Поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109
привет, разобрался в чем проблема? у меня искра очень слабая на 2, 3 цилиндрах, ее почти нету провода прозвонил все в норме, поменял их местами, и ничего не поменялось, прозвонил модуль зажигания, на обоих катушках показания одинаковые, но 1,4 работают, а 2,3 нет. искра есть но очень очень слабая, а иногда и отсутствует, разьем прозвонил проводка в порядке, что может быть не понимаю
модуль зажигания умирает, точно такая же беда была, 3 и 4 колпак не прошибали воздух да же когда колпачки подносил к свечам, ужасно заводилась в мороз, почти не реально было завести. поменял модуль в -29 завелась с пол оборота.
такая же беда была при забитом фильтре, была обогащенная смесь, провалы при резком нажатии на педаль газа и не возможность ехать на не полностью прогретом двигателе, не хватало воздуха (легко определить по саже на свечах, не маслянных, а именно чёрном нагаре)
В итоге как-то решилась проблема с провалами и слабой искрой? Столкнулся с подобной проблемой, но фильтр чистый
честно, там целая куча всего влияет на эти провалы…
Топливная система1. фильтр тонкой очистки бензина (год на ТНК только 92, в итоге был чёрный и создавал серьёзное сопротивление для насоса)2. Регулятор давления, проверить на работоспособность — снять трубку с инжектора, на рабочем двигателе, начнёт иначе работать. Форсунки (попал на них, хотел промыть, но это всё «мёртвому припарка, они не облако, из бензина делали, а струёй били и вдобавок не держали бенз, при выключении двигателя, свечи заливало, трудно заводилась, после остывания)4. сам насос, если не нагоняет 2,4 бара (а при снятии шланга с регулятора под 3 бара, должно подняться) — либо под замену насос, либо фильтр тонкой, либо фильтр грубой (он на насосе, в баке).
датчик ДРМВ (самое страшное по мне), когда готовиться уйти на тот свет, машина теряет в динамике, провалы, трудно заводится, проверить только донором с исправной машины. воздушный фильтр (чистый значит не он, но там ещё его правильно расположить нужно, ламелями поперёк)3. ВАКУМ, смотреть нет ли подсоса воздуха (шипение на заведённом движке). Ещё может с тормозного цилиндра уходить в вакум жидкость (у меня почти полтораха тормозухи набежала туда, вакум накрылся, когда снял, оказалось там кашка и тормозухи)
жуткая вещь электрика (сам монтажник, но автоэлектрика приводит меня в ужас, особенно в нашем автопроме)
высоковольтный блок — может окислиться площадка под ним, если долго не обращать внимание на это, ведёт к смерти ВБ. проверить катушки можно мультиметром 1 и 2, 3 и 4 выхода должны иметь сопротивление 5-6 оМ если оно не так, в магазин, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ провода, если провода шьют на корпус, то и новый модуль загнётся. свечи, проверить зазоры нагары и так далее, при необходимости заменить. датчик положения коленвала, мерзкая штука, так как подключается хитрым кабелем, сам датчик сложно убить, а вот кабель идёт замысловато, огибая двиг, тут тоти собака, при нагреве двига, изоляция становиться мягкой и в местах изгиба (девятке моей 16 было, когда эта пакость случилась) коротит, на трассе чуть ли не глох. Как проверить? сдвинуть с обжитого места и зафиксировать, посмотреть будут ли изменения. Датчик температуры (он же включает вентилятор, не путать с тем что на салонную стрелку) в тёплую погоду, при неисправности, двиг теряет мощность, увеличивается расход, в холодную погоду трудно завестись. У меня включался и тут же выключался вентилятор радиатора когда температура к 100 подходила (толчками, как будто гномы рубильником баловались)5. Конечно же сама МАССА, все контакты (рядом с аккумом, на движке, у меня доп. на лонжероне был) открутить зачистить, смазать салидольчиком (без фанатизма конечно) и закрутить обратно. Лямбда зонд, после штанов перед катализатором, может быть закопчён или оброс белым камнем. Очень аккуратно почистить тряпочкой. (имеет очень тонкое напыление платины или чего то там, влияет на обогащение смеси, те длительность открытия форсунок. датчик скорости, стоит на коробке (подключение жгутом из 3х или 4х проводочков) у меня в жгуте сгнили провода, был обрыв. диагностируется, на check engine не влияет. Влияет на обогащение смеси, те длительность открытия форсунок.
железо, это напоследок, так как печаль. смотреть свечи, нагар в виде сажи(черный и сухой) — много бензина, обогащённая смесьнагар в виде сажи (маслянистый) маслосъёмные колпачки или хуже если кольца (если кольца то вроде как плохая коспрессия, я так и не понял, просто поменял всё, время было ))белая свеча, белый налёт, либо бедная смесь, либо тосол в системе, проверка на тосол только снятием головки цилиндров. проверить ремень ГРМ, была фигня, шкив (который внизу, самый нижний большой) провернулся со шпонкой, в итоге ремень сдвинулся на 1-2 зуба, машина троила и почти не ехала. замена ремня и шкива. Масло, как давно менялось. клапана, стучат или нет, если машина недавно в пользовании то желательно посмотреть прилегание клапанов.
из того, что было вроде всё вспомнил, на эти моменты я попадал и при излечении их машина ехала, как новая.
Даже на современных авто, оснащенных обилием электроники и инжекторными агрегатами, регулярно возникают проблемы. Связано это с эксплуатацией, и ничего тут не поделаешь. Чаще всего владельцам машин рекомендуется изучить то, как проверить искру на инжекторе, ведь ее пропадание приводит к трудностям запуска и нестабильной работе мотора.
При этом важно знать, что проверка своими руками это хорошо, но можно получить неслабый заряд электричеством, испортить модуль зажигания или контроллер, если не знать всех тонкостей диагностики.
Проверка искры
Рекомендуется тестировать искру в сухом помещении, гараже. Не нужно применять никаких дополнительных приборов и сложного оборудования.
Идеальный результат, когда от свечи идет ярко-голубой цвет. Во всех остальных случаях, когда цвет белый, красный или другой, с системой не все в порядке. Искра обязана быть мощной, уверенной, появляться постоянно, а не периодически. Искра не должна быть также розовая.
Если искры совсем нет, а распределитель исправен полностью, рекомендуется проверить непосредственно саму свечу. Например, можно установить вместо проверяемой свечи заведомо исправную.
На инжекторе часто, если мотор работает прерывисто в режиме ХХ или ощутимо снижается его мощность, принято говорить о проблемах со свечами. Важную информацию может выдать индикатор Чек Енгин.
Проверка модуля с помощью тестера
Модуль на инжекторе не относится к узлам, постоянно ломающимся или доставляющим неприятности. Однако в ряде случаях проблемы с ним отмечаются. К примеру, при повреждениях обмотки наблюдается пробой слоя изоляции, что в итоге приводит к КЗ. Также бобина (модуль) легко может выйти из строя, если будут неисправны свечи или бронепровода.
Это простой вариант проверки. Нужно взять тестер, один из его выводов соединить к контакту модуля с маркировкой А, а другой конец – к массе (любой части кузова авто). Запустить мотор, и посмотреть на показания тестера.
- Модуль полностью исправен, если прибор показывает 12 В.
- Все другие значения, вплоть до их отсутствия свидетельствуют о неисправностях (рекомендуется также проверить предохранители).
Цвет искры
Таким образом, по цвету искры от свечей можно сделать следующие выводы.
- Если цвет белый с голубым оттенком, искра постоянная, значит, все нормально.
- Если искра фиолетового цвета или прозрачного, бесцветного – можно делать выводы о повреждениях модуля, распределителя или бронепроводов. Такая искра выбивается с промежутками или появляется 1-2 раза при проверке.
- Красный цвет или желтоватый свидетельствует о наличии присадок в топливе.
Свечи
На внешний вид искры, ее цвет, оказывает влияние и сама свеча, ее состояние.
Таблица: состояние и внешний вид свечей
Состояние свечиРасшифровкаНормальная свеча — цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром — сухой копотью. Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Богатая воздушно-топливная смесь — неисправность инжектора — сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра. Цвет электрода от светло-серого до белого. Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топливаЯрко выраженные следы масла — черный маслянистый нагар, особенно, в резьбовой части. Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же — на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком «холодная» свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп. Центральный электрод и его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт. Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и — просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Разрушение керамического изолятора. Причины возникновения : резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате паденияЭлектрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный. Забрызгивание свечи бензином. Часто происходит из-за неисправности инжектора. Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров.
Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Наверное, многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда на проводах высокого напряжения нет искры, так вот если двигатель транспортного средства не запускается, но водитель слышит функционирование топливного насоса в баке, то нужно обратить внимание на систему зажигания. Одной из самых распространенных проблем с системой зажигания автомобиля считается то, что просто нет искры на проводках с высоким напряжением. Именно поэтому главной темой сегодняшней статьи будут такие вопросы:
Естественно помимо этих вопросов мы рассмотрим еще несколько и вот несколько из них:
- Что собой представляет система зажигания автомобиля ВАЗ 2114 инжектор?
- Диагностика электронной части системы ВАЗ 2114;
- Основные поломки, с которыми сталкивается система зажигания автомобиля ВАЗ 2114;
- Основные признаки поломки модуля зажигания ВАЗ 2114 инжектор;
- Диагностика модуля зажигания ВАЗ 2114 инжектор;
- Алгоритм снятия и установки модуля зажигания ВАЗ 2114 инжектор;
- Как проверить возникают или нет искры?
- Что делать, если нет искры на автомобиле марки ВАЗ 2114?
Свечи бывают:-медные, с платиновой нашлепкой 1-й, 2-мя (одинарная-двойная платина), с тонким плат. электродом, с иридиевым электродом-встречаются одноэлектродные, 2-3-4-х электродные,-с встроенным резистором — без резистора,-с микрофоркамерой – это V-образная выемка на центральном электроде. -с биметаллическими электродами
В основном на Мондео используются (одноклубниками) медные (с микрофоркамерой и без) и платина 1-2-х нашлепные, с одним электродом. Встречаются и тонкоэлектродные. Изготовители свечей зажигания гарантируют их бесперебойную работу до 20-30 тыс. км пробега. Более совершенные, с биметаллическими электродами, живут 40-60 тыс. Еще долговечнее изделия с тонким центральным электродом из платины или двумя усиленными платиной электродами. Эти работают до 80-90 тыс. км!А на иридиевых грозят даже 150 тысячным пробегом!
как проверить работоспособность свечи-простейшими проверками типа «искрит – не искрит»,-измерять сопротивление встроенных резисторов и разброс по комплекту. ВК – 0,05. Большой разброс=низкое качество изготовления. Отсутствие сопротивления — не рабочая свеча. –посмотреть, как искрит свеча при прокрутке двигателя от стартера – желательно на темном фоне. Сразу определятся и цвет, и стабильность. -Цвет искры. Идеальный вариант – яркая белая искра, затем, по мере ухудшения, – голубая, синяя, розовая, не меняющая своего положения. Наихудший – красная «прыгающая» искра: она самая «холодная». С процессом сгорания это связано примерно так: начальный очаг пламени формируется в искровом промежутке свечи, а затем с определенной скоростью движется по камере сгорания. От этой скорости зависит все – и мощность двигателя, и экономичность, и токсичность. На нее влияют десятки разных параметров – от формы камеры до расположения клапанов, а также от размера очага воспламенения (линейно!) и от температуры, причем квадратично! Поэтому по цвету искры можно точно предугадать поведение двигателя. – перед установкой свечей надо все-таки промерить и скорректировать искровые зазоры
— Герметичность свечей. на этот серьезный дефект укажет темный поясок вокруг шестигранника – он появляется через некоторое время после работы свечей на двигателе. От таких лучше сразу избавляться. — положение микрофоркамеры (это V-образная выемка на центральном электроде). На «китайцах» она зачастую ориентирована не вдоль центрального электрода, а «от китайского фонаря»…
Какого цвета должна быть свеча. однозначно белого!допускаются различные оттенки. Чем дальше цвет свечи от белого — тем хуже она будет работать!Свечи имеющие видимые полоски-пробои требуют замены-очистки.
Как чистить свечи. преобразователем ржавчины, силит — бэнгом. Замачивать на сутки — двое (не больше) до полного растворения налета. После промыть большим количеством воды, завернуть в газету.
Встречается еще черный саже — масляный налет который вышеописанным способом не удаляется. В этом случае свечи можно прокалить. Например на газовой плите 1час или до полного отшелушивания отложений. За целостность свечи можно не бояться температура ее само очистки 400 градусов!На кухонной плите Вы вряд ли столько дадите.
Первый способ не помогает от второй причины, а второй от первой. Поэтому возможно их последовательное применение.
Почему свечи работают неэффективно?
-«уходит искра» — пробои на изолятор (как внутренний в цилиндре, так и внешний под колпачком ВВ проводов. Продолжительное время уходящая искра оставляет следы — полоски возле центрального электрода, на внешнем изоляторе, буквально выгрызенные полоски на наконечниках ВВ проводов. -слабая искра, перебои в искро образовании — из-за неисправностей системы зажигания, генератора, слабого аккумулятора, износа электродов свечей. причем холодная свеча на воздухе может выглядеть вполне исправной! А нагревшись, под давлением «сбоить». …Попытались проследить утечки искры в барокамере. Результат озадачил: все свечи, остыв, показали соответствие требованиям ОСТа и, что еще интереснее, отсутствие пробоев по рыжему изолятору!чем выше температура в цилиндрах (читай, нагрузка на двигатель), тем быстрее «ржавая» окись восстанавливалась в чистое железо, то есть в отличный проводникчерез 5-10 минут «отдыха» при выключенном двигателе дорожка-проводник окислялась, исчезала и работоспособность свечи восстанавливалась. Словно «плавающий» дефект…
…ПРИСАДКИ-ДИВЕРСАНТЫ. Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы. Самый эффективный — тетраэтилсвинец (ТЭС). Всего два стакана этиловой жидкости — и из тонны бензина АИ-80 получается тонна АИ-95. Но как ни заманчива такая рационализация, соединения свинца исключительно ядовиты (не зря этилированный бензин окрашен) — производство отравы свернуто. Кроме вреда нашему здоровью, свинец смертелен для каталитических нейтрализаторов современных автомобилей. Освободившуюся нишу заполнили экологически более чистые добавки: метил — трет — бутиловый эфир (МТБЭ), железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Последние очень любимы недобросовестными (а подчас и незаконными) производителями бензинов, хитро сделанными работниками заправок, бензовозов. Эффективность присадок весьма высока (до 60% от ТЭС), они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка «железа» вызывает красный налет на изоляторах электродов. В погоне за барышом топливные махинаторы щедро «улучшают» низкооктановый бензин. У автомобилистов, напоровшихся на такое зелье, начинаются проблемы. Сначала изолятор центрального электрода приобретает яркий кирпичный цвет. Позже он темнеет до бурого с черными включениями. С этого момента вполне исправный двигатель начинает хандрить: снижаются разгонная динамика и максимальная скорость машины, повышается расход топлива, так как искра уходит и свечи перестают регулярно воспламенять горючую смесь. Очевидно, дело не в «фирменности» свечей. Передозировка «железного» антидетонатора одинаково убийственна и для дешевой, и для дорогой свечи!.
Какой зазор между электродами должен быть. рекомендуемый!…или чуть меньше (это позволяет несколько снизить влияние отрицательных воздействий и немного оттянуть очистку-замену). Но не больше! А то искра будет неэффективной.
Зетеки — 1. 30Дюратек НЕ 1. 8, 2. 0 — 1,37Дюратек 2. 5, 3. 0 — 1,30 (ВСЕ производители свечей предлагают ТОЛЬКО! платину). если все таки медь то — 0. 90Ка. Дюратек 8V 1. 3 — 1. 30мм.
я нашел несколько вариантов зазора. Вот основные:-рекомендованный производителем автомобиля (это они выше)-рекомендованный производителем свечей-практические рекомендации мастеров-специалистов-практиков.
Отличие меди от платиныРазумеется платина лучше. Достоинства меди — дешевизна. Достоинства платины:-необходимо меньшее напряжение для нормального искрообразования (стабильность работы при малом напряжении, критических режимах)-не происходит выработка электродов и как следствие ухудшение искрообразования-уменьшенный центральный электрод — уменьшает вероятность «соскальзывания» искры-большая химическая и температурная стойкость. -долгая жизнь и работоспособность
также бывают свечи с технологиями само очистки, Лазер-платинум (Моторкрафт) (прогресивная технология нанесения платины), иридиевые свечи (еще более стойкий материал чем платина, позволяет сделать электрод еще тоньше), свечи со страховочными боковыми электродами (уменьшают вероятность пробоя на изолятор).
Участие свечи в проблемах морозного пуска. Самые маленькие проблемки в мороз оборачиваются большими бедами. Чем хуже состояние свечи тем меньше шансов на запуск. А в сильные морозы шанс может быть всего один…
Какими свечными ключами пользоваться. Главное без карданчика!Карданчик перекручивается, перекашивается и легко ломает изолятор свечи. Рекомендую магнитную, свечную головку + тяга и вороток 1/4 (из набора инструмента). Есть перед глазами случай как на 2. 5 посрывали свечную резьбу…Догадываетесь во что лечение обошлось?Раз в 50 дороже магнитной головки + инструмент.
-Как закручивать:Сначала аккуратненько центруя вворачиваем «от — руки». Вынимаем ключ, смотрим на свечу — ровно ли стоит?Затягиваем воротком не прилагая сколько-нибудь большого усилия. Просто до упора. Все! НИКАКИХ ДОВОРОТОВ — ДОТЯЖЕК!Свечи на Мондео без шайб-прокладок! Просто конусные. Выжимать там нечего!
Срок жизни свечиПерефразируем. Что в свече изнашивается?-выгрызается искрой метал-свеча теряет герметичность (просто со временем).
Неисправная или неподходящая свеча может повлиять и на продолжительность жизни всего мотора…В момент зажигания на свече возникает электрическая искра, воспламеняющая топливную смесь в цилиндре. Если на одной из свечей в результате дефекта искры нет или она слабая цилиндр халтурит и не работает. Результат очевиден: потеря мощности и динамики, повышенный расход топлива. Неработающая свеча может вывести из строя и другие элементы системы зажигания, а в определенных случаях и катализатор (несгоревшая в цилиндрах топливная смесь взорвется внутри катализатора, забьет его ячейки и сильно затруднит жизнь мотору). Для любой свечи зажигания основными параметрами считаются калильное число, диаметр и длина резьбы. Информация об этих величинах всегда зашифрована в маркировке свечи. К сожалению, разные производители используют разные маркировки, и не будучи специалистом без каталогов не разобраться. Например, свеча с одинаковыми параметрами может иметь следующие обозначения: А17ДВ, BP6ES, N9YCC, W7DC. Юбка изолятора нормально работающей свечи нагревается до 600–800 градусов. При этой температуре масло, попадающее на детали свечи, полностью сгорает, практически не оставляя нагара. Используемые в форсированных моторах свечи работают при более высоких температурах и должны иметь более высокое калильное число. Такие свечи называют «холодными», поскольку у них обеспечен интенсивный отвод тепла от центрального электрода. И наоборот, в менее форсированных двигателях применяются «горячие» свечи зажигания. Тепловой поток к деталям свечи в таких моторах относительно невелик, и калильное число должно быть небольшим. При установке «горячих» свечей на современный форсированный двигатель их температура может достигнуть 1000 и больше градусов. Последствия такого эксперимента могут оказаться весьма дорогими — детали свечей оплавятся, а в худшем случае (при сравнительно продолжительной работе двигателя в таких условиях) погибают клапана, кольца и поршни. Невеселая картина получится и при обратной установке — «холодные» свечи в малофорсированный двигатель. Температура деталей свечей не превысит 400 градусов, и масло, попадающее на них, не сможет выгорать полностью. В результате свечи просто выходят из строя. При замене свечей каждый может провести блиц-анализ своего автомобиля. Дело в том, что по внешнему виду свечей можно сделать несколько выводов о работе системы зажигания и двигателя в целом. Светло-коричневый или светло-серый цвет изолятора свидетельствует о нормальной работе двигателя. Если на изоляторе и электродах появились разноцветные отложения — качество топлива неудовлетворительное и/или в топливе или моторном масле слишком много присадок. Бархатисто-черный сухой налет копоти — слишком богатая воздушно-топливная смесь, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар — вероятность износа деталей двигателя (направляющих втулок клапанов, сальников клапанов, цилиндров, колец) или свеча слишком «холодная». Изолятор «снежно-белой» окраски — свеча работает в предельно допустимом тепловом режиме. Возможно, что свеча слишком «горячая» для вашего двигателя. Трещина на керамической юбке — детонация, неправильно установленное зажигание, топливо с низким октановым числом. Последнее время кроме обычных свечей в продаже появились и более дорогие — платиновые и с несколькими электродами. В отличие от обычных, в платиновых свечах на электроды наносится специальная наплавка, содержащая этот драгоценный металл, либо центральный электрод выполнен из тонкой нити платинового сплава. Дело в том, что платина намного устойчивее к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромоникелевые сплавы. У таких свечей ниже порог калильного зажигания (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси раскаленными элементами свечи), а срок службы в 2–3 раза больше. Новый тип (долгоиграющих) свечей оснащается двумя, тремя или четырьмя боковыми электродами. Неверно полагать, что такие свечи в момент зажигания образуют нечто большее, чем обычную искру. Их плюс в другом — искра образуется между центральным и ближайшим боковым электродом. Его поверхность понемногу изнашивается, и эстафету подхватывает следующий — тот, расстояние до которого окажется кратчайшим. Работа по очереди нескольких боковых электродов существенно продлевает срок службы свечи. Однако нам радоваться по этому поводу не стоит. Что хорошо старушке-Европе — нам не подходит вовсе. Вполне возможно, что очень дорогие, вовсю рекламируемые свечи с несколькими электродами прослужат даже меньше обычных. Виной тому будут наш бензин, условия эксплуатации и климат.
И еще о бензине. Последнее время недобросовестные производители добавляют в топливо красную гадость (антидетонационный химический состав на основе окислов железа). Экологи могут спать спокойно — состав не вредит окружающей среде. Он вреден для автомобилистов. Бензин с такой присадкой образует токопроводящую пленку на свечах зажигания, вызывая преждевременную смерть последних. Результат мгновенный — всего за несколько километров свечи могут полностью выйти из строя и заставить вас ломать голову над внезапно «уснувшим» мотором. Характерная примета — красный нагар на свечах. Понятно, что свечи зажигания должны строго соответствовать предписаниям изготовителя вашего автомобиля, и перед заменой нелишне заглянуть в инструкцию. Ни в коем случае нельзя использовать одновременно свечи с разным калильным числом. Вообще, менять свечи рекомендуется только комплектом, сразу во всех цилиндрах. Рекомендуемый срок службы свечей зажигания обычно составляет 20–30 тысяч километров. Если производитель рекомендует свечи одной фирмы, а вы склонны доверять другой — подобрать любой комплект именно для вашего двигателя не составит труда. Продавцы в магазинах имеют каталоги с таблицами совместимости свечей разных марок.
На Форд используется два типа свечей (Моторкрафт Платина): двойная платина и обычная платина. Те свечи, что двойная платина (по спецификации Форд AYRF22PP), должны работать на большем зазоре — 1,3 мм. , а обычная платина (AYFS22PP1) работает на меньшем зазоре 1 мм. Зазор на свечах регулировать нельзя, так как может нарушиться платиновый элемент, родные (Моторкрафт) свечи идут с правильным установленным зазором 1 мм или 1,3 мм. Родные Моторкрафт двойная платина — крайне редкие и дорогие свечи, в России их практически нет. Обозначение РР в маркировке свечи Motorcraft обозначает «двойную платину» (см www. motorcraft. com). Есть 3 вида — P, PP, E, EE, F. Р и Е — «одинарная платина», РР и ЕЕ — «двойная», F и FE — особая (отличная, или вообще просто класс — синонимов много) (finewire) — последний писк (читай, самый дорогой). Свеча AYRF рекомендована для Зетеков, которые ставили на Мондео,AYFS идет на новые Фокусы с тем же двиглом. Технологически, концы электродов на обоих одинаковы — из платины там две нашлепки, через которые искра и подается. Технологически обе взаимозаменяемы, поэтому первая встречается реже, по цене отличаться не должны, просто у нас если чего-то реже встречается — сразу цена скачет…PS: Есть мнение что Регулировать зазор на свечах МОЖНО, просто, как все изящные и дорогие изделия свеча с платиновой накладкой требует бережного и внимательного обращения — ее можно повредить и щеткой при чистке, например. При работе с контактом важно не допустить деформации площадки, на которую наварен платиновый пятак — иначе слетит из-за напряжений металла.
