Доступ запрещён
Наиболее вероятная причина — использование сервисов VPN.
На форуме заблокирован доступ из ряда стран, откуда чаще всего совершаются недружественные действия. Если Вы пришли сюда с добрыми намерениями, то Вам незачем скрывать своё реальное местоположение.
Как самому найти утечку тока в автомобиле
Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).
Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.
Ток утечки и разряд аккумулятора на стоянке
Аккумулятор с течением времени постепенно теряет свой заряд. Происходит это из-за
- естественного саморазряда;
- наличия токов утечки.
Потери электрической энергии восполняются бортовым генератором при заведенном двигателе. С саморазрядом современного аккумулятора можно не считаться на протяжении нормативного срока эксплуатации, а утечка тока в автомобиле при исправной электросистеме достаточно мала. Даже в автомобилях с обилием электроники, постоянно остающейся под напряжением, они не увеличиваются слишком сильно. Например, бортовые электронные цифровые часы работает при токе 1-2 мА, память отключенной магнитолы потребляет 3 мА и т. Общий ток зависит от конкретной марки, но ориентируйтесь на то, что всего в общей сложности “набегает” максимум 30 мА. Если же спустя несколько часов после выключения двигателя при попытке его запуска стартер крутит слабо или даже не срабатывает вообще, то вероятными причинами разряда становятся:
- Халатность или невнимательность водителя, который забыл выключить аудиосистему, фары или даже просто габаритные огни.
- Разряд аккумулятора недопустимо высокими утечками тока.
Превышение последними некоторого разумного предела, который установлен разработчиком автомобильного электрооборудования, означает, что аккумулятор находится под большой нагрузкой при выключенном двигателе и, соответственно, быстро теряет способность выполнять прямые функции.
Сколько нужно в рабочем режиме
Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.
Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.
Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.
В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.
Организация проверки
Последовательность проверки отдельных цепей по описанной выше схеме не имеет значения. Лучше это делать последовательно, чтобы случайно не пропустить одну из них. Если таковое возможно, то проверку начинайте с тех цепей, в составе которых имеется механический переключать, риски отказа которого повышаются из-за характерных для автомобиля жестких условий эксплуатации. Любой механический контакт, например, концевик лампочки освещения багажника или перчаточного ящика, может “залипнуть”, и лампочка будет гореть при закрытой крышке. Кроме того, в число проверяемых первыми стоит включить нештатные и/или установленные самостоятельно цепи, которые изначально обладают меньшей надежностью.
Особенности проверки сигнализации
Сигнализация как потребитель электроэнергии отличается от большинства остальных тем, что в активном состоянии может находиться в различных режимах. При проверке это учитывают тем, что дважды контролируют подаваемый в нее ток:
- первый раз сразу же после перевода в режим охраны;
- второй раз при переходе в ждущий режим, который происходит автоматически через пять минут после включения.
Первоначально ток заметно выше нескольких десятков мА, при переходе в ждущий режим он скачкообразно падает до полутора-двух десятков мА. При нарушении этих условий сигнализация неисправна.
Что делать при отклонениях от нормы
Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.
Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.
Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.
Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.
Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.
Если возникают отклонения
Если появились какие-то проблемы в работе магнитолы, необходимо провести замеры и определить величину тока. Показания, сколько нужно ампер для магнитолы, не должны отличаться от номинальных. При любом отклонении нужно обязательно проверить, все ли правильно присоединено в автомагнитоле и нет ли каких-то неисправностей.
Высокие показатели силы тока свидетельствуют о том, что есть короткое замыкание или происходит утечка, которая может быть как внутри проигрывателя, так и во внешних его аксессуарах, например в динамиках либо проводке.
Чтобы выявить внутренние неполадки, придется разобрать устройство и проверить все детали мультиметром.
Если в рабочем состоянии потребление тока автомагнитолой ниже нормы, необходимо проверить исправность микросхемы усилителя. При этом может отсутствовать воспроизведение звука или он слабый либо искаженный. Иногда достаточно заменить микросхему, которая виновата в некачественной работе. Но бывает, что приходится покупать новую магнитолу.
Если наблюдается пониженное потребление тока в нерабочем состоянии автомагнитолы, то причину нужно искать в неправильном или ненадежном присоединении цепей питания. Подача напряжения для основных компонентов магнитолы, в том числе и для усилителя, производится на провод желтого цвета, для часов и памяти — на красный. Необходимо проверить правильность их подсоединения и целостность проводки — это тоже может служить причиной снижения силы потребляемого тока.
Если задействован желтый провод, то есть только он подключен к бортовой сети, тогда в нерабочем состоянии не будет потребления тока. Причем магнитола может не включаться, могут не работать отдельные ее функции.
Проверьте все соединения. С этой целью сначала убедитесь, что отсутствуют повреждения в проводке. После чего оба провода — желтый и красный — нужно соединить вместе. Нормальное потребление тока при этом должно восстановиться в обоих режимах — в рабочем и в выключенном.
Для правильного выбора источника питания и определения исправности необходимо знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в различных режимах. Зная ток потребления, можно рассчитать мощность.
Опасность утечки
Пока ток утечки соответствует принятым нормам, он не представляет серьезной опасности. Когда сопротивление изоляции снижается, например, при ее повреждении, ток утечки резко возрастает и может стать опасным для человека. На 1-й части рисунка 2 схематически изображен путь тока утечки (Iу) при касании человеком корпуса электроустановки, в которой повреждена изоляция корпуса Rи
Рисунок 2. Опасность утечки
При заземлении корпуса электроустановки (см. 2-ю часть рис. 2) поражение электротоком при касании не происходит, поскольку утечка пойдет по пути наименьшего сопротивления. Но в этом случае в месте крепления защитного проводника (отмечено на рисунке красным кругом) может наблюдаться интенсивное выделение тепла, что провоцирует возникновение пожара.
Штатное потребление тока на автомобиле
Поделюсь своими наблюдениями (после длительного чтения на форуме). Повод: поиск причины разряда АКБ за 9 дней. Объект: ФФ-2 (ГИА), 2008 г. , стоит доп. сигналка Шерхан-10, все штатное. Напряжение АКБ = 12,3В. За 2 года без проблем к электрике. Измерения цифровым мультиметром на диапазоне 10А. Временные отсчеты указаны с погрешностью до 1 мин (реакция испытателя).
Штатно без постановки на охрану (замок капота защелкнут, все закрыто). — 0 мин — начало отсчета, дисплеи бортового компа (БК) и магнитолы (АМ) горят — ток потребления (Iп) = 1,32А; — 9 мин — отключились АМ и БК (АМ чуть раньше) — Iп=0,48А; — 28 мин — «проснулся» БК — Iп сначала прыгнул до 0,7, а потом установился на 0,38А; — 40 мин — «уснул» БК — Iп=0,05А (45-50 мА, крайняя цифра болтается в такт сигнализатору штатной противоугонки). Абзац. После открытия двери ток прыгнул на 2,5А и успокоился на начальных 1,32А.
Постановка на охрану (замок капота защелкнут, концевик капота сигналки зажат, все закрыто). — 0 мин — начало отсчета, дисплеи БК и АМ горят — Iп=1,32А; — 8 мин — отключилась АМ — Iп=0,82А; — 10 мин — отключился БК — Iп=0,49А; — 28 мин — «проснулся» БК — Iп=0,38А; — 38 мин — «уснул» БК — Iп=0,06А (50-60 мА). Абзац. После снятия с охраны — ток начальный (см. выше).
Проверка потребления АМ (ради спортивного интереса). — исходно (АМ выкл) — Iп=2,4А; — вкл АМ, громкость «5» — Iп=2,5А — типовая для меня громкость на стоянке; — вкл АМ, громкость «10» — Iп=2,6А — максимальная громкость в движении и на стоянке абы послушать громко; — вкл АМ, громкость «20» — Iп=4,0А — в машине сидеть затрудненно; — вкл АМ, громкость «30» (макс) — Iп=5,0А — в машине находиться не возможно, можно развлекать большую компанию на пикнике.
Выводы: — после разряда АКБ при первичном контроле тока (в первые несколько минут) была паника — потребление на охране более 500мА, но полазив по форуму понял, что принимать это измерение за основу рано — см. порядок выше. Жаль, что такая методика и цифры не приводятся в РЭ машины — вот бы в сервисе как «чайника» посадили в «лужу» — спасибо колегам форума;. — значение тока на охране по прошествию 40 мин соответствует данным производителя — 50-60 мА, а все, что в промежутке во внимание не принимать; — БК действительно просыпается через 30 мин, но при этом потребление почти не прыгает (10-20 мА). Это (пробуждение), очевидно, связано с работой энергосберегающей схемы (модуль СТМ и реле), настроенных на 30 мин. ; — общая сумма ресурсов АКБ, «съеденных» после постановки на охрану до полной «спячки» составляет не более: 1,3А*0,15ч+0,5А*0,5ч=около 0,5А/ч, что для АКБ на 55А/Ч не существенно; — умеренное (громкость
А все потому что всего навсего к колодке диагностики был подключен адаптер ELM327 и его ток потребления как раз составлял 20 мА
Вот и вся причина. Поэтому скрупулезно вспоминайте, что и где у Вас подключено. Любой адаптер, зарядка, светодиодная подсветка… Все это потребляет ток и в сумме может получится довольно внушительная цифра.
Но что делать, если все отключено, а ток утечки высвечивается на дисплее мультиметра?
Вот еще пример. Все отключено, а ток равен 330 мА
Самое простое и самое главное, что Вы можете предпринять — это снять крышку с блока предохранителей
И по очереди извлекать предохранители по порядку и наблюдать за показаниями амперметра
Если при извлечении очередного предохранителя показания мультиметра снизились или стали нулевыми, значит проблема в цепи, которую защищает этот предохранитель.
Необходимо посмотреть схему или просто перечень устройств, цепи которых защищает предохранитель. Все эти данные имеются в литературе по Вашему авто, либо в интернете. В конце страницы будет видео, где я наглядно показал, что и как искать.
В данном случае не выключалась лампа освещения багажника.
Чем опасен высокий ток утечки
Следствием наличия высоких токов утечки является разряд аккумуляторной батареи. Современные батареи несложно зарядить, но это в данном случае является временным решением.
Кислотные аккумуляторы состоят из пластин, залитых электролитом, который представляет собой смесь серной кислоты и дистиллированной воды. Во время разряда кислота в виде солей оседает на пластинах, тем самым уменьшая рабочую поверхность батареи. Со временем происходит кристаллизация солей, и они не растворяются в электролите. Это приводит к снижению емкости аккумулятора и его скорой «смерти».
Обнаружив высокие токи утечки, нельзя откладывать устранение данной проблемы в долгий ящик, иначе велик риск скорого выхода из строя аккумулятора.
(414 голос. , средний: 4,58 из 5)
Диагностика и устранение утечки тока в автомобиле
Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.
Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.
Обратный ток диодного моста
В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.
Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.
Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.
Неправильное подключение магнитолы
Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.
Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.
Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.
Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.
Проблемы с сигнализацией и охранными системами
Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.
В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.
Неисправности коммутирующего оборудования
Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.
Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.
Видео: Поиск утечки тока в автомобиле
Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.
Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.
Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.
Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.
Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.
С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.
Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.
Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?
Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).
Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.
Пределы нормы
Допустимая утечка тока в автомобиле 15 мА — 50 мА — 70 мА, учитывая количество установленных в автомобиле электроприборов. Если показания прибора в пределах нормы, значит, всё отлично, а если значительно превышают норму, то нужно искать проблемную цепь, в которой и происходит утечка.
Итак, найти утечку тока в автомобиле можно таким способом: включите амперметр и положите его таким образом, чтобы хорошо его видеть. Потом один снимает показания, смотря на амперметр, а второй вынимает подряд предохранители, стоя у блока предохранителей.
На видео — поиск утечки тока:
Осторожно! Вам необходимо отключить зажигание, закрыть двери, а окна открыть: вдруг ЦЗ сработает при отсоединении/присоединении аккумулятора.
Если вы сняли один из предохранителей и в это время амперметр показал норму, вы нашли проблемную цепь. Именно в ней и находится приспособление, поглощающее ток.
Сколько нужно в рабочем режиме
Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.
Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.
Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.
В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.
Проверка и что для этого нужно
Для того чтобы безопасно и качественно провести процесс вам потребуются:
- амперметр — специальный прибор;
- в некоторых случаях вольтметр;
- бумага и карандаш;
- отвёртка;
- гаечный ключ;
- простые перчатки (х/б);
- зажимы и шунт;
- чья-то помощь;
- и конечно, осторожность и внимательность.
Перед проведением диагностики подготовьте автомобиль, для этого:
- Отключите электроустройства, которые явно потребляют ток (магнитолу, усилители, видеорегистратор).
- Отключите неявные электроприборы (лампы в багажнике и под капотом).
- Заглушите двигатель и извлеките ключ из замка зажигания.
- Откройте и зафиксируйте капот.
- Гаечным ключом отсоедините клемму от аккумулятора.
Далее, давайте вспомним закон Ома: в нём сила тока равна напряжению делимого на сопротивление (I=U/R), где I — сила тока, U — напряжение и R — сопротивление. Опираемся на этот закон и нагрузку определяем так (P=U·I).
Проверка напряжения аккумулятора
Замер утечки производим так: между отрицательной клеммой и проводником (который мы сняли с аккумулятора) прокладываем щуп амперметра и смотрим, сколько ампер аккумулятор отдаёт автомобилю.
Что делать при отклонениях от нормы
Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.
Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.
Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.
Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.
Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.
Возможно и так
Если у вас регулярно портится один и тот же предохранитель, то всё очень просто. Нужно отключить устройство и проверить приборы этой цепи и саму проводку.
На видео — замер утечки тока:
Если в машине два АКБ, то один может поглощать второй и давать ток утечки. Нужно отключить один из аккумуляторов, и если ток станет в норме, значит, проблема в АКБ.
Установлена защита от перенапряжения
Иногда производители для того, чтобы обеспечить продолжительную жизнь устройству, ставят ограничитель напряжения. Даная причина очень распространена. Именно поэтому, многие автолюбители обращаются в автоцентры с одним и тем же вопросом, «Почему магнитола включается и сразу выключается?»
И если вы перепробовали все варианты по устранению неисправности магнитолы, то этот случай относится и к вам. Во время повышения громкости повышается количество потребления энергии, при достижении максимального уровня энергии магнитола выключается. К сожалению, данную проблему в сервисе вам откажутся исправлять, потому что если убрать защиту, то устройство может перегореть.
Если же вам так необходимо убрать защиту, то можно попробовать следующие способы:
- Установите усилители между магнитолой и динамиками для усиления мощности
- Проверьте провода, ведущие от магнитолы к динамикам, при обнаружении перекрученных или передавленных проводов, то проблема кроется в них. Устраните перекрученные провода, или же, если состояние проводов критичное, лучше понять их новые.
Недостаточная мощность запитки магнитолы.
Штатная магнитола в автомобиле
При слабом аккумуляторе , в момент запуска двигателя,его мощности может не хватать на работу всех систем автомобиля, по этой причине она может выключаться. Если же мощности вашего аккумулятора достаточно, необходимо искать проблемы в работе самого аккумулятора.
Организация проверки
Последовательность проверки отдельных цепей по описанной выше схеме не имеет значения. Лучше это делать последовательно, чтобы случайно не пропустить одну из них. Если таковое возможно, то проверку начинайте с тех цепей, в составе которых имеется механический переключать, риски отказа которого повышаются из-за характерных для автомобиля жестких условий эксплуатации. Любой механический контакт, например, концевик лампочки освещения багажника или перчаточного ящика, может “залипнуть”, и лампочка будет гореть при закрытой крышке. Кроме того, в число проверяемых первыми стоит включить нештатные и/или установленные самостоятельно цепи, которые изначально обладают меньшей надежностью.
Особенности проверки сигнализации
Сигнализация как потребитель электроэнергии отличается от большинства остальных тем, что в активном состоянии может находиться в различных режимах. При проверке это учитывают тем, что дважды контролируют подаваемый в нее ток:
- первый раз сразу же после перевода в режим охраны;
- второй раз при переходе в ждущий режим, который происходит автоматически через пять минут после включения.
Первоначально ток заметно выше нескольких десятков мА, при переходе в ждущий режим он скачкообразно падает до полутора-двух десятков мА. При нарушении этих условий сигнализация неисправна.
Какой ток утечки должен быть
В интернете все буквально пестрит цифрами о токе утечки. Причем даже «авторитеты» называют конкретные значения — 50 мА, 80 мА, 100 мА… Звучат и более смелые цифры, вплоть до 300 мА…
Доходит даже до серьезных споров на всевозможных форумах. Кто-то доказывает, что значения должны быть не более 30 мА, а кто-то, что и 350 — это нормально.
Приводятся даже примеры замеров на своих автомобилях и представляется это все, как неоспоримое доказательство своей правоты.
Только вот лично мне не понятно, с чего люди взяли, что это ток утечки?
Сейчас все очень просто — посмотрел в интернете как замерить и пошел замерил. А потом еще и других научил. Вот только так и не понял, что он замерил…
А замерил он на самом деле ток потребления бортовой сети автомобиля и подключенных к ней устройств! А не ток утечки!
У каждого в автомобиле свой набор устройств (магнитолы, охранные системы и т. ) и поэтому ток потребления у всех разный. Но это не ток утечки. Это ток потребления! У кого-то он 20 мА, а у кого-то 150 мА. И подводить всех под одну черту в корне не верно.
Как и не верно называть все это дело током утечки. Это совершенно разные вещи.
Ток потребления — это ток, который потребляют устройства в Вашем автомобиле. А ток утечки — это стекание тока через изоляцию проводника на землю. Простыми словами — ток утечки не делает никакой полезной работы.
Поэтому запомните — ток утечки должен стремиться к нулю!
И никак не должен составлять 50 мА, о которых везде пишут. Вернее друг у друга переписывают.
Поверьте, если на Вашем авто будет такой ток утечки, то там ремонт конкретный нужен, а не цифрами меряться на форумах.
В общем, на первый вопрос ответили — ток утечки должен стремиться к нулю и никаких «50 мА» быть не должно.
Было дело. Вечерело. У меня тогда была 21074 2005г. 120 тыс. км карб. Поехали покататься,пивка попить: итого 6 человек)))Маинький перегруз(но дело не в этом)Музыка:пролоджи-голова 4х55,перед-пионерки 6″ х125 Вт,зад-сони «яйца» х120 Вт,аккустическая полка само-собой!!!)))Постояли-послушали музычку-попили немного)))С ребятами решили еще прикупиться-пошли в магаз,у машины остались 3-и девушки. Музыка получилась такая-ну,я балдел от нее!Отсутствовали мы примерно минут 35-40,пока со знакомыми покурили,то да сё!!!Приходим,тишина и темнота :unsure: Музыка не играет,габариты не горят,девушки в темноте рядышком топчутся,там и моя жена была,именно она и выключила позже габариты,когда поняла,что случилось!Я на жучка-даже провернуть не может Подпихнули всей бригадой аппарат-завели и некоторое время не глушили вовсе. В общем,пока мы ходили-девчонки решили потанцевать у машины,воткнули на полную громкость магнитофон и давай плясать)))ВОТ ТАК!
Я слышал, что на бензиновых двигателях нельзя, что-то с катушками зажигания происходит. А как насчёт дизельных ? Просто магнитола работает когда включено зажигание, а заводить машину, чтобы музыку послушать минут 20 не хочется. На бензиновых двигателях с катушками зажигания не происходит ровным счетом ничего. Да, на них поступает «+» от клеммы 15 замка зажигания, и через реле зажигания, или через так называемое «главное реле», но они не работают, т. для их работы им нужен еще «-«. А его даст коммутатор, которым управляет ЭБУ автомобиля, на основании показаний датчика коленвала. Но коленвал не вращается, и как следствие, вся эта управляющая цепочка бездействует. Это в плане развенчания данного мифа. Что же происходит?Когда Вы включаете зажигание, то запитывается ЭБУ с клеммы 15 замка, включается главное реле, и реле бензонасоса. Через пару секунд реле бензонасоса выключается. Это сделано для того, чтобы подкачать топливо из бака перед запуском двигателя. Если запуск не произведен, реле бензонасоса не активно, и функция находится в «ждущем режиме». Она будет активирована при появлении напряжения на клемме»50″ замка зажигания. когда Вы дадите питание на реле стартера, и провернете коленвал. Пока Вы этого не сделали, запитан только ЭБУ автомобиля. Он пока ничем не управляет. Ток потребления, при этом около 5 ампер. Аккумулятор медленно, но разряжается. Так же горят контрольные лампы на панели приборов, и в некоторых автомобилях ближний свет фар. Вот тут уже потребление серьезнее. Что касается магнитолы. Если она правильно подключена, то:
Желтый провод от ее шлейфа соединен с клеммой «30». Это клемма «+» аккумулятора. Соединение выполняется через предохранитель. Нужно для того, чтобы приемник помнил настройки диапазонов. Красный провод. Вот тут и есть главное. Он должен идти на клемму замка зажигания, на которой появляется «+» при первом промежуточном положении ключа, или на некоторых машинах тогда, когда ключ просто вставлен в замок. Это и есть клемма для подключения магнитолы. Делается это для того, чтобы приемник работал без включенного зажигания, и тем самым не садился бы аккумулятор, питая ненужные в данный момент цепи. Наиболее распространенные ошибки в подключении приемника:а) Красный и желтый провода скручены вместе и посажены на клемму «30». В этом случае усилитель приемника всегда запитан, и когда машина ночью закрыта, продолжает высасывать аккумулятор автомобиля. б) Как и в Вашем случае красный провод подключен к клемме «15» замка зажигания. Тогда магнитола будет работать ТОЛЬКО при включенном зажигании. Не криминально, но неудобно. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
3 года назадУдерживайте включенным зажигание сколько хотите. Если будете слушать музыку минут 20 нечего не случится, слушайте хоть сутки. Вы первый от кого я слышу про эту проблему. Я и часа по 3-4 слушаю музыку со включенным зажиганием, и нечего с катушками не происходит. Главное чтобы зарядки аккумулятора хватило, сейчас на дворе сезон отпусков, запланируете дальнюю поездку куда не будь за город, на природу, воспользуйтесь советом:На всякий случай возите с собой провод для прикуривания, если в багажнике достаточно места, можете и пуско-зарядное устройство закинуть или запасной, заряженный аккумулятор. Видел в магазине для туристов 12 вольтовое солнечное зарядное устройство, заряжает автомобильный аккумулятор долго, но считаю что на природе вещь незаменимая (в случае зарядки севшего АКБ, от длительного прослушивания музыки). А то, так заслушаетесь музыку с включенным зажиганием и слабым АКБ. 3 года назадВопрос немного устарел, такое суждение было актуальным лет 20-30 назад. Ольга правильно ответила, но не коснулась простой контактной системы зажигания, вот там как раз при включенном зажигании и сомкнутых контактах катушка могла «рвануть» от перегрева масла-наполнителя. Но всё таки вопрос решался с помощью дополнительного контакта в замке зажигания ПР-приёмник, который включался поворотом ключа в обратную сторону. На данный момент ограничение только аккумулятор, точнее его зарядка. Кстати для информации. Приёмник берёт намного меньше, чем диски, флешки и прочие. более года назадСлушать магнитолу в машине можно довольно продолжительное время. Время зависит от заряда аккумулятора. Как правило, слушать музыку в машине можно довольно долго, но для того, чтобы аккумулятор не сел окончательно, нужно периодически включать зажигание в авто, чтобы двигатель работал непродолжительное время. Этого будет достаточно для подзарядки аккумулятора. более года назадВ общем-то можно, если с аккумулятором всё в порядке и он не сядет окончательно. В своё время забыл выключить магнитолу на ночь, утром машину завести не смог, аккумулятор был старым и плохо держал зарядку. Всё остальное не помеха, может включить зажигание и слушать музыку. более года назадДа слушайте до того момента, когда у Вас сядет аккумулятор. Поэтому зажигание можно удерживать по времени сколько угодно. А чтобы аккумулятор не сел, изредка заводите машину, и гоняйте генератор для зарядки аккумулятора минут 10 — 15. 2 года назадНикаких проблем — смотрите сколько угодно видео и слушайте музыку при включенном зажигании и только не разрядите полностью аккумулятор. Катушкам зажигания сейчас ничего не страшно, они защищены от постоянного питания реле. более года назадНу есть в машине еще и отакая функция в замке зажигания если это конечно не старые жигули как поворот ключа для включения приборов и прикуривателя, в таком повороте никакое зажигание не включается а можно и стеклоподъемником пользоваться и магнитолой. Думаю что и со включенном зажиганием можно магнитолу слушать пока аккумулятор не разрядится и ничего такого не случиться.
Магнитола потребляет ток в выключенном состоянии
Для правильного выбора источника питания и определения исправности необходимо знать, сколько ампер потребляет автомагнитола в различных режимах. Зная ток потребления, можно рассчитать мощность.
Потребление в режиме ожидания
Значение зависит от схемы подключения и наличия в магнитоле сервисных устройств. Например, в том случае, если проигрыватель оснащен часами, которые постоянно выводятся на жидкокристаллическом дисплее, будет потребляться ток от 0,01 А (10 мА).
Также в режиме ожидания потребляет энергию микросхема памяти, которая хранит разные настройки этого устройства. Небольшое потребление тока в режиме ожидания — это нормальное для магнитолы явление.
Сколько нужно в рабочем режиме
Средний потребляемый ток для магнитолы с небольшой выходной мощностью — от 2 до 3 А на средней громкости при напряжении питания 12 вольт. Чем выше уровень звука, тем больше энергопотребление. На максимальной громкости потребляемый ток может доходить до 10-12 А, а при нулевом уровне — от 470 до 1000 мА (0,47-1 А). Потребляемая мощность в ваттах в этих случаях будет колебаться от 5,5 до 144.
Ток, потребляемый магнитолой во время ее работы, зависит еще и от количества и сопротивления подключенных динамиков. В меньшей степени на энергопотребление влияет мощность подсветки панели, т. в современных проигрывателях она изготавливается из экономичных светодиодов.
Если в магнитоле есть проигрыватель компакт-дисков, то во время считывания носителя расход энергии будет кратковременно повышаться.
В том случае, если для подсветки передней панели и дисплея устройства применяются лампочки, то энергопотребление при нулевой громкости составит 1-1,5 А. Знание потребляемого тока необходимо еще и для того, чтобы определить, какой блок питания для автомагнитолы нужен для использования в гаражных условиях.
Что делать при отклонениях от нормы
Если замер потребляемого тока мультиметром отличается от номинальных значений, то следует проверить исправность магнитолы и правильность присоединения. Чрезмерно высокий ток говорит о наличии короткого замыкания или утечки как внутри устройства, так и в проводке, динамиках и внешних аксессуарах. Следует внимательно осмотреть их и устранить неполадки. Внутренние неисправности автомагнитолы определяются после разборки устройства и проверки деталей мультиметром.
Причиной низкого потребления тока во включенном состоянии может быть неисправность микросхемы усилителя. Также в этом случае звук не воспроизводится или становится слабым и искаженным. В этом случае следует заменить магнитолу новой или выпаять подозреваемую микросхему и проверить ее. После замены необходимо аккуратно припаять деталь и надежно прикрепить ее к радиатору или корпусу магнитолы. Перед установкой желательно нанести на микросхему тонкий слой термопасты.
Низкий или отсутствующий ток потребления в выключенном состоянии может быть обусловлен неправильным или ненадежным присоединением цепей питания.
Дело в том, что напряжение на основные компоненты магнитолы, включая усилитель, подается на желтый провод. Часы и память питаются от красного провода. Еще одна причина этого отклонения заключается в повреждении проводки питания.
Если к бортовой сети будет подключен только желтый провод, то потребление в выключенном состоянии отсутствует. Также в этом случае магнитола может не включаться, а некоторые функции могут не работать. В этом случае следует тщательно проверить соединения. Вначале необходимо убедиться в отсутствии повреждений проводки. Затем красный и желтый провода соединяются вместе. После этого должно восстановиться нормальное потребление тока в обоих режимах и функционирование устройства.
Вчера заменил «сдохший АКБ». Еще около 10 дней назад заменил магнитолу Инфидини (четырехядерную) на Asottu (восьмиядерная с андроидом 7.
Дополню: Спустя сутки напряжение на АКБ по данным сигналки упало с 12,7 до 12,4В!
Вопрос к знающим людям. Если надо будет обрывать постоянный желтый провод «В+» (но я еще надеюсь, что решение будет найдено), то возможно ли такое подключение:Четырехконтактное реле, где управляющая цепь врезана в красный провод АСС, а замыкающая часть соединяет «В+». Тогда по идее при подаче + на АСС к магнитоле будет возбуждаться реле и замыкать «желтый В+».
вы неавторизованы на сайте. Войти.
тема является архивной.
Приобрел недавно у одного из втыкателей б/у автомагнитолу Soundmax SM-CDM1034 Вчера решил поставить её на место своей старой. С проводами на колонки всё понятно, вопрос возник с подключением питания. На разъеме 4 провода: черный, желтый, красный и синий (фото инструкции по подключению прилагается). Если верить наклейке на днище магнитолы: Черный — масса Красный — питание Желтый — память Синий — антенна Вопрос возник по красному и желтому проводам, чем они отличаются? При подключении любого из них, или обоих сразу, магнитола работает совершенно нормально, при выключении настройки не сбиваются. В результате так и не осилив их отличие друг от друга, смотал вместе и повесил через фильтр и предохранитель на плюсовой провод.
Вопрос номер два: в ходе эксперементов по выявлением различия между желтым и красным провами, выявил, что в выключенном состоянии магнитола потребляет
90миллиампер току, имхо это дофигищи 🙁 Получается, что на морозе, да не особо свежий аккумулятор она за неделю-полторы полностью высосет 🙁 ¶
Который-то из нх (или красный или желтый) должен быть поключен через ключ зажигания, типа ключ вынул магнитола не работает. Я не осилил этот финт ушами и зафигачил напрямую к аккумулятору оба, чтоб играла вне зависимости от ключа в замке зажигания.
А со снятой панелькой скока жрет? Должна меньше
