Пропорции, чем развести, пошаговая инструкция, измерение вязкости

Разбавление автомобильных красок и лаков (измерение вязкости). Инструкция как и чем развести краску для покраски автомобиля

Краски и лаки подобно коктейлям требуют тщательного и в определенных пропорциях смешивания. А перед тем как положить краску на автомобиль ее нужно смешать из нескольких ингредиентов. И от того как будет выполнен это процесс, будет зависеть как будет лежать краска на автомобиле после покраски.

Чем развести краску для покраски автомобиля

Ингредиенты для разных красок будут различные:

Как разводить акриловые краски

Эта краска является двухкомпонентной с наличием отвердителя. Чтобы ее смешать, необходимо взять 1 литр краски, пол-литра отвердителя и разбавитель 100-150 мл. Таким образом, из 1 л краски получается примерно 1. 7 л готового продукта;

Как разводить краску металлик

Такие покрытия состоят из краски, на которую сверху наносится лак. Без последнего компонента краски будут быстро выгорать на солнце и выглядеть не очень красиво.

Таким образом, набор состоит уже из 5 частей: краска 1 литр, разбавитель для краски 500-700 мл, прозрачный лак 1 литр, отвердитель 500 мл и 100-150 мл разбавитель для лака. Из этого списка можно увидеть, что в краску добавляется только разбавитель, а в лак входит три компонента.

Емкость для разбавления краски

При смешивании красок всё важно, даже емкость, в которой она будет смешиваться. Для этого рекомендуется взять банку строго цилиндрической формы, чтобы дно и стенки были ровными.

Именно в такой емкости краска будет смешиваться ровнее и будет видно равное количество добавляемых компонентов. Лучше всего, чтобы это была мерная посуда, с нанесенным на стенки рисками объема. Именно благодаря им можно в определенных пропорциях смешивать составные части краски.

В магазинах также продается линейка с нанесенными на ней метками. По этим меткам можно определить объемные доли каждого компонента. После добавления всех составляющих этой же линейкой будет удобно их перемешать.

Пропорции разбавления краски

В магазинах представлены краски и лаки различных производителей и универсальных пропорций в природе не существует. Каждый производитель на краске может указать в каких пропорциях смешивается их краска.

Хотя универсальных рецептов нет, но рекомендованные составы все таки существуют. Как было сказано вышел, для двухкомпонентных смесей в основу нужно добавить 50 % отвердителя и 10-20% разбавителя. Для однокомпонентных составов разбавляются до 50-80%. Более точные пропорции указаны на емкости производителя.

Если краска подбирается на подборе, в этом случае, выдается уже полностью нужный комплект. Его лишь следует правильно смешать (все компоненты развешаны уже в нужным пропорциях). Для однокомпонентных составов скорее выдадут уже готовый правильно смешанный продукт.

Стоит также учитывать и срок жизни готового лакокрасочного материала. У всех их свой срок использования. Если этим показателем пренебречь, то и вязкость может измениться. Поэтому двухкомпонентные составы не смешиваются в магазине при продаже.

Дополнительные элементы в краске

Кроме основных элементов в краски можно добавить и дополнительные:

• зернистые добавки для появления эффекта шероховатости.
• 20-40% добавка пластификатора поможет краске не трескаться на пластике;
• пластификаторы, которые помогут сделать поверхность матовой.

Зачем измерять вязкость краски

Вязкость — это величина, которая показывает текучесть жидкости. При составлении краски этот параметр очень важный, потому что от него зависит равномерность нанесения материала на поверхность, а также толщина покрытия. После покраски надежность, красота покрытия также зависит от первоначальной вязкости краски.

Причины измерения вязкости можно объяснить на примере. Если взять обработанную поверхность перед нанесением грунта, то можно увидеть, что она состоит из углублений и возвышенностей. Разница между ними может быть до 50 микрон.

Если слишком жидкий состав нанести на такую поверхность, тогда созданная пленка не перекроет все неровности поверхности. И после обработки она так и останется не ровной. Можно конечно же нанести дополнительные слои, но на это уйдет гораздо больше времени.

С другой стороны казалось бы, что в обратно ситуации таких проблем можно избежать, но это далеко от правды. Слишком густая жидкость не способна заполнить все углубления, так как гущина не позволяет это сделать, потому что его способность проникать слишком мала. В результате между краской и поверхностью образуются залежи воздуха, из-за которых в дальнейшем краску будет отходить. Также слишком густой наполнитель не сможет растечься гладкой пленкой, вследствие чего на обработку уйдет еще продолжительное время.

Если перейти от грунта к краске и лаку, то здесь параметров от которых зависит вязкость материала. Так это степень блеска, оттенок, фактура, адгезия и так далее.

Кто-то делает краску немного жидкой, чтобы все полости заполнились, а толщину можно увеличить за счет наложения дополнительных слоев. Но это не лучшее решение. Растворитель будет испаряться очень продолжительное время.

Если на такой грунт нанести краску, то у нее не будет нужной адгезии и со временем она отойдет. Кроме того увеличивается возможность возникновения такого эффекта как кипение и других неприятных моментов.

Чем измеряется вязкость краски

Обычно вязкость лакокрасочного материала маляром измеряется “на глаз”. Берется любой предмет, окунается в состав и определяется вязкость. Маляр определяет по только ему известным параметрам степень вязкости, свойства полученной жидкости. Конечно, если маляр имеет огромный опыт в смешивании красок, тогда ему можно будет довериться, но что делать если нужно новичку смешать правильные пропорции и определить нужную степень вязкости?

Еще со школы известно, что вязкость любой жидкости измеряется не так просто, а требует приборов и расчетов. В домашних условиях такой возможности не предоставится, да и больно это будет сложно для обычного ремонтника. Из-за этого было введен параметр “условной вязкости”. Чтобы ее определить, нужно засечь время, за которое 100 мл жидкости пройдет сквозь отверстие (в основном берется отверстие в 4 мм).

Поэтому на банках можно заметить надписи 22-24 с. Это и есть параметр условной вязкости. Значит, что 100 мл разбавленной краски должно пройти через отверстие за 22 — 24 секунды. Это можно измерить с помощью прибора вискозиметра. Сам прибор представляет собой емкость объемом 100 кубических сантиметров, но вместо дна у такой емкости находится воронка.

Самым распространенным вискозиметром является DIN4, по нашим стандартам ВЗ-4. У таких вискозиметров диаметр отверстия равен 4 мм. Также для измерения может применяться прибор с воронкой ВЗ-246, у нее сопла будут уже съемные, каждый будет иметь диаметр 2, 4 или 6 мм.

Каждый производитель может использовать свой вискозиметр. Так например, компания использует прибор Ford#4, и диаметр его сопла будет одна шестая дюйма, что соответствует нашему 4,2 мм. Несмотря на это на показаниях данных факт не сильно изменится. Ведь для пересчета этих показателей уже созданы различные таблицы и их можно с легкостью друг в друга перевести.

Как измеряется вязкость краски

Для измерения вязкости вискозиметром нужно:

• повесить прибор строго вертикально;
• заткнуть нижнее отверстие;
• влить готовую жидкость и дать отстоятся, чтобы вышли все пузырьки воздуха из краски;
• образовавшуюся пену можно снять ножиком или любой другой палочкой;
• необходимо открыть отверстие и вместе с этим включить секундомер;
• секундомер выключается, когда краска перестает течь полной струей и начинает капать.

Идеальные измерения проводятся при температуре в плюс 20 градусов. Если пренебречь параметром температуры, то показания могут получиться неверными. Так при повышении температуры жидкость становится более текучей, а при понижении — более тугой.

Стоит также учитывать, что разбавители бывают для пониженных температурных условий (они будут более быстрыми), для повышенных температур (более медленные) и для стандартных температур.

Фильтрация краски после разбавления

После подготовки лакокрасочного материала и измерения его вязкости, его нужно также отфильтровать. Так как все равно при приготовлении может попасть какие-либо соринки или будут сгустки краски. Чтобы потом весь этот сор не попал на окрашиваемые части кузова и требуется пропустить жидкость через фильтр.

Для фильтрования лакокрасочного материала, нужно взять бумажную воронку с установленным снизу нейлоновым фильтром (размер ячейки должен быть 190 микрон). Эту воронку можно вставить сразу в бачок краскопульта и пропустить через него нужную жидкость. Краска заправлена — можно пользоваться.

Фото-инструкция, как разбавить автомобильную краску

Раз­бав­ле­ние крас­ки зави­сит от мно­же­ства фак­то­ров. Таких, как тем­пе­ра­ту­ра окру­жа­ю­щей сре­ды, какой крас­ко­пульт будет исполь­зо­вать­ся. Для нор­маль­но­го рас­пы­ле­ния тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской или в покра­соч­ной каме­ре долж­на быть в рай­оне 20 гра­ду­сов по Цельсию.

Раз­бав­ле­ние зави­сит от того, как Вы буди­те рас­пы­лять крас­ку. Име­ет­ся вви­ду ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та, дистан­ция до поверх­но­сти и, как было уже было упо­мя­ну­то, тем­пе­ра­ту­ра в мастер­ской. Нуж­но раз­ве­сти так, что­бы при рас­пы­ле­нии не фор­ми­ро­ва­лась слиш­ком круп­ная шаг­рень (густая крас­ка) и что­бы не было под­тё­ков (слиш­ком жид­кая краска).

Акриловая двухкомпонентная краска

Про­пор­ции сме­ши­ва­ния для двух­ком­по­нент­ной акри­ло­вой крас­ки состав­ля­ют 2 части самой крас­ки, 1 часть отвер­ди­те­ля и 10% раз­ба­ви­те­ля. Крас­ка сото­ит из акри­ло­во­го и мела­ми­но­во­го поли­ме­ра, кото­рый пере­ме­ши­ва­ет­ся с поли-изо­ци­о­нат­ны­ми смо­ла­ми, кото­рые вхо­дят в состав отвердителя.

Базовая краска

Базо­вая крас­ка не долж­на содер­жать отвер­ди­те­ля. После нане­се­ния и про­суш­ки она покры­ва­ет­ся лаком.

Базо­вая крас­ка меша­ет­ся 50 на 50. 1 часть базы + 1 часть раз­ба­ви­те­ля. Неко­то­рые про­дук­ты раз­бав­ля­ют­ся в про­пор­ции 2 части крас­ки к 1 части разбавителя.

Раз­бав­ле­ние лака в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля может иметь про­пор­ции 4/1 или 2/1. То есть 4 части лака к 1 части отвер­ди­те­ля или 2 части лака к 1 части отвер­ди­те­ля. Раз­ба­ви­те­ля обыч­но добав­ля­ет­ся 10%. Нуж­но пом­нить, что на рас­те­ка­е­мость лака во мно­гом вли­я­ет имен­но коли­че­ство отвер­ди­те­ля и ско­рость его отвер­де­ва­ния (см. ниже). Раз­ба­ви­тель боль­ше вли­я­ет на то, как будет рас­пы­лять­ся лак. Раз­ба­ви­тель отве­ча­ет за достав­ку лака от дюзы до поверхности.

Водорастворимые краски

Про­пор­ции сме­ши­ва­ния для водо­рас­тво­ри­мых кра­сок отли­ча­ют­ся от классических.

Водо­рас­тво­ри­мые раз­бав­ля­ют­ся 10% раз­ба­ви­те­ля на вод­ной основе.

Типы отвердителей и разбавителей

Раз­ба­ви­те­ли быва­ют быст­рые, сред­ние и медленные.

То же самое с отвер­ди­те­ля­ми. Их ско­рость затвер­де­ва­ния долж­на соот­вет­ство­вать ско­ро­сти испа­ре­ния разбавителя.

Быст­рые при­ме­ня­ют­ся, если в поме­ще­нии, где про­ис­хо­дит окрас­ка низ­кая тем­пе­ра­ту­ра. Быст­рые (+10), сред­ние (+20), мед­лен­ные (+30 и выше).

Вискозиметр

Это при­спо­соб­ле­ние, с помо­щью кото­ро­го мож­но изме­рять вяз­кость лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Исполь­зуя вис­ко­зи­метр мож­но точ­но дове­сти крас­ку или лак до нуж­ной теку­че­сти. Суще­ству­ют доро­ги вис­ко­зи­мет­ры, пред­на­зна­чен­ные для исполь­зо­ва­ния в лабо­ра­то­ри­ях, а так­же есть более дешё­вые вари­ан­ты, кото­рые мож­но при­ме­нять для опре­де­ле­ния вяз­ко­сти авто­мо­биль­ной крас­ки. Вполне мож­но при­ме­нять недо­ро­гие пла­сти­ко­вые вискозиметры.

Изме­рять вяз­кость очень про­сто. Нуж­но раз­ме­шать крас­ку в нуж­ных про­пор­ци­ях. Если при этом появи­лись пузы­ри, то нуж­но подо­ждать, когда они исчез­нут. Далее вис­ко­зи­метр погру­жа­ет­ся в крас­ку и напол­ня­ет­ся до кра­ёв, потом при­спо­соб­ле­ние под­ни­ма­ет­ся вверх так, что­бы с отвер­стия сни­зу потёк лако­кра­соч­ный мате­ри­ал. Одно­вре­мен­но нуж­но запу­стить секун­до­мер. Как толь­ко ров­ный поток крас­ки пре­кра­ща­ет­ся, и она начи­на­ет пре­ры­вать­ся и капать, секун­до­мер нуж­но оста­но­вить. Это и будут нуж­ные Вам дан­ные о вяз­ко­сти. Суще­ству­ют спе­ци­аль­ные таб­ли­цы, в кото­рых мож­но най­ти дан­ные о вяз­ко­сти, кото­рая долж­на быть для исполь­зо­ва­ния крас­ки с крас­ко­пуль­том, име­ю­щим дюзу опре­де­лён­но­го размера.

Тем­пе­ра­ту­ра вли­я­ет на вяз­кость лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов. Чем ниже тем­пе­ра­ту­ра, тем более вяз­кой ста­но­вит­ся крас­ка и наобо­рот, чем тем­пе­ра­ту­ра выше, тем крас­ка жиже. Перед раз­ве­де­ни­ем и исполь­зо­ва­ни­ем крас­ка и лак долж­ны иметь нор­маль­ную температуру.

Для раз­ве­де­ния лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов мож­но исполь­зо­вать спе­ци­аль­ные мер­ные ёмко­сти. Такие ёмко­сти име­ют шка­лу. Таким обра­зом, мож­но раз­во­дить не «на гла­зок», а доста­точ­но точно.

Ещё интересные статьи:

У меня оста­лась скол­ле­ро­ван­ная база после покраски.

Ска­жи­те, пожалуйста: 1. Есть ли срок год­но­сти у крас­ки в таком состо­я­нии: она хра­нит­ся в обыч­ном пла­сти­ко­вом ста­кане, тем­пе­ра­ту­ра хра­не­ния при­мер­но +20

Как пра­виль­но хра­нить такую крас­ку? Гово­рят, надо пери­о­ди­че­ски добав­лять в нее рас­тво­ри­тель. Здесь сра­зу воз­ни­ка­ет вопрос — с какой пери­о­дич­но­стью и какое коли­че­ство рас­тво­ри­те­ля нуж­но добавлять?

Если вто­рой пункт не выпол­ня­ет­ся, но, через какое-то вре­мя есть необ­хо­ди­мость сно­ва вос­поль­зо­вать­ся дан­ной крас­кой, ска­жи­те — в какой про­пор­ции добав­лять растворитель?

Крас­ка при хра­не­нии посте­пен­но будет высы­хать. База не содер­жит отвер­ди­те­ля, но всё же мед­лен­но густе­ет и сох­нет. Чем выше тем­пе­ра­ту­ра, тем быст­рее будет густеть. В холо­диль­ни­ке конеч­но не нуж­но хра­нить крас­ку, но луч­ше поста­вить в самое про­хлад­ное место. Хра­нить крас­ку луч­ше плот­но закры­той, мож­но даже гер­ме­тич­но обмо­тать крыш­ку маляр­ной лен­той. Если добав­лять рас­тво­ри­тель, то нуж­но сра­зу тща­тель­но пере­ме­шать крас­ку. Смысл в том, что­бы крас­ка сохра­ни­ла свою пер­во­на­чаль­ную вяз­кость. Добав­лять раз­ба­ви­тель, я думаю, нуж­но, если крас­ка будет хра­нить­ся не один месяц и про­ве­рять при­мер­но через месяц. Сколь­ко добав­лять не слиш­ком важ­но, глав­ное, что­бы крас­ка не засох­ла. Мож­но сна­ча­ла доба­вить совсем немно­го, пере­ме­шать, про­ве­рить вяз­кость (как сте­ка­ет с палоч­ки, кото­рой пере­ме­ши­ва­е­те), если густая, то доба­вить ещё немно­го, но не раз­ба­вить слиш­ком жид­ко. Более точ­ное раз­бав­ле­ние нуж­но будет, когда реши­те сно­ва кра­сить этой крас­кой. Для опре­де­ле­ния вяз­ко­сти есть спе­ци­аль­ный при­бор — вис­ко­зи­метр, но мож­но опять же раз­ба­вить крас­ку по ощу­ще­ни­ям, про­буя нали­вать немно­го в крас­ко­пульт и рас­пы­лять, смот­реть как рас­те­ка­ет­ся при нанесении.

Вик­тор, спа­си­бо, что не жале­е­те вре­мя на столь раз­вер­ну­тые и кон­крет­ные ответы!

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска)

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками. Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки). Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите). Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем. Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя. В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте. Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами. Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на рынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лакТеперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то бишь капот. А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем. Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем сухой лак. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть. ) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго. Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема. Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой, растворитель ещё не вышел. Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля. Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных деталях, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака. В основном, всё написанное выше ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т. е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал!

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результатуТемпература окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске. Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент. Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали. Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном. Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а подтеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере. Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4), для дальнейшей шлифовки и полировки.

Приготовление эмалей и лаков, определение их вязкости

Коктейли бывают разные и далеко не все они предназначены для приема «на грудь». Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, — это ведь тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов. И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, так же как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Делаем замес

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и правильно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.

Мерная емкость для приготовления ЛКМ

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Напоминаю: в однокомпонентные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (разумеется, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованной величине. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность и получить покрытие необходимой толщины с требуемыми свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем измерять вязкость?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, на которую мы его наносим, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т. Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка не сможет перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность так и останется неровной, а грунт, по большому счету, будет израсходован зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и гладко растеклось, а нанести потолще, чтобы был запас на шлифовку?»

Не лучшее решение, мягко говоря. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго оставаться мягким (до полного высыхания не часы и не дни, а недели и месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость нужно обязательно. Возникает вопрос: как?

Как измерить вязкость?

Часто можно наблюдать, как вязкость измеряют следующим образом: маляр берет какой-то длинный предмет (например отвертку), окунает ее в банку с приготовленной краской и бог его знает по признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще.

Стоит сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим опытом работы. Уж кто-кто, а они, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что же делать малярам-новичкам у которых опыта не так много?

Из школьного курса физики нам известно, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что способы определения истинных вязкостных свойств жидкостей достаточно сложны, а значит они не подходят для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке краски надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это говорит всего лишь о том, что материал нужно разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Самым распространенным для измерения вязкости ЛКМ является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих материалов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые компании могут рекомендовать и свои собственные вискозиметры.

На практике с одинаковым успехом можно применять любой из них: сконструированы все эти устройства по одному принципу, а для пересчета показаний есть специальные номограммы и графики. На точность измерений это не повлияет, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр вертикально, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него ЛКМ вровень с краями. Даем материалу немного отстояться, чтобы из него вышли все пузырьки воздуха. Образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно с этим включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает вытекать непрерывной струей и начинает капать. Зафиксированное на секундомере время в секундах — и есть та самая условная вязкость жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавлю, что измерения нужно проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

Точные рекомендации смотрите в инструкции к тому или иному ЛКМ. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок окрасочного пистолета должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т. В противном случае гарантировать получение качественного покрытия нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Пожалуйста, установите бегунок в значение 100%

Если вы будете держать пистолет в положении, когда факел будет расходится (как показано на рисунке), то в самых коротких местах будут образовываться подтеки.

В то же время, в самом дальнем месте ничего не прокраситься.

Поэтому, лучше пистолет разворачивать перпендикулярно и задувать либо точкой, либо факелом прямо в угол, выходя, потом, вверх или вправо.

Также есть еще некоторые нюансы. Если вы красите порог, низ бампера или деталь, которая не очень видна и образовался подтек (например, на виду), следует просто подуть еще лака, чтобы подтек стек вниз, в то место, где его не будет так видно.

Какие растворители лучше использовать

Лучше использовать растворители, которые предоставляет сам производитель. Помимо этого, в лак можно добавлять антисиликоновые добавки, а также добавки для ускорения сушки лака. Есть быстрый отвердитель, быстрый растворитель и есть просто ускоритель. Это три разные вещи, которые прилагаются к каждому лаку. В случае, если вы покупаете лак и работу нужно выполнять во влажном или холодном помещении, лучше спросить у продавца, что у него есть для таких случаев. Это объясняется тем, что есть множество фирм, каждая из которых по своему относится к продукту, который производит.

Перед нами лак HS и с другой стороны, на банке, все данные по его применению: соотношение 2:1, 10% разбавителя, наносится потоком от 5 до 4 атмосфер. Между нанесением слоев нужно сделать перерыв 10 минут, а сам лак сохнет 30 минут при 60 градусах.

Что значит 2:1, то есть, как правильно разбавить лак.

Для  этого можно взять мерную линейку, на которой видно, сколько нужно лака и отвердителя, плюс 10% растворителя, которые можно добавлять, так сказать, на глаз.

Если же у вас нет мерной линейки, в магазине можно приобрести специальные емкости, на которых обозначены соответствующие указатели.

Нужно ли ждать определенное время после размешивания лака, чтобы он настаивался?

Ответ достаточно прост: не нужно ждать. Если поверхность готова, все обклеено и обезжирено, тогда спокойно можно разводить лак, заливать в пистолет и приступать к покраске. Чем меньше будет промежуток между разбавлением и нанесением, тем красивее и качественнее нанесеться лак.

Важные нюансы, которые влияют на качество нанесение лака:

• разность пистолетов, что подразумевает использование пистолетов HVLP или LVLP. Всегда обязательно подстраивать пистолет под тип лака, который используется.
• настройки пистолета. Здесь имеется в виду настройка подачи воздуха, подачи лака и ширины факела. Если все будет правильно настроено, то должен получится красивый «апельсин» и тогда точно можно будет избежать подтеков.

Небольшое отступление. Для чего нужен «апельсин» на автомобиле. Почему нельзя все выполировать ровно и красиво, до зеркального блеска?

Если взять условно покрытие с шегренью или «апельсин» и выполированную «в ноль» поверхность  и представить, что некая грязь попадает на ровную поверхность, то она будет оставлять прямые царапины.

В том случае, если грязь попадает на покрытие с шегренью, она пролетает и задевает только верхушки глянца. При этом, внутренние части всегда остаются зеркальными и вне зависимости от того, насколько автомобиль будет зацарапан, он все равно будет блестеть.

• О добавках мы уже говорили;
• Подготовка. Многое зависит от подготовки поверхности, на которую будет наносится лак. Если она чистая, ровная, обезжиренная, то с нанесением лака не должно быть проблем.
• Освещение. Оно должно быть снизу и с верху, потому что, если красить, к примеру, часть автомобиля, которая показаны на фото, то ее видно хорошо.

Если же лак будет наносится на часть, которая освещена плохо (например, низ бампера), то желательно, чтобы свет поступал снизу.

• Обдувание. Здесь последовательность действий такая: когда лак уже нанесен и прежде чем все будет закончено, на пистолете можно выставить подачу воздуха точкой и под большим давлением продуть. Таким образом, можно получить красивое, зеркальное покрытие.
• Переходы. Где и как их лучше делать? Если вы делаете переход металиком, то лучше всю деталь закрыть лаком. Проще говоря, переходы непосредственно лаком лучше не делать, а необходимо полностью залаковать всю деталь. Если дефект маленький, переход можно сделать до кантика.

Но нужно иметь в виду, что если, например, поверхность покрыть металиком до кантика, а сверху нанести лак, то потом, после полировки, все это будет видно, потому что лак сотреться.

Металик дожжен наносится примерно до этого места. А на расстоянии ладони моно наносить чистый лак. Если же, например, крыло идет целое, без фары, то переход лучше делать в самом узком месте (в данном случае – над боковым задним окном).

Потому что, если сделать переход в видном месте, то его перед нанесением лака понадобится долго шкурить, и, конечно, место перехода будет видно.

Конденсат – важно его сливать, потому что он может испортить всю работу. У каждого компрессора внизу  находится специальный краник, который нужно открутить, чтобы слить конденсат.

Перед каждой покраской нужно спускать конденсат с компрессора и фильтра, который используется. В случае с автоматическими фильтрами, при пониженном давлении, они сами спускают конденсат.

• Не следует забывать о паузах. Сколько времени и сколько слоев наносить? Лучший вариант для того, чтобы определить, когда можно наносить следующий слой, это потрогать обклеенное место, на которое непосредственно не наносился лак и посмотреть, высох ли он. Если он мокрый, то еще рано. Если же во время прикосновения он будет тянутся нитками, как клей, значит, можно наносить следующий слой. Если он будет слишком жидким и вы нанесете следующий слой, он может просто стечь. Второй вариант, если уже видно, что первый слой липкий, но еще не высох, то можно наносить следующий слой, который хорошо сцепится и, в то же время, можно будет избежать подтеков.
• Осадка. Лак лучше наносить на поверхность, ошкуренную бумагой Р600 (на металик «базу»), либо на Р1200 мокрую. Если ошкурить Р1500 или Р2000, лак может просто не сцепиться. Если же вы ошкурите только мокрой Р600, в месте полировки лак осядет и все будет видно.

Перед тем, как наносить лак на деталь, которая подлежит обработке, рекомендуется потренироваться на чем-нибудь другом, чтобы убедиться, что все настройки выставлены правильно и можно будет получить нужный результат.