
- пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
- резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
- самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;
Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.
Необходимый инструмент
Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки хоть и трудоемкий, но выполнить самостоятельно вполне можно, имея под рукой необходимое оснащение.
Все, что понадобиться, для произведения операции, указано ниже:
- наборы рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
- набор головок тех же размерностей, а также специальная головка «Torh»;
- ключ динамометрический;
- отвертки;
- пассатижи;
- емкости для слива технических жидкостей;
- ветоши;
- герметик;
Последовательность работ по ремонту
Установка головки блока цилиндров
Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапанов. Имея все это, можно начинать ремонт. Последовательность действий при ремонте такова:
- Авто ставиться в гараж, КПП устанавливается в нейтральное положение, а под задние колеса кладутся упоры. Первое, что делается после постановки авто – обесточивается бортовая сеть путем отсоединения клеммы «-» с АКБ.
- Сбрасывается давление в топливной системе. Для этого на топливной рампе имеется контрольный клапан в виде обычного золотника шины. Под этот клапан нужно разместить емкость, и зажать золотник. При сбросе давления из него будет вытекать бензин. Также потребуется слив охлаждающей жидкости посредством сливных пробок.
- На двигателе нужно установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого снимается защитная крышка ремня привода ГРМ, и проворачивается коленвал до совпадения меток на шкиву, распределительном валу и маховике.
- Следующим этапом будет снятие крышки клапанов. Для этого от штуцеров крышки отсоединяются все патрубки, тяга привода дроссельной заслонки, кронштейн привода акселератора и гайки крепления крышки клапанов.
- Отсоединяется от выпускного коллектора приемная труба системы отвода выхлопных газов. Эти работы производятся под авто.
- От ДМРВ отсоединяется проводка, снимается воздушный подводящий патрубок к дроссельному узлу, после чего он полностью демонтируется вместе с корпусом воздушного фильтра.
- Затем нужно от головки отсоединить все элементы, подходящие к головке – патрубки системы охлаждения дроссельного узла, вакуумного усилителя, тягу привода дроссельной заслонки, массовые провода, кронштейн подводящей трубы выпускного коллектора.
- Также разбалчиваются крепления распорок впускного коллектора, а сами распорки снимаются. Далее отсоединяется проводка от — датчиков давления масла, температуры ОЖ и положения заслонки дросселя, регулятора ХХ, форсунок, высоковольтные провода со свечей.
- Затем снимается ремень привода ГРМ. Перед этим нужно еще раз проверить совмещение меток на шкиву коленвала и шестерне привода ГРМ. После этого ослабляется натяжка ремня и он снимается с шестерни ГРМ.
- Чтобы снять шестерню распредвала, ее нужно будет зафиксировать через технологические отверстия и выкрутить болт крепления. Снимать ее с вала нужно аккуратно, чтоб не потерять шпонку. После этого потребуется снятие задней крышки, располагающейся за снятой шестерней, от головки и блока.
- Снимаются с головки патрубки системы охлаждения вместе с термостатом от головки, а также остальная проводка. Также отсоединяются патрубки подачи и слива топлива.
- Остается только выкрутить болты крепления головки. Но для этого их вначале нужно ослабить, причем в строго определенном порядке. И только после послабления они полностью выкручиваются. Если разборка произведена правильно, после вытаскивания болтов можно будет снять головку и извлечь поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта считается завершенной.
Особенности при сборке
Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.
Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.
При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.
В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.
Ошибки диагностики
Причиной пробоя может выступать все что угодно: от излишнего давления в системе охлаждения до высокой температуры в камере сгорания. Есть симптомы, которые порой указывают на совсем другие проблемы. Их сложно идентифицировать.
Пробой прокладки ГБЦ
Приведем несколько примеров:
- Перегрев двигателя иногда возникает из‐за забитого радиатора. Засор мешает антифризу остыть, и со временем ситуация усугубляется.
- Тосол может попасть в масло «благодаря» неисправной прокладке впускного коллектора. Разницу заметить не так просто.
- Трещина или деформация ГБЦ. При этом прокладка никак не связана с поломкой. Причина — усталость металла.
- Коррозия на прокладке. Утечка происходит не из‐за пробоя. Всему виной ржавчина, образовавшаяся на поверхности.
Диагностика в этих случаях сводится к тому, что владельцу автомобиля приходится снимать головку блока и осматривать прокладку на предмет повреждений.
Только квалифицированный специалист может с первого взгляда точно определить неисправность. Все дело в богатом опыте. Дилетант разберет половину машины, но не докопается до причин.
Можно ли игнорировать проблему
Если симптомы выражены не слишком ярко, некоторые водители откладывают ремонт до лучших времен. Автомобиль едет? Значит пока все нормально. Но халатность способна привести к печальным последствиям. Прогоревшая прокладка ГБЦ может попортить немало крови.
Иногда сомнения приводят к непредсказуемым последствиям
Банальная утечка тосола вызывает следующие проблемы:
- Повреждение катализатора выхлопных газов.
- Снижение смазывающих свойств масла.
- Перегрев двигателя из‐за большой силы трения.
В такой ситуации возникают задиры на коленчатом и распределительном валах. Появляются повреждения на внутренних стенках гильз цилиндров. Смесь масла и тосола вызывает развитие коррозии в радиаторе охлаждения и отопителя. Нарушается проходимость антифриза. Проблемы идут по нарастающей.
Дальнейшие действия
Если проверка дала положительный результат, не рекомендуем ездить на машине. Единственно верные маршруты — в гараж или в автосервис. Первым делом нужно попытаться устранить причины, которые вызвали поломку. С перегревом можно справиться своими силами, если восстановить работу системы охлаждения.
Без замены прокладки обойтись не получится. Нужно снять ГБЦ, осмотреть поверхность. При прогаре могут появиться зазоры и деформации. Если они глубже, чем 0,5 мм, понадобится шлифовка. Следует аккуратно удалить остатки уплотнителя, осмотреть головку и блок.
Критических повреждений нет? Значит можно аккуратно поставить новую прокладку и затянуть болты с учетом наших рекомендаций, касающихся момента и последовательности зажима.
