Технология
Для того чтобы осуществить покрытие лаком какой либо детали или всего автомобиля, потребуется оборудование и, собственно, сам лак. Несмотря на то, что эти вещи могут быть совмещены в одном «баллончике», для начала рассмотрим базовый вариант – аэрозоли рассмотрим немного ниже.
Оборудование
В принципе требования к оборудованию аналогичны таковым как и при покраске, разве что различные допуски больше. Необходим краскопульт и компрессор, а также тёплое помещение, в котором нет пыли, или её наличие сведено к минимуму (чтобы избежать дальнейшей полировки).
Материал
Автомобильный лак состоит из нескольких компонентов, которые смешиваются перед применением. В простейшем случае – это сама смесь и его отвердитель. Но к ним желательно добавить пару присадок.
Первая – это антисиликон, который предотвращает проблемы из-за жирных (масляных) пятен или пылевых частиц. На жирную поверхность лак без такого средства попросту «не ляжет», т. со временем (после отвердевания) отслоится. Конечно, наличие таковых пятен следует свести к минимуму, но это может быть затруднительно, особенно когда краска свежая (ведь растворителем пользоваться нельзя). К тому же отпечатки пальцев также жирные по составу, поэтому применение подобного средства оправдано при лакировке собственными силами.
Вторая присадка – это ускоритель отвердевания. Вещь полезная, особенно когда большого промежутка времени для сушки нет, или же в помещении, где проводится окраска низкая температура.
Соотношение смешиваемых частей написано в инструкции, но в целом картина такая:
- Лак и отвердитель чаще всего смешиваются в пропорции 50/50 (реже 70/30);
- Дополнительные присадки – 3-5%.
Следует иметь в виду, что применённая на автомобиле краска и используемый лак должны быть между собой химически совместимыми, лучше одной технологии и одного производителя. Иначе можно буквально вскрыть лаком краску, из-за её сворачивания.
Подготовка
Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.
Лакируемую поверхность требуется максимально очистить от загрязнений и обдуть сжатым воздухом. Иначе все пылинки будут буквально похоронены под слоем лака, а ведь они на солнечном свете могут быть весьма заметными, и полировка тут не поможет.
Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов. Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной.
Покрытие
Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.
Нанесение лака на авто производится в 2-3 слоя. Слои идут по нарастающей – чем дальше, тем слой толще. Но необходимо опасаться подтёков, хотя их и легко устранить механической полировкой.
Первый слой имеет минимальную толщину – лак нужно буквально напылять на поверхность. Следующие уже наносятся до зеркального блеска.
Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.
В случае необходимости приостановки работ, например для разведения новой порции лака, оптимальным будет выбрать какой-либо переход. Не стоит останавливаться на середине большой площади, иначе может быть виден стык на конечном результате.
Аэрозоли
Когда необходимо обработать лишь какую-либо небольшую деталь, то велик соблазн использовать автомобильный лак в баллончиках. Но у такого выбора, кроме очевидных преимуществ есть и недостатки.
К преимуществам стоит отнести отсутствие необходимости использования специализированного оборудования (компрессор и краскопульт), и простоту применения. Ведь достаточно приобрести аэрозоль и можно его сразу наносить. При этом не надо старательно смешивать ингредиенты в точных пропорциях.
Но отсутствие дополнительных присадок может выйти боком. К тому же лак из баллончика будет мутнее аналогичного, но с полноценной технологией. Да и наносить его из такого «краскопульта» сложнее, ведь настоящий краскопульт имеет большую производительность и точность дозирования.
Однако если необходимо покрыть лаком небольшую малозаметную деталь, то использование аэрозоля может быть вполне достаточным.
Малярные работы, связанные с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля всегда занимают много времени и сил. И когда вы уже прошли все этапы от зачистки и шпаклевки поверхности до грунтовки и покраски, обычно финишным шагом является нанесение лака. И тут, у многих кто проводит все работы своими руками, возникает вполне логичный вопрос: «Как развести лак для покраски авто?». Конечно же, есть инструкции, приведенные на упаковке к материалу от производителя, и им нужно следовать, но мы постараемся дать еще несколько дельных советов, которые точно пригодятся вам на практике.
Особенности технологии подготовки лакового состава к работе
Поскольку для нанесения состава на поверхность машины вы будете использовать краскопульт, то предварительно вам нужно в первую очередь процедить лак через специальный сетчатый фильтр, который поможет убрать комки, загрязнения и прочие мелкие частицы, которые могут забить сопло инструмента. Если покупного фильтра в профильном магазине вы не нашли, то можно в качестве фильтра использовать чулки или марлю сложенную в несколько раз.
Следующий момент – это то, что нужно разводить материал небольшими порциями, поскольку он достаточно быстро схватывается, и если у вас нет опыта работы с краскопультом, и вы медленно распыляете материал, то попросту вы не успеете его использовать. Замешивать состав лучше в отдельной проградуированной емкости, чтобы четко соблюдать инструкцию.
Чем можно развести автолак, и в каких пропорциях нужно добавлять эти материалы? Обычно добавляют следующие компоненты.
- Отвердитель. Обычно его доля составляет до 50% от объема лака. Но у разных производителей данный показатель отличается, поэтому смотрите на упаковке материала.
- Антисиликон. Такое средство в пропорции 5% – 7%, помогает сделать лак устойчивым к жирным пятнам на поверхности, и однородно ложится на проблемные участки.
- Ускоритель. Это добавка, которая помогает снизить время на высыхание материала. Обычно ее добавляют в объеме 2% — 3% от общего объема состава. Часто ускорители используют в холодное время года, но иногда данный компонент приводит к помутнению покрытия, в таком случае ничего страшного, данную проблему можно решить путем полировки.
Наличие различных добавок помогает сделать технологию нанесения лакового слоя более простой и быстрой, но в то же время не нужно переусердствовать, так как из-за обилия добавок могут возникать различные дефекты.
Смешав все компоненты, нужно правильно перемешать состав лака, чтобы и сам материал и отвердитель и прочие добавки начали взаимодействовать. Это одно из базовых правил того, как нужно разводить автомобильный лак в домашних условиях. Для этого можно закрыть крышку емкости и стряхивать весь объем материала на протяжении 10 – 30 секунд. В таком случае молекулы лака будут взаимодействовать с добавками, и мы получим нужный нам результат.
Почему важна настройка краскопульта и техника нанесения лака?
Тут есть некоторые отличия от использования, например краски. Если под различные виды краски вы долго настраиваете краскопульт, то в случае с лаками, вам нужно будет полностью открыть сопло, и сделать такой же, как при нанесении краски режим подачи воздуха. Предварительно протестируйте равномерность нанесения материала на тестовой поверхности.
Перед самой процедурой нанесения лака с поверхность можно почистить от пыли путем обдува воздухом и при необходимости с помощью липкой салфетки убрать все ворсинки.
Далее можно распылять материал. Но и тут есть момент по самой технологии работ, чтобы на выходе получить качественное покрытие. Если вы используете твердый лак (HS), то первый слой обычно делают очень тонким, в качестве базового напыления, а второй уже более толстый и основательный. Общее количество слоев обычно 1,5 – 2. Если же вы применяете мягкий лак (MS), а он более жидкий, то его наносят в 2 – 3 слоя. После полного высыхания не забудьте отполировать поверхность, чтобы наслаждаться максимальным блеском.
После проведения всех работ вымойте инструмент. В первую очередь очистите бачок и сопло краскопульта, чтобы в будущем вы могли без проблем его использовать. Лучшим решением, если вы уже занимаетесь покраской машин в коммерческих целях выделить под лак отдельный краскопульт.
На этом все, мы постарались кратко дать рекомендации, которые могут быть полезными начинающим авто малярам. А как вы разводите лак для авто? Поделитесь своими решениями в комментариях.
Какой растворитель выбрать для автомобильной краски
Работы по покраске автомобиля требуют внимания и знаний. Чтобы автомашина выглядела красиво, необходимо не только тщательно подготовить поверхность кузова авто, но и выбрать качественное лакокрасочное покрытие. Мало того, материал нужно правильно приготовить. Для достижения лучшего результата в нее добавляют специальный растворитель автомобильной краски.
Виды и особенности выбора растворителей и разбавителей для автомобильных красок
Все существующие виды растворителей можно разделить на несколько групп, каждая из которых отличается друг от друга скоростью испарения. Растворитель, который будет добавляться в автокраску, подбирают в зависимости от климатических условий. Выделяют 3 типа средств:
Краску, разбавленную растворителем, наносят при помощи краскопульта. Чтобы покрытие получилось гладким и равномерным, подбирать следует и степень густоты средства, чтобы оборудование могло результативно работать.
Важно! При работах с красками необходимо учитывать температуру наружного воздуха. Это основной параметр, от которого зависит качество будущего покрытия.
Производители лакокрасочных средств выпускают несколько видов специальных разбавителей, которые значительно отличаются от растворителей по своей эффективности. И эта разница существенна. Разбавитель просто добавляется в средство, тем самым разбавляя ее до необходимой концентрации.
Чем разбавить акриловую краску, выбираем растворитель
Растворитель для покраски автомобиля один из важнейших и обязательных компонентов в малярных работах. Их существует большое множество и только определённые нужны для правильного разбавления краски. Так вот чтобы не ошибиться, как разводить краску, акриловую или любую другую, рассмотрим основные виды растворителей и их применение.
В принципе разбавитель и растворитель это одно вещество. И то и другое служит для доведения материала до требуемой вязкости (лака, краски, грунта, жидкой шпатлёвки, базовой эмали и т. ) Производитель всегда указывает, какой растворитель лучше применять для покраски авто. Каждая лакокрасочная система имеет свой нужный отвердитель и разбавитель. Обязательно перед использованием смотрите инструкцию на обратной стороне тары. Там будет указанно какого типа разбавитель использовать, при какой температуре и для какого материала.
Сразу стоит сказать какие растворители не следует применять для того чтобы развести акриловую краску – это органические 646, 647, 650 и т. При разбавлении ими краски или лака могут возникнуть дефекты и трудности в покраске. Используйте их только для мытья окрасочного пистолета или другого инструмента. Цена на них не велика для чистки самое то.
Виды растворителей и разбавителей, какой выбрать?
Если фирменный акриловый закончился или Вы хотите сэкономить, то можно применить отечественный производитель разбавителя материалов универсальный растворитель Р12. Он был с успехом перепробован практически на всех акриловых материалах (лаках, акриловой краски, грунтах, эпоксидных веществ). Никаких проблем и дефектов не было. Его смело можно считать как универсальный растворитель. Р12 является «нормальным.
И так, главным критерием выбора разбавителя для разведения краски является температура окружающего воздуха. Необходимо определить температуру окружающей среды перед покраской и в следствии это подобрать нужный. Температура влияет на время высыхания материала. В жаркую погоду растворитель испаряется быстрее и краска не успевает растечься. Появляются дефекты, крупная шагрень, перепыл. В холодную погоду испарение будет слишком медленное, возможны подтёки и будет больше мусора.
Существуют три группы акриловых разбавителей:
Поэтому для качественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха. Если холодно, то используют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При нормальной температуре от 15 до 25 применяют «нормальный». И в жаркую погоду от 25 градусов необходим медленный. Все цифры ориентировочные, для точного определения смотрите инструкцию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.
Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.
Растворители для перехода
Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.
Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.
Как правильно смешивать краски.
У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1. Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет. Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.
Смешивание акриловой краски «акрила»:
Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.
Смешивание базы: Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.
Смешивание лаков: С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен. Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.
Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.
И напоследок пару замечаний и советов:
Чем разбавить акриловый лак для авто
Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже
Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.
Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!
Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками. Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т. в боевых.
Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.
Некоторые полезные правила:Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки). Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите). Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …Тогда – приступаем к покраске!
Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.
Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем. Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!
Например:База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя. В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.
Наносим пигмент (базу)Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).
Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте. Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.
Тут, лучше переждать, чем недождать!
Сохранить в Альбом
Примечание:Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.
За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).
Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.
Теперь, должно быть всё СУПЕР!Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.
Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами. Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.
Наносим лакТеперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот. А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть. ) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго. Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля. Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!
В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака. В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.
При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т. е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!
Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результатуТемпература окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).
И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере. Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.
Акриловые лаки очень популярны сегодня, так как они стоят недорого, быстро высыхают, легко наносятся, и внешне выглядят очень привлекательно. Лакированный слой очень прочный и долговечный, удаляется только при помощи специального растворителя. Обычно акриловые лаки продаются готовыми к использованию, однако бывают ситуации, когда они сильно загустевают или продаются в виде пасты, для которой нужен специальный разбавитель. В таком случае возникает вопрос, чем и как разбавить акриловый лак? В этой статье будет рассмотрено, чем разбавляются различные виды этих составов, и как правильно работать с лаковыми растворами.
Акриловый лак – это высококачественная смесь из акриловой смолы, сиккативов и растворителей, этот состав используется для защиты и декорирования деревянных, бетонных, кирпичных, и других поверхностей. После высыхания образуется очень прочная и эластичная пленка, которая предоставляет защиту от неблагоприятных факторов и механического воздействия.
Данный материал обладает отличными техническими и физическими характеристиками:
Разновидности лаковых составов
Выпускают несколько разновидностей акриловых лаков, которые обычно представляют собой прозрачные жидкости, либо имеющие резкий запах, либо без запаха. Акрил может растворяться в этаноле, хлороформе, в воде, и диэтиловых эфирах.
Изготавливают несколько видов акриловых лаков, которые отличаются друг от друга веществом, используемым в качестве разбавителя. Для разбавления может использоваться вода или какой-либо органический растворитель. Если в составе имеется растворитель, то раствор можно применять для лакирования древесины, металла, камня, кирпича, бетона и стекла. А если лак на водной основе, то он подойдет не для каждого материала.
Лаки с органическими растворителями
Такая акриловая продукция разбавляется при помощи кетонов, сложных эфиров и ароматических углеводородов, в некоторых случаях добавляются пластификаторы. Лаковые составы с органическими растворителями после высыхания образуют очень прочный защитный слой, который не желтеет, и может наноситься на различные материалы.
Эти растворы имеют отличную адгезию к разным поверхностям, наносятся ровным слоем, и после высыхания образуют влагостойкое защитное покрытие. Использовать данные смеси можно как для внутренних, так и для внешних отделочных работ. Недостатком органических растворителей, имеющихся в составе лакового раствора, является характерный резкий, неприятный запах. Однако когда лаковый слой полностью высохнет, запах пропадает.
Чем можно разбавить лак, имеющий в составе органические растворители? В качестве разбавителя такого акрилового раствора можно использовать аналогичный органический растворитель. Во многих случаях подходящим является универсальный элюент, скипидар, Уайт-спирит или толуол. В любом случае, чем можно разбавить акриловый лак, должно быть указано в инструкции или на упаковке.
Желательно наносить лаковые материалы с органическими растворителями двумя или тремя слоями. При нанесении первого слоя нужно разбавить смесь примерно на 30 процентов подходящим разбавителем. Благодаря этому усилится износоустойчивость защитного лакового покрытия. Изготавливают однокомпонентные и двухкомпонентные акриловые составы. Если раствор двухкомпонентный, то перед его использованием нужно смешать друг с другом оба компонента, находящиеся в разных емкостях.
Чем отличаются растворители от разбавителей
Между этими двумя средствами есть большое отличие, растворитель оказывает влияние на твердость лакового раствора, а разбавитель на его вязкость. Важно знать, что именно можно использовать для разбавления лаковой смеси – органический растворитель или воду.
Лаковые материалы, изготовленные на водной основе, разбавляются гликолевым эфиром или обычной водой. А растворяются эти составы при помощи ксилола или комбинированного состава-растворителя. Те лаки, которые основаны на органическом растворителе, можно разбавлять тем материалом-растворителем, который уже содержится в составе.
Его величество — лак
К современным лакам предъявляются довольно разносторонние требования. Лак должен обладать высокой механической прочностью, но в то же время быть эластичным. Он должен быть стойким к различным химическим веществам и к атмосферным воздействиям, иметь высокую прозрачность и отменный блеск.
Кстати, о блеске. Что вообще такое блеск? Поможет нам в этом разобраться один интересный эксперимент, описанный в учебнике Р. Поля «Оптика и атомная физика».
Эксперимент сводился к следующему. На расстоянии нескольких миллиметров от листа матовой оранжево-красной бумаги установили закопченную мелкую проволочную сетку, а полученную конструкцию стали освещать ярким белым светом.
При этом происходили интересные вещи: в одном положении через петли сетки были видны тени ее проволочек (яркость которых мала) и из-за этого наблюдателю казалось, что видна не сетка, а покоробленная блестящая медная пластина. В ином положении через петли стала видна незатененная часть бумаги и субъективно это воспринималось как яркий блеск поверхности.
Получается, что блеск — это только «видимость», а не физическое свойство поверхности предмета! Такой вот неожиданный вывод был сделан из этого эксперимента.
Описанный эксперимент как нельзя лучше нам демонстрирует, насколько велико влияние субъективных факторов при оценке качества работы маляра. Субъективными пристрастиями также объясняется и различная оценка малярами характеристик одного и того же лака, и наличие множества диаметрально противоположных точек зрения относительно тех или иных продуктов.
Например, одни маляры нахваливают жидкие лаки, приводя в аргумент их хорошую растекаемость и неприхотливость к условиям. Другие предпочитают густые, позволяющие наносить более толстые слои и достигать нужной толщины покрытия при меньшем количестве проходов. Каждый здесь по-своему прав, спорить по этому поводу бессмысленно.
Ну а производителям современных ЛКМ ничего не остается, как попытаться предложить потребителям побольше различных лаков (как говорится, на все случаи жизни), которые в результате своего применения давали бы одинаково хороший результат.
И действительно, выбор прозрачных лаков на сегодняшний день очень богат. Это дает возможность адаптировать любой вид ремонта под условия ремонтного предприятия и даже под индивидуальные навыки и привычки того или иного маляра.
Например, быстросохнущие лаки эффективны для выполнения локальных ремонтов и окраски небольших поверхностей при дефиците времени. Долго сохнущие используются для покрытия панельных поверхностей большой площади либо перекраски всей машины, а также при работе в жару. Лаки повышенной твердости наилучшим образом подходят для окраски частей машины, больше других подверженных механическим воздействиям при эксплуатации — передних крыльев, капотов, бамперов. Керамические лаки — для окраски дорогих элитных автомобилей. И так далее.
Нужно понимать, что каждый из этих продуктов обладает своим специфическим набором характеристик, которые дадут положительный эффект только в случае его правильного использования.
На этом закончим, наконец, это длинное введение, и перейдем ближе к делу.
В прошлой статье мы выяснили, что одним из важнейших параметров лаков является содержание сухого остатка. По этому признаку все лаки делятся на несколько классов:
LS-материалы из-за низкой продуктивности и высокой токсичности уже давно канули в лету, поэтому начнем мы с материалов MS.
Нанесение MS-лаков
Лаки серии MS в работе очень похожи на 2K акриловые эмали. Методы их нанесения, по сути, ничем не отличаются: в оптимальных условиях для покраски наносятся два полных мокрых слоя с промежуточной выдержкой между ними 10 минут.
Под оптимальными условиями для покраски здесь и далее подразумеваются следующие: температура воздуха +20°С, влажность 80%.
Сушить эти лаки можно как естественным путем, так и принудительно. Единственное, перед горячей сушкой не забывайте давать нанесенному покрытию дополнительную 15-минутную выдержку. Зачем?
О выдержке перед горячей сушкой и между слоями
Чтобы понять это, давайте представим себе сам процесс сушки ЛКП.
Сушка лакокрасочного покрытия — это, во-первых, испарение из слоя всех добавленных растворителей и разбавителей. Во-вторых, это образование связей между молекулами смол и отвердителей (если речь идет о двухкомпонентных материалах) либо молекул смол и кислорода (при сушке окислением, характерной для однокомпонентных алкидных материалов).
Как известно, при повышении температуры процесс испарения ускоряется. А поскольку испарение растворителей происходит только с поверхности слоя, то сушка вверху проходит интенсивнее, и на ней, на поверхности, образуется пленка. При этом создание поверхностной пленки при повышении температуры несколько опережает испарение из слоя покрытия всех частиц растворителей. Таким образом, чем выше скорость образования поверхностной пленки, тем больше растворителей останется «под ней», просто не успев испариться.
Но по всем законам физики растворители просто обязаны выйти из слоя, что они и пытаются сделать. Проходя сквозь образовавшуюся пленку, их частицы образуют в ней большое количество мельчайших пор. Эти поры очень малы и не выглядят как кратеры, они практически не заметны человеческому глазу, однако все лакокрасочное покрытие, испещренное такими порами, становится матовым. Это явление называется «кипением».
«Закипание» лака. Главные виновники — недостаточная пауза между слоями или перед горячей сушкой
Выдержка перед ускоренной сушкой позволяет нам избежать указанного дефекта. Просто не будем гнать лошадей, позволим летучим веществам испариться и никакого закипания не произойдет.
Сказанное в равной степени относится и к межслойной выдерже, поскольку недостаточная просушка между слоями также может привести к кипению. Так что после нанесения первого слоя не стоит очертя голову тут же накладывать второй. Иначе мы закроем выход сольвентам из нижнего слоя, что неминуемо приведет к разрыву пленки.
Поэтому, повторимся, для MS-лаков мы должны оставлять между слоями около 10 минут на испарение (при 20°С). И чем хуже вентиляция в окрасочном помещении и ниже температура, тем времени потребуется больше. Например, для 15°С этот промежуток должен быть в среднем не менее 15 минут.
Самый верный признак — первый слой должен быть сухим «на отлип». После чего можно смело наносить второй слой.
Основные ошибки при работе с лаками MS
Основные ошибки при работе с лаками MS связаны как с недостаточной выдержкой между слоями и перед горячей сушкой, так и с неадекватной толщиной слоев. К чему приводят первые мы уже сказали, теперь поговорим о вторых.
Часто маляры первый слой наносят тоньше, чем рекомендуется, после чего наносят второй — с хорошим розливом и глянцем, которые хотелось бы сохранить. При подобном нанесении чаще всего происходит увеличение допустимой толщины второго слоя, что грозит все тем же «вскипанием» и помутнением лака, а само покрытие получается недостаточно твердым, сильно подверженным возникновению сколов и истиранию во время эксплуатации.
Поэтому не забывайте, что правильное использование бесцветного лака, относящегося к серии MS, — это нанесение двух полноценных, равных по толщине слоев с выдержкой между ними.
То есть первый слой наносим так же, как наносили бы последний — с хорошим розливом и глянцем, ждем подсыхания «на отлип», после чего наносим точно такой же второй слой.
MS-лаки, как и акриловые эмали, наносятся в два равных по толщине мокрых слоя
Нанесение HS-лаков
Материалы серии HS более концентрированные, чем MS, в них меньше органических растворителей, они более плотные и вязкие, поэтому и методы работы с ними отличаются от принятых при работе с лаками MS. Когда HS-лаки только начали поступать в эксплуатацию, для многих маляров, набивших руку на MS-лаках, отход от привычной и проверенной технологии доставлял немало хлопот.
Большинство HS-лаков наносятся по «полутораслойной» технологии. Основной вопрос здесь заключается в правильном понимании того, что должны представлять собой эти «полтора слоя».
Основные ошибки при работе с лаками HS
В первую очередь здесь важно понимать, что любой двухкомпонентный акриловый лак (как и 2К акриловая краска) обладает свойством «памяти первого слоя». То есть с какой шагренью мы нанесем первый слой, с такой же шагренью получится и готовое покрытие.
Мы рассказали об этом потому, что маляры часто любят наносить первый слой очень сухо, без глянца (сродни дымчатому слою базы), после чего кладут второй, очень толстый слой, нанося, по сути, весь материал за одну операцию.
В этом случае, во-первых, слишком сухой первый слой (представляющий собой слой в виде неслившихся капель) может здорово подпортить последующую картину, и шагрень после нанесения второго слоя получиться очень острой. Во-вторых, при таком варианте нанесения очень вероятно превышение допустимой толщины второго слоя и возникновение соответствующих дефектов: кипения и потери глянца, подтеков, долгого набора твердости.
Другой распространенной ошибкой является нанесение двух полных слоев лака — как у MS-материалов, что также нежелательно.
А истина, как это обычно бывает, находится где-то посередине. Первый слой HS-лака нужно наносить тонко, но с розливом, с равномерным образованием по всей поверхности легкой шагрени. При этом полноценного глянца еще быть не должно — этакий «полуглянец». А по прошествии трех-пяти минут наносится второй, полноценный слой с хорошим розливом.
Классическая технология нанесения HS-лаков — 1,5 слоя. Первый — тонкий, но с разливом. Второй — полноценный, мокрый
Если же первый слой у вас получился «мокрым», глянцевым, в этом случае ему необходимо дать больше времени на испарение — не меньше, чем при нанесении MS-лаков, и только после его подсыхания «на отлип» наносить второй слой. Таким образом мы сможем избежать кипения.
Через 10-15 минут после нанесения второго слоя можно производить сушку в ОСК, инфракрасную сушку или же сушку на открытом воздухе.
При окраске пластиковых деталей не забывайте о необходимости добавления в покровный лак пластификатора. Чем более гибкий пластик, тем больше пластификатора добавляется. При необходимости также используйте матирующую либо структурную добавку.
Зависимость вязкости от температуры
Еще одной особенностью применения HS-лаков является зависимость вязкости материала от температуры. Если у МS-материалов мы этого особо и не заметим, то у HS-лаков изменение вязкости при изменении температуры очень ощутимо. Это же касается и UHS/VHS-продуктов.
Пример из практики: в зимнее время маляр покрывает машину холодным HS-лаком. На первый взгляд все вроде бы и хорошо, розлив просто великолепен, но стоит включить сушку, как весь лак тут же возьмется подтеками.
Так происходит потому, что, пока лак был холодный, вязкость его была выше (так как молекулы были малоподвижны и располагались близко друг к другу), но как только температура повысилась, молекулы начали стремительно удаляться друг от друга (вспоминаем школу, тепловое расширение), вязкость снизилась и лак стал более жидким.
Поэтому, как бы нам не хотелось, но на холодном HS или UHS-материале мы никогда не сможем увидеть реальную картину розлива, а значит и не сможем предугадать, каким у нас получится результат окраски. Из-за высокой вязкости холодный лак сразу растекаться не захочет, нам всегда будет казаться, что присутствует шагрень, и у нас возникнет естественное желание разлить больше, нанести более толстый слой. А к чему это приведет, нам уже известно.
Рекомендация здесь одна — всегда доводите НS- и UHS-материалы до оптимальной рабочей температуры. Да и не только эти материалы, а и любые другие ЛКМ. Не забывайте и о температуре поверхности окрашиваемого объекта, она также должна быть близка к оптимальной.
Правило 3х20: воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру близкую к +20°С. При значительных отклонениях от оптимальной температуры применяйте «быстрые» или «медленные» разбавители/отвердители.
Нанесение UHS/VHS-лаков
Среди прочих лаков материалы данной группы отличаются самым низким содержанием летучих веществ (Low VOC) и, соответственно, наибольшим содержанием сухого остатка. Это позволяет наносить их более толстыми слоями без риска образования подтеков. Нередко для укрытия поверхности таким лаком достаточно всего одного полного слоя.
UHS-лаки наносятся либо в один, либо в полтора слоя. Только в отличие от HS-лаков это несколько другие 1,5 слоя. Здесь первый слой должен быть очень легкий, невесомый, после чего сразу же, без паузы наносится полный слой. Первый слой нужен не для набора необходимой толщины, а для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя
Именно эта однослойность и обуславливает некоторые особенности работы с UHS-материалами.
Проявляются эти особенности уже начиная с приготовления материала. Дело в том, что UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. По сути, их вязкость закладывается уже при производстве, поэтому добавление разбавителя для таких материалов либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.
А не рекомендуется этого делать по следующим причинам. UHS-лаки обладают очень высокой тиксотропностью. Для таких толстослойных материалов это свойство просто жизненно важно: оно позволяет при большой толщине нанесения избежать возникновения подтеков, особенно на вертикальных поверхностях. А если даже специально сделать подтек, он по мере высыхания как бы растянется, и превратится лишь в совсем незаметную плавную выпуклость.
Добавление же большого количества разбавителя делает материал более жидким и снижает его тиксотропность, а значит вероятность возникновения подтеков и наплывов увеличивается. Кроме того, избыток разбавителя ускоряет образование поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию материала.
Вторая особенность проявляется при сушке.
Во-первых, желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях окрасочной камеры. Вообще, любой лак, высушенный в камере или ИК-сушкой, будет иметь более высокие прочностные и визуальные характеристики, чем выдержанный в естественных условиях.
Но если MS- и HS-материалы прощают нам довольно много ошибок в условиях плохого воздухообмена и отсутствия какой-либо принудительной сушки (проще говоря, в гаражных условиях), то UHS-лаки в этом плане куда более требовательны. Оно и понятно: у нас же на машине висит один толстенный слой, мы просто обязаны его хорошенько прогреть по всей толщине. В противном случае процесс набора полной твердости может превысить все целесообразные временные технологические рамки.
Во-вторых, перед началом сушки потребуется выдержка не менее 15-20 минут с обязательным воздухообменом (где-то на уровне 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям выйти из этой толстой 50-60-микронной массы (а в жидком виде и все 100 мкм). При плохой вентиляции (или ее отсутствии) растворители могут не успеть выйти из глубины слоя до начала формирования поверхностной пленки, как итог — всем нам хорошо знакомое кипение.
Такое часто происходит, когда спешащий домой под конец смены маляр, чтобы не терять времени и не ждать окончания сушки, нагревает камеру, а затем выключает ее, полагая, что в его отсутствие автомобиль и так «дойдет». Утром же перед ним предстает ужасающая картина — лак закипел. Отсутствие вентиляции не позволило частицам растворителей вовремя испариться и они остались под пленкой, а после изрешетили ее. Причем на вертикальных поверхностях дефект практически не проявляется, поскольку испарение на них происходит не так интенсивно, а вот все горизонтальные (капоты, крыша) — испорчены.
Словом, UHS-лаки хороши, они обладают исключительной твердостью и прочностью, высочайшей степенью блеска, но требуют уважительного отношения к себе.
С целью снижения трудоемкости процесса полировку таких лаков специалисты рекомендуют производить уже спустя час после сушки лака в камере при 60°С.
Правила работы с быстросохнущими (экспресс) лаками
Как известно, главной характеристикой экспресс-лаков является высокая скорость сушки. Это повышает производительность ремонтных операций, однако не позволяет наносить такой лак на весь кузов (из-за короткого времени межслойной сушки и опасности возникновения «перепыла»). Основная сфера применения таких лаков — быстрые ремонты 1-2 элементов.
Также быстросохнущие лаки востребованы ремонтными мастерскими, имеющими проблемы с температурным режимом и наличием пыли в покрасочном цехе. Быстрое «пылевое» высыхание таких лаков позволяет производить качественную окраску вне покрасочной камеры, при минимальном количестве пылевых включений, которые впоследствии нужно заполировать.
При работе с быстросохнущими материалами, прежде всего нужно помнить, что они обладают очень непродолжительным «временем жизни». Поэтому разбавлять «быстрый» лак необходимо только непосредственно перед применением, и ни в коем случае не заблаговременно. Только когда база подсохла и поверхность готова к лакировке, можно приготовить лак и сразу же нанести его.
При нанесении нужно внимательно следить за всем процессом. Так как лак сохнет очень быстро, важно качественно нанести первый слой. Если он нанесен плохо, вторым слоем исправить ситуацию будет крайне сложно, а иногда и невозможно.
Мы рассмотрели приемы работы с основными типами прозрачных лаков, которые применяются на сегодняшний день в авторемонте. О некоторых лаках, которые остались за рамками статьи (например керамических), мы поговорим отдельно.
Подводя итог хотелось бы еще раз напомнить, что лак — это завершающий слой лакокрасочного покрытия, и по его внешнему виду потребитель часто судит о качестве ремонта в целом. В то же время лак является лишь частью лакокрасочной системы, а результат окраски сильно зависит и от множества других факторов, например от техники нанесения слоя базовой эмали. Но об этом — отдельный разговор.
