Разновидности блоков управления ЦЗ
Центральным замком управляет единый блок, который находится под торпедо. Его местоположением может быть и дверь водителя, но суть не в этом. К БУ ЦЗ подводится шлейф, в котором есть управляющие провода. В предельном случае, число этих проводов равно одному (так делают Volkswagen, Mercedes, Mazda и несколько других брендов). Как управлять состоянием ЦЗ, используя один контакт, если управляющих сигналов должно быть три: «открыть», «закрыть», «не делать ничего»? Ответ на вопрос существует, притом в нескольких вариантах.
Пусть управляющий провод не подключен ни к чему. Это соответствует сигналу «не делать ничего». Дальше, если провод подключить к массе, замки закроются, если подать «+12 В» – откроются. Такой принцип используют фирмы VW, Mercedes, а название подобных замков – пневматические. Можно сделать иначе: провод подключается к массе, но не напрямую, а через сопротивление. А ЦЗ, в свою очередь, распознаёт тип сигнала («открыть» или «закрыть») по номиналу резистора. Этот принцип актуален для следующих авто: Мазды, Волги Сайбер и для некоторых других.
Подключение сигналки к ЦЗ
Сам по себе блок сигнализации снабжён двумя реле, которые предназначены как раз для того чтобы подключать их к ЦЗ. Одно реле является запирающим, второе – открывающим. Контакты обычно замыкаются на 0,8-1,2 секунды, чего достаточно, чтобы открыть замки либо закрыть их. Распайка разъёма сигналки – следующая:
Подключение к ЦЗ Volkswagen
Итак, вы знаете, где находится управляющий шнур и где он подключен к БУ ЦЗ. Стандартное местоположение – в багажнике, где установлен компрессор, или под задним сиденьем и т. Сам шнур возле блока управления ЦЗ нужно разорвать. Дальше, прокладывают шлейф (2 провода), идущий от блока сигналки к месту разрыва. Каждый провод шлейфа соединяют с одной из половинок шнура, тут всё просто.
Приводим схему подключения сигналки:
Обратите внимание на следующее:
- Провод «b» соединён с той половинкой управляющего шнура, которая идёт к БУ ЦЗ;
- Провод «a» соединяется с другой половинкой управляющего шнура (перепутать нельзя!);
- Дополнительно, к контактам реле подключают массу, а также «+12 Вольт».
Рекомендуется собрать переходник, подсоединяемый к блоку сигналки напрямую. Его схема показана выше, а выходов у переходника будет четыре: масса, «+12 В», «a», «b». На этом – всё.
Знайте, что прокладывая новую проводку, всегда придерживаются нескольких правил.
В месте соприкосновения шнура и кузова используют термостойкую трубку (можно заменить зелёной изолентой), иначе, будет замыкание. А вообще, перед монтажом всегда отключают минусовую клемму АКБ. До подачи питания ещё раз проверьте, что соединения были выполнены правильно. Рассмотренный вариант подключения обладает следующим свойством: если ошибок не допущено, нанести ущерб штатному оборудованию нельзя.
Подключение к ЦЗ Siber
Как говорилось в первой главе, фирмы Mazda и ГАЗ-GM используют следующий принцип управления:
- Команде «закрыть» соответствует одно значение сопротивления между массой и управляющим шнуром;
- Команде «открыть» соответствует другое значение этого сопротивления;
- Когда команды не подаются, шнур ни к чему не подключен.
Чтобы не утомлять вас отдельными подробностями, сразу приводим схему (согласно ей сигналку подключают к ЦЗ):
Обратите внимание, что здесь управляющий шнур не разрывается. К нему просто подключают провод, идущий от блока сигнализации. Сравните эту схему с тем, что рассмотрено в предыдущей главе (там приводятся также и общие советы).
Итак, все уже поняли, что команде «открыть» соответствует сопротивление «300 Ом». А запирание происходит, когда подключают другой резистор (1000 Ом). Номиналы могут варьироваться. Например, фирма Mazda требует включать такие сопротивления:
Здесь мы видим, что команде «закрыть» по-прежнему соответствует резистор «1 кОм». А вместо второго сопротивления используется перемычка (ноль Ом). А то, что на схеме показан «микрик», в принципе ничего не меняет.
Производить подключение обычно советуют возле БУ ЦЗ.
И это – неслучайно. Доступ к разъёму блока обеспечен всегда, поэтому можно будет вернуть всё «как было». Планируя вмешательство в схему, нужно думать о «путях к отступлению». Что, если сигнализация не сможет управлять ЦЗ (импульс слишком короткий)? Тогда, нужно будет выполнить демонтаж, и по возможности всё лучше оставить в «штатном» виде. Об этом требовании забывать нельзя.
Что выясняют до установки
Мы упомянули такое понятие, как «длительность управляющего импульса». Сам импульс может формироваться сигнализацией (а иначе, зачем бы мы её подключали). Конечно, длительность можно регулировать. Но пределы регулирования могут оказаться неподходящими. Тогда, останется констатировать факт: оборудование (штатное и устанавливаемое) несовместимо между собой. Больше тут добавить нечего.
Существует радикальный метод: исполнительные механизмы подключают к контактам реле, установленным в блок сигнализации. Посмотрите, сколько выводов имеет современный актуатор:
Силовых проводов, скорее всего, будет два, и тогда сложностей не возникнет. Но такой вариант подключения таит скрытую опасность: внося изменения в силовую часть, любую цепь нужно снабжать предохранителем. А правильно определить номиналы этих предохранителей – сложно. Так что, последний вариант мы не рассматриваем. Он рекомендуемым не является.
Закрывание ведётся парой импульсов
Модуль замка зажигания снабжают несколькими контактами, но напряжение с АКБ всегда идет на один – на «30-й». Еще есть контакт «50», замыкаемый с «30-м» во время запуска стартера. Пользуйтесь этой информацией, монтируя сигналку на любую машину, даже на старинную. В современных авто используется множество цепей:
В общем, чтобы установить сигнализацию на автомобиль, нужно знать обозначения всех контактов.
Установка автосигнализации, равно как ремонт начинается с отключения АКБ. Затем можно самому вызвонить, какие контакты соединяются с клеммой «30»:
- Контакт «15» – это часть цепи IGN1;
- «15/2» – IGN2;
- Контакт в цепи ACC обозначают так: 2, ACC, R.
Определить назначение контактов вы сможете самостоятельно, для чего не потребуется даже заводить машину. Пользуйтесь омметром, но не забывайте отключать АКБ!
Проводя ремонт или монтаж своими руками, с АКБ достаточно снять «минусовую» клемму.
Контакты электрического реле
Чтобы установить автосигнализацию и подключить ее, достаточно использовать штатные элементы и модули. Среди них может присутствовать реле, для подключения которого достаточно изучить базовую инструкцию. Можно установить сигнализацию на автомобиль, подключить ее по «базовой» схеме, а затем дополнить набор функций, подсоединив еще несколько реле. Тогда один из выводов обмотки (контакт 86 либо 85) соединяют с выходом сигналки, а на второй вывод подают напряжение питания.
При отсутствии тока в обмотке контакт 87A замкнут с «общим» (с 30-м). При срабатывании замыкаются два других контакта (30-87). Для подключения реле, если им управляет электроника, между клеммами 85-86 устанавливают диод. Многие знают, как выполняется установка сигнализации, но почему-то забывают об использовании блокирующих диодов.
Диод не проводит ток при срабатывании реле. Схема будет следующей: «+12В» подается на катод. Пользуйтесь этой информацией, и выполняя ремонт.
Для сигналки или для иммобилайзера класса Premium не ищите документацию в Интернете. Считается, что ни ремонт, ни монтаж таких систем своими руками никто выполнять не будет.
С чем придется иметь дело
Часто изготовитель сам предоставляет сведения, необходимые для того, чтобы установка автосигнализации была выполнена. Лучше, когда предоставляется файл, содержащий фотоотчет и схему. Но так бывает не всегда:
- Иногда приводят список, где перечислены точки подключения проводов сигналки. Наличие таких списков говорит о том, что выполнять монтаж можно и нужно, в том числе, своими руками.
- Если в руководстве присутствует универсальная схема, это уже неплохо.
- Такой бренд, как Starline, приводит схему и фотоотчет по установке. Конечно, любой фотоотчет относится к определенной модели авто. И для большинства моделей подобные руководства есть.
Есть схемы, которые относятся к авто определенного бренда. Лучше ими и пользоваться:
Нужно получить несколько «кос», для чего руками разделяют жилы на сегменты. Фотоотчет, приведенный выше, иллюстрирует только принцип: на практике используют небольшое число сегментов (3-5).
Часто в разрыв кабеля требуется включать диод. Для силовой проводки подходят «обычные» диоды, но в сигнальную цепь устанавливают диоды Шоттки. Обоснование:
- Своими внутренними сопротивлениями PN-переход вызывает падение напряжения (до 0,5 В);
- Элементы с PN-переходами можно не подключать вообще, но тогда стоимость установки автосигнализации заметно вырастет (сборка Шоттки на 10А стоит 50 рублей).
Поговорим о монтаже реле. Для подключения этих элементов можно использовать «сокет». Но часто для повышения надежности провод приматывают к лепесткам руками:
Наш фотоотчет поясняет смысл сказанного.
Если ток, коммутируемый реле, идет в обход цепи зажигания, используйте пайку. Для подключения сигнальной проводки лучше использовать «сокеты».
Программирование
Установка автосигнализации – первый и не самый сложный этап по созданию систем охраны. За ним следует программирование. Подключения, сделанные своими руками, могут быть выполнены без ошибок. Но затем выясняется, что сигналка не воспринимает команд, подаваемых ей поворотом ключа. Так бывает, если в качестве руководства используют фотоотчет, публикуемый автовладельцами.
Для программирования иммобилайзера, установленного в авто, должен быть исправен концевик, нажатие которого отслеживается. А для сигналок роль концевика выполняет контакт «15».
В стоимость установки автосигнализации включается и стоимость настройки. Так что, выполнять ее программирование придется. Если точки подключения к модулю замка не использовались, поступают так: в обход цепи, указанной на стандартной схеме и проходящей через клемму «15», подключают провод с тумблером. Рычажок затем «перекидывают» руками, чтобы эмулировать повороты ключа.
Все же, лучше не дополнять штатные схемы своими изобретениями в виде тумблеров. Их наличие может привести к необходимости ремонта.
Набор важных требований
Корпус модуля обхода иммобилайзера обычно изготовлен из пластмассы. И это – не случайно. Такой модуль размещают вдали от металла, чтобы своими наводками они не блокировал себя сам. Интересно другое: изображение модуля, если он установлен, обычно не приводят ни в одном фотоотчете.
Подключив сигналку, запрограммируйте любую опцию и затем снимите клемму АКБ. Если настройки собьются, скорее всего, основной блок нуждается в ремонте. На видео, приведенном в завершение, демонстрируется другое. Там показано, как легко выполнить взлом сигнализации. Руководствуясь этой информацией, не допускайте ошибок выбора.
Тестирование на стойкость к взлому
Данная схема, прежде всего, предназначена для звукового отличия сработавшей сигнализации собственного автомобиля от других.
Схема построена на базе популярной микросхемы-таймера NE555, которая генерирует положительные и отрицательные импульсы с определенной частотой и управляет включением/отключением звукового сигнала автомобиля через реле.
Длительность и частота импульсов напрямую зависит от сочетания номиналов компонентов R1, R2, C1. При указанных номиналах длительность положительного импульса равна 2,5 сек (включается звуковой сигнал автомобиля), длительность отрицательного 2 сек. (звуковой сигнал автомобиля отключается). Для регулировки частоты импульсов рекомендуется установить подстроечные резисторы.
Подключение: Х1 — подключается к плюсовому проводу многотональной сирены от сигнализаци, Х2 — подключается к массе автомобиля, Х3 — подключается к минусовому проводу звукового сигнала автомобиля.
Компоненты (SMD):BC847NE555DRC1-SMDCAP-100mkf — 25vC2-10n (1206)STPS2H100AR1-1k (1206)R2-15k (1206)R3-300 (1206)R4-1k (1206)LED (1206)Реле
На видео подключена светодиодная нагрузка — к примеру!
Подключение сигнализации к клаксону
Когда сигнализации только появились, это был атрибут роскоши, признак богатой комплектации и вообще показатель статуса владельца. При установке на не оснащенные ею автомобили, считалось нормальным просверлить торпеду в самом видном месте для мигающего светодиода. Престижной считалась и сирена. Можно было выбирать разные мелодии. Нужно было выбирать разные мелодии, это был способ выпендриться. Мода.
Сейчас комплект сигнализации стоит 1-2 т. и позволить его может себе любой дурак. И не смотря на то, что сама сигнализация в 2019 году является дешевой альтернативой бесключевого доступа, многие до сих пор относятся к ней как к атрибуту роскоши. Так же дырявят торпеду, сверлят брызговик для крепления на саморезы дурацкой дуды из комплекта, вандально вкрячивают в разрез проводки копеечное китайское реле. Видимо, сохранилась вера в сигнализацию из 90-х, которая делила машины на запорожцы и мерседесы. С помощью установки сигнализации владельцы старых помоек до сих пор пытаются доказать кому-то, что их машина чего-то стоит. Ничего она не стоит — 30 тысяч без сигнализации, 31 с сигнализацией.
Да, как вы уже догадались, мое бедное такси попало в категорию машин, на которые сигнализация ставилась любой ценой. Надо отдать должное владельцам — уровень интеллекта не позволял им найти место для крепления блока сигнализации, потому кузов и пластик в салоне для этих целей не дырявились. Зато к поворотникам каждый считал нужным подключиться заново, не оглядываясь на опыт предшественников.
Десятки метров (примерно 30-40) проводов, китайский парктроник, электропомпа, LAN кабель, 2 антенны и прочие разветвители прикуривателей — я думал это весь помойный электропакет, доставшийся мне с машиной. Однако только сейчас я заметил еще одну важную деталь из этого набора колхозника:
Вы замечали, с каким звуком ставят на охрану автомобили Е-класса? Во-первых, это процесс беззвучный. Во-вторых, если звук таки есть, то это звук клаксона. А собственно, чем Волга хуже?
1) Загуглить инструкцию на свою сигнализацию и посмотреть, есть ли у неё отрицательный канал на сирену. Если нет, то загуглить, как перепрограммировать сигнализацию на управление сиреной по минусу. На моей бомж-сигнализации (от предыдущих владельцев) программирования нет и переключение осуществляется перемычкой на плате. Пример обозначения на схеме:
2) Подключить минусовой (или плюсовой, ставший минусовым) управляющий провод на реле клаксона Волги. По заводской схеме — к голубому проводу клеммы 86.
3) Продать сирену газелистам, они любят всяким хламом машину пичкать.
Ставите машину на охрану — она кратко бибикает 1 раз, снимаете — 2. Пинаете по колесу — гудит, как будто звоните в регистратуру (занято). Место под капотом сэкономлено, лишние сопли удалены, друзья удивляются, девушки улыбаются, соседи завидуют, бабки ворчат, в общем жизнь налаживается. Рекомендую.
Сигналка и ЦЗ — варианты подключения
На вопрос «как подключить автомобильную сигналку» простого ответа нет. Разные изготовители авто используют разные схемы. А чтобы узнать, как правильно подключить сигнализацию к центральному замку, нужно понять принцип управления им. Мы рассмотрим две схемы, соответствующие двум разным классам ЦЗ, которые объединены, тем не менее, общим принципом: управление ведётся по одному проводу. В первом случае используется переменная полярность (ЦЗ пневматического типа), во втором – подключение управляющего провода к массе.
Схемы для подключения
Представляем универсальную схему подключения.
Схема подключения Несмотря на довольно трудоёмкий процесс установки автосигнализации своими руками, потраченные усилия не будут напрасны, ведь это позволит сэкономить неплохую сумму денег (чаще всего стоимость услуг профессионала приравнивается к цене самого комплекта сигнализации).
Кроме того, принесёт немало удовольствия тем, кто любит делать всё своими руками.
Подключение сигнализации к центральному замку занимает часть времени. Подключение автосигнализации к центральному замку (ЦЗ) выглядит непросто. Если известен тип замка на автомобиле, трудности отсутствуют. В статье ниже, опишем подключение сигнализаций к ЦЗ, различных исполнений.
Разновидности блоков управления ЦЗ
Центральным замком управляет единый блок, который находится под торпедо. Его местоположением может быть и дверь водителя, но суть не в этом. К БУ ЦЗ подводится шлейф, в котором есть управляющие провода. В предельном случае, число этих проводов равно одному (так делают Volkswagen, Mercedes, Mazda и несколько других брендов). Как управлять состоянием ЦЗ, используя один контакт, если управляющих сигналов должно быть три: «открыть», «закрыть», «не делать ничего»? Ответ на вопрос существует, притом в нескольких вариантах.
Пусть управляющий провод не подключен ни к чему. Это соответствует сигналу «не делать ничего». Дальше, если провод подключить к массе, замки закроются, если подать «+12 В» – откроются. Такой принцип используют фирмы VW, Mercedes, а название подобных замков – пневматические. Можно сделать иначе: провод подключается к массе, но не напрямую, а через сопротивление. А ЦЗ, в свою очередь, распознаёт тип сигнала («открыть» или «закрыть») по номиналу резистора. Этот принцип актуален для следующих авто: Мазды, Волги Сайбер и для некоторых других.
Сообщества › Кулибин Club › Блог › подключение штатного клаксона к сигналке
помогите с подключением штатного клаксона!зачем на этой схеме нужен диод?можно ли сделать без него, если это реле(которое на схеме)я поставлю дополнительно к штатному, так как штатное как раз управляется массой. На серый провод с сигналки приходит + машина девятка заранее спасибо!
Это диод предотвращает дребезг контактов. С ним лучше. Это как правила этикета но в электроники.
не подскажете как сигналку magicar подключить к клаксону
диод очень желателен, при размыкании реле на сером проводе около ста вольт! которые могут погубить сигналку, а может и нет, у многих людей например открытие багажника реле без всяких диодов и каналы сигналки вроде не горят. я сам несколько раз держа в руке реле при снятии тока с реле нехило так по пальцам бьет. а диод можно выковырять из почти любой сигналки или бытовой техники www. drive2. ru/c/639220/
Коменты читать не стал, некогда, а про диод скажу: поставлен, чтобы при снятия питания с реле, ЭДС обмотки не жгла коммутирующие реле, контакты. Другими словами, при отключении реле кнопкой, в реле возникает обратный ток, довольно большой. Из-за него обгорят (не сразу) контакты кнопки. Чтобы не было этого эффекта, ставят диод обратной полярностью. При этом возникаемый обратный ток гасится этим диодом накоротко (цепь: обмотка реле — диод). Резистор вместо этого диода нельзя ставить не в коем случае — он будет лишней нагрузкой!
Можно вместо диода поставить резистор
Варистор — можно. Резистор — нельзя.
Варистор — можно. Резистор — нельзя.
У меня в авто на всех релюхах резисторы стоят штатно
Спасибо за высказанные мнения, и особенно за дельные советы)
Простите не туда написал, с телефона не удобно
Вопрос был по подключению а не что ставить! Откуда все такие умники то? сигналка и так с обратной связью, а сирены нет в комплекте, увидел что можно клаксон подключить, вот и решил заморочится. Если уж на то пошло то датчик удара я вообще не ставлю, т. он мне нафиг не нужен, заорет если только двери откроют.
да купить не проблема, просто не хочется. Ну кому надо и с сиреной что хочешь с машиной сделают… Была бы машина по солиднее конечно не стал бы писать, что без датчика сигналка. Мне сигналка по сути нужна только двери закрывать, остальное это так…)
честно сказать дебилизм подключения к сигналу был у меня случай у соседа сирена на сигнал была подсоединена сигналка глюканула так его авто чуть не сожгли! так что не советую ставить сигнал на сирену сигналки
ну может так поставили что глюкануло) да и можно подумать сирена не так шумит. Пол двора идиотов на газелях, у которых при малейшем ветре орет.
Честно говоря просто не сталкивался с этим никогда. на ту же блокировку стартера например схема похожая, но без диода, хотя туда по инструкции 300mA MAX, а на этот серый провод к клаксону 1,5А МАХ, вот и задумался. Спасибо за совет)
:-)) Представил, что подключу сигнал к срабатыванию сигнализации. :-))) Эдак, у меня весь дом подпрыгивать будет. ;-))
да у меня во дворе и так идиотов полно, а сигналку ставлю чтоб орала только при открытии дверей, без датчика удара)
Установка сигнализации своими руками, мозгами, нервами… Главное — желание!
О процессе и всех тонкостях установки чуть позже, сначала хотелось бы обсудить следующее…
В общей сложности, на сбор информации, для установки автосигнализации (АС), у меня ушла неделя, чистая неделя. Всю эту информацию я предоставлю тут. Устанавливать же я не решался 3 месяца, друзья, знакомые, коллеги мне все уши прожужжали: «Отдай ты уже в сервис, пусть сделают…»
Итак, почему же я решил устанавливать сигнализацию сам, не имея не единого опыта за плечами, и с начальными – даже ОЧЕНЬ начальными знаниями в радиотехнике, электронике. Можно даже сказать школьные:)
1) Нет, это не финансы, скорее интерес, было интересно попробовать самому, честно, посмотрев отчёт одного парня, было страшно приниматься за дело, но, глаза боятся, а руки делают…2) Вторым моментом было то, что в городе на такие машины никто сигнализации не устанавливал, и условием было оставить машину на сутки как минимум – ЭТО ВООБЩЕ НЕ ВАРИАНТ! Не потому что мне постоянно нужна машина, просто доверия к людям нет… Также большим минусом является тот факт, что при неполадках, в случае покупки АС в одном месте, а установки в другом, эти 2 «места» будут перекидывать стрелки друг на друга, в итоге придётся либо смириться, либо отказаться от сигналки, либо всё-таки лезть самому и разбираться. 3) Ну и в-третьих, как оказалось, это очень полезно для самого себя немного изучить проводку автомобиля, невольно поразбирать салон и поудивляться некоторым вещам…:)
Сервисмены такие же люди, ничуть не лучше нас…
Отдать в сервис — минусы:• финансы;• оставить машину чужим людям на сутки;• качество (не себе — так себе);• в случае чего, снова и снова ездить к сервисменам за помощью (а хочется немного независимости!);• некоторые сервисмены состоят в деле с автоугонщиками, так что, если ваше авто кому-то очень нравится, они получат всю необходимую информацию, как обойти охранные функции вашей АС.
Отдать в сервис – плюс(ы):• не нужно возиться… (плюс не однозначный, бездействие приводит в деградации…)• а больше не вижу…
Сделай сам – минус(ы):• время…• ну и все, наверное…
Сделай сам – ПЛЮСЫ:• 1,2,3,4,5, …, ∞ Плюсов очень много, начиная с того, что у вас будет уверенность в эксплуатации (лучше вас не сделает никто!), заканчивая тем, что вы будете знать от и до всю схему расключения вашей АС, а также узнаете ещё очень много интересного. Также отнесём к этому персональность и качество соединений (очень ВАЖНО!)О качестве соединений отдельный разговор, от этого зависит не только работоспособность АС, а так же безопасность, как автомобиля, так и ваша! Подробнее в процессе установки.
Зачем мне нужна сигнализация? Тут снова не всё как у многих… Охранные функции были не определяющими, захотят, угонят на эвакуаторе… На то дело нужно GPS чип втыкать в машину и следить… Нужен был автозапуск и обратная связь. Все мне тыкали на StarLine, мол, Боги среди автосигнализаций. А я так скажу, хорошая сигнализация та, которую владелец установил сам… Почему, спросите вы? Элементарно возьму в пример себя, в случае отказа сигнализации, глюка мозга и т. я смогу сделать всё необходимое, чтобы безболезненно завести свой авто. Если что-то перестало работать, я знаю, куда нужно лезть, и что там «тыкать»:) А сигнализации ВСЕ не без греха, нет ничего идеального!
Если все в сборе, можно начинать, НО! Перед началом отцепляем клемму от аккумулятора, дабы не натворить делов и раньше времени не закончить работу с последующим ремонтом проводки…
Начинаем с замка зажигания. Находим синюю «фишку» под рулевой колонкой,
расцепляем её для удобства и паяемся к проводам, которые ближе к замку зажигания (ЗЗ) (т. между ЗЗ и фишкой). Силовые провода требуют особого внимания, снимаем часть изоляционного провода.
накручиваем провода аналогично как на фото, С ЕДИНСТВЕННОЙ ПОПРАВКОЙ! Не скручивайте провода от АС, это обеспечит лучший контакт с контактируемым проводом и после пайки соединение не будет очень толстым.
Я переделал, распустил провод.
Тщательно пропаиваем их и также надежно изолируем. Изоленту не жалеем!
В том же духе все силовые провода…
красный АС — на — черно-белый ЗЗзелёный АС — на — черно-синий ЗЗжёлтый АС — на — чёрный ЗЗДалее чёно-жёлтый провод ЗЗ разрезаем. жёлто-чёрный АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к ЗЗ)чёрно-жёлтый АС — на — чёрно-жёлтый ЗЗ (ближе к фишке) — видно на 4 фото. ВАЖНО! Все провода прозванивайте для утверждения, особенно если вы не первый владелец авто, мало ли что делали с ЗЗ до вашего владения. Синий провод я пока не задействовал, т. не понял пока для чего он, да и без него всё работает… Но всё равно буду разбираться. Ещё раз повторюсь, все контакты хорошо ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
Едем дальше. Цепляемся к проводам приборки.
Снимаем приборку, отцепляем 3 зелёные фишки сзади.
Почему кембрики — просто изолента тут будет бесполезна, со временем она всё равно сползёт, ну хотя ещё зависит от изоленты и от вашей сноровки. Но я предпочёл кембрики. Сидят плотно и не допускают сильного изгиба места пайки. Но есть у этого метода-кембрика запарка, чтобы его продеть, нужно соответственно разрывать провод, к которому мы коннектимся, и, продев кембрик на 1 из уже 3 проводков, паяем эти самые 3 проводка, а после накрываем всё это дело кембриком. Ниже на 7 фото видно.
Я просто буду указывать № провода и куда его цеплять:
Переходим к центральному замку (ЦЗ).
Находим белый разъём слева от ног водителя под обшивкой.
В нём находим жёлтый и сине-зелёный провода.
сине-чёрный и зелёно-чёрный — не используем.
VII. Заканчиваем всё это дело обходчикомиммобилайзера (имм
Обходчик можно либо: купить — 500 р. , либо сделать самому — 0 р. Схема элементарная, можете в этом убедиться.
На сколько я понял в покупной обходчик внедряется ключ целиком. Это означает, что ваш ключ будет постоянно в машине, не лучший вариант… Возможно есть и такие, где вставляется лишь чип имм… Так что, если вы решите всё-таки покупать, то постарайтесь найти такой, куда внедряется лишь чип, так безопаснее. Если даже таких нет, попробуйте в обычный обходчик прилепить чип на 2-сторонний скотч, только надёжно, всё-таки чип злоумышленникам меньше даст, чем ключ от авто.
Проще всего его найти в вашем мануале авто, либо, оголив ЦЗ, можно увидеть провода, выходящие из штатной антенны имм. , а по ним уже вычислить блок имм.
Разрезаем 1 из проводов антенны, какой, по сути не имеет значения, но, для убеждения проверяем — заводим авто. Если не завелась, или завелась, но заглохла, то мы перерезали нужный нам провод. Тут меня накрыла третья «непонятка» — обрезал провод, завожу — заводится:) Сутки с дружищем ломали голову, КАК ТАК-ТО?:D, перепарковали свои мозги, провели исследовательскую работу, проанализировав наши действия, предположили, что всё это потому, что не был вынут ключ из ЗЗ, следовательно имм. не считывает код с ключа, пока его не вынуть и не вставить снова. Поэтому, разрезаем провод и только потом вставляем ключ в ЗЗ и проверяем. Далее контачим провода антенны имм. к разрыву провода антенны штатного имм. «+» и «-» в зависимости от вашей АС. — если у вас провод АС для обходчика «+», то к нему цепляем «+» от самого обходчика, а «-» на массу. — если от АС «-«, как в моём случае (6-ой контакт), то к нему цепляем «-» от обходчика, а «+» берём с ЗЗ. Хотелось бы дополнить про обходчик — он должен активироваться лишь при автозапуске, при заводе с ключа, обходчик работать не должен! Проверить можно 2-мя способами: либо смотреть срабатывает ли релюшка при заводке авто с ключа (срабатывать не должна), либо, если имеется 2-ой ключ, вынуть из него чип имм. , убрать чип и ключи с чипом из машины и пробовать завести авто, должно быть как при разрезанном проводе антенны штатного имм. — не завелась, или завелась, но заглохла. Если же завелась, то это не есть хорошо… Нужно дорабатывать обходчик. Как? Расскажу в следующей статье.
Как подключить сигнализацию к сигналу автомобиля?
Для безопасной эксплуатации автомобиля и безопасного пользования функцией дистанционного запуска необходимо, чтобы автосигнализация правильно определяла, запущен двигатель или остановлен. Наиболее актуальным вопрос правильности подключения сигнализации возникает при установке систем с дистанционным запуском на автомобили с ручной коробкой, у которых при парковке ручка переключения передач может быть оставлена во включенном положении.
1) Выбор способа контроля работы двигателя
Для определения состояния двигателя в сигнализациях StarLine существует специальный вход (серо-черный провод), который и определяет состояние двигателя: работает/не работает.
Определение работы двигателя в сигнализации StarLine Twage A8 может происходить 2 способами:-по сигналам тахометра (цепь должна содержать импульсы пропорциональные скорости вращения двигателя, при остановке двигателя сигнал должен иметь потенциал корпуса);
По большому счету, не существует какого-либо предпочтительного способа контроля. Все зависит от схем конкретных автомобилей, предпочтения установщика сигнализации, времени разборки для доступа к этим цепям и т.
2) Обязательная проверка
В связи с большим многообразием способов подключения и возможными изменениями в схемах даже известных автомобилей, надо обязательно убедиться в правильности работы системы после установки. От этого будет зависеть сама возможность дистанционного запуска двигателя, своевременное отключение стартера (отсутствие перекручивания) и безопасность при запуске двигателя.
Для проверки используется штатный брелок сигнализации. Необходимо проверить 2 состояния автомобиля и убедиться, что их правильно различает сигнализация. Если это будет происходить, то все остальные режимы работы будут обеспечиваться автоматически.
Зажигание включено, но двигатель не работает
Установите курсор на иконку CHECK и нажмите кнопку 2 брелка. Должна появиться иконка аккумулятора за лобовым стеклом на дисплее и не должно быть иконки дыма.
Двигатель работает
Установите курсор на иконку CHECK и нажмите кнопку 2 брелка. Должна появиться иконка аккумулятора за лобовым стеклом на дисплее и иконки дыма, имитирующие работающий двигатель.
Оценка результатов проверки
Если брелок будет показывать не соответствующее сочетание иконок ключа зажигания и дыма, то это свидетельствует о неправильном подключении серо-черного провода. Таким образом, сигнализация не сможет заводить двигатель или позволит оставить автомобиль на включенной передаче и в дальнейшем дистанционно запустить двигатель.
Например. Вы получили результат, когда в обоих случаях (даже при не работающем двигателе) на дисплее индицируется иконка дыма, т. сигнализация думает, что двигатель работает.
Возможные причины: когда двигатель остановлен на серо-черном проводе присутствует напряжение +12В (как при контроле по тахометру, так и по генератору). Соответственно, сигнализация «думает» что двигатель работает.
Возможные последствия
Сигнализация будет обманута и позволит выполнить программную нейтраль при неработающем двигателе. В результате, автомобиль может остаться с включенной передачей и в дальнейшем при запуске начнет двигаться на стартере.
Сигнализация будет получать сигнал о работающем двигателе даже до начала прокручивания стартера. В этом случае, при теплом двигателе старт возможно будет происходить успешно, а при низких температурах, длительности прокрутки стартера может не хватать для успешного старта.
Двигатель будет запускаться и мгновенно глохнуть. Это будет происходить, если перепутана полярность сигнала с генератора.
Примеры подключения
Мы рекомендуем самый простой способ — подключиться к разъему диагностики OBD2 (конт. 9) на котором присутствует сигнал «ТАСН» амплитудой 12В. При таком способе подключения при включенном зажигании на серо-черном проводе будет отсутствовать напряжение +12 В и определение работы двигателя будет происходить корректно.
Альтернативный способ подключения к форсункам
Для А8 не рекомендуется, так как требуется установка дополнительного компонента. Если Вы проведете рекомендованную выше проверку правильности подключения, то увидите, что при таком способе подключения в ситуации, когда зажигание включено (но двигатель не работает) — сигнализация Starline А8 будет показывать заведенный двигатель. Соответственно, может возникнуть ситуация, когда сигнализация будет «обманута» при выполнении программной нейтрали на ручной коробке.
Чтобы избежать этого, необходимо установить в разрыв серо-черного провода разделительный конденсатор 1 мкФ, чтобы устранить в сигнале постоянную составляющую напряжения +12В. Пример подключения приведен на рисунке. В качестве конденсатора рекомендуем использовать пленочные конденсаторы на напряжение не менее 160В. Высокое допустимое напряжение необходимо, чтобы конденсатор не выходил из строя, так как в цепи форсунок могут присутствовать выбросы напряжения до 150 В. Например можно использовать: конденсатор К73-17 1,0мкФ 250В +/-20%.
Контроль по генератору
Гарантирует надежную работу сигнализации при дистанционном запуске. Серо-черный провод сигнализации в этом случае необходимо подключать к лампе заряда аккумулятора.
Контроль работы двигателя по тахометру
Мы рекомендуем подключаться к белому разъему на панели приборов (коричнево-красный провод, конт. 2) или к проводу управления форсунками.
Особенностью автомобиля ВАЗ 2113 является наличие постоянной составляющей напряжения +12В на этом контакте (также как и на проводе управления форсункой) при включенном зажигании и в течение нескольких секунд после остановки двигателя при выключенном зажигании.
Чтобы избежать этого, необходимо установить в разрыв серо-черного провода разделительный конденсатор 1 мкФ, чтобы устранить постоянную составляющую +12В. Схемы подключения приведены далее на рисунках. В качестве конденсатора рекомендуем использовать пленочные конденсаторы на напряжение не менее 160В.
Инструкция со схемой подключения сигнализации к центральному замку и как подключить доводчик стекол к автосигнализации своими руками
Стандартной схемы, по которой можно подключить автомобильную охранную систему, не существует. Это можно понять, проанализировав электросхемы сигналок от разных производителей систем. Цвет электроцепей у систем от различных брендов могут предназначаться для решения разных задач. Практически каждый производитель имеет определенный способ монтажа и подсоединения устройств.
По расцветке кабелей каждая электросхема может отличаться в зависимости от норм, принятых в конкретной стране. Чтобы правильно подсоединять элементы сигналки надо акцентироваться на электронном измерительном оборудовании для прозвона. При установке сигналки на автомобиль не рекомендуется использовать обычные лампы для прозвонки. С учетом места расположения основных блоков пользователю может потребоваться дополнительная покупка электроцепей. При монтаже надо учесть, что сечение дополнительных и стандартных проводов сигналки должно быть идентичным.
Карта расположения составляющих устройств сигналки
Доводчик стекол. Основы установки
Доводчик стекол нужен, чтобы закрывать стекла при поступлении сигнала на закрытие, например с автосигнализации или штатного центрального замка.
Стекла при срабатывании автодоводчика, как правило, закрываются последовательно. Доводчик должен понимать, что стекло закрыто (анализирует, например, шум или протекающий ток эл. двигателя) так же должен понимать отсутсвие нагрузки и ограничение времени работы (т. режим обрыва тросика).
Есть доводчики которые умеют ещё и открывать стекла и определять препятствие (как родной доводчик в Camry), есть доводчики с памятью и т. , тут всё зависит от вложенного алгоритма в мозги доводчика. Блоки доводчиков выпускаются для управления двумя или четырмя стеклами.
Для того, что бы установить самому доводчик нужны руки, умеющие держать паяльник, нужно знать, как пользоваться конролькой или (и) что обозначают цифры на экране тестера, что такое «плюс» и «масса» аккуратность ну и желание и время.
Рассмотрим обычный доводчик, который умеет только поднимать стекла (два или четыре — неважно). То есть подали сигнал на закрытие — поднялось первое стекло, затем второе, затем третье и т.
Для начала нужно понять принцип управления открытия-закрытия окон с штатных кнопок управления:
Поднятием-опусканием окна управляет мотор постоянного тока, вращение которого зависит от полярности напряжения. В нормальном положении, когда кнопки управления ненажаты мотор соединен обоими концами на массу, соответственно он недвижим.
Если нажать на кнопку «Закрыть», то плюс попадет на один контакт мотора (на втором контакте мотора масса) соответственно мотор начнет крутиться (ну скажем по часовой стрелке).
Если нажать кнопку «Окрыть», то плюс попадет уже на другой контакт мотора, вращение будет в другую сторону, соответственно окно начнет движение вниз. Ну и если нажать обе кнопки одновременно, то на обоих контактах мотора появится +12 Вольт, разницы напряжений не будет и мотор останется недвижим.
Рекомендуем: Какие противотуманные фары лучше: рейтинг производителей
Таким же макаром управляются все остальные окна. Питается схема через предохранитель, через контакт IG2 замка зажигания (второе положение ключа в замке).
Теперь рассмотрим сам доводчик и способ его монтажа и встраивания его в штатную схему. Схем и реализаций доводчиков и исполнений на рынке полно, но все они работают по одному принципу — дублирование штатной кнопки «Закрыть» своим внутренним реле, которое включается и отключается мозгами доводчика.
Доводчики выпускаются универсальными, для управления «массой» или «плюсом». В Тойотах управление стеклами плюсом.
Соответственно согласно нужному варианту в схеме доводчика нужно подключить провода питания или переключить перемычку в доводчике, в инструкции по установке этот пункт подробно описан.
Теперь про монтаж и установку.
Нужно определить место установки корпуса доводчика. Как правило доводчик устанавливается в водительской двери прямо под штатным блоком управления секлоподъемниками.
Для определения места нужно снять блок кнопок и посмотреть вовнутрь, определив свободное пространство внутри.
Нужно определить и вызванить (если нет под рукой схемы) нужные точки подсоединения в проводах, подключенных в блоку кнопок. Подробнее:
Необходимо определить провода контролькой на которых появляется плюс во время движения стекла вверх. Эти провода большого сечения, их нужно перерезать и припаять провода согласно прилагаемой схеме доводчика. (скручивать совсем нерекомендую, ибо токи там очень большие).
Если в машине четыре стекла, то соответственно нужно перерезать четыре провода и припаять от доводчика восемь проводов.
Необходимо найти провод питания доводчика. Так как доводчик должен работать при отсутствии ключа в замке зажигания, то нужно найти толстый плюсовой провод, на котором плюс 12 Вольт есть при отсутствии ключа в замке зажигания.
В блоке кнопок есть управление центральным замком, где этот плюс должен подходить. Если его нет — то нужно смотреть его на клемах привода закрытия-открытия дверей.
Необходимо определиться со способом управления автодоводчиком. Например, если есть автосигнализация, то у неё есть выход доп. канала, на котором появляется сигнал при постановке на охрану.
То есть поставил на сигналку — окна закрылись. Заморочка тут — нужно тянуть отдельный провод от сигналки в дверь через гофру в двери к блоку доводчика. Есть ещё вариант подключения к центральному замку.
Для этого нужно определить провод в разъеме блока кнопок, который соединяется с массой, если нажать кнопку закрытия дверей. К нему и нужно подключить управляющий провод. При такой схеме окна будут закрываться даже от штатной сигналки.
Теперь про управляющие провода доводчика стекол В доводчиках, как правило есть два входа для управления закрытием окон.
Рекомендуем: Когда нужно менять тормозную жидкость?
Первый срабатывает, если его соединить с массой а второй, если на него подать плюс. В большинстве случаев используется первый вариант.
Так же в доводчике могут присутствовать дополнительные провода запрещения работы автодоводчика или например сигнальнвй вывод, на котором появляется сигал при работе автодоводчиков.
Как выбрать и установить сигнализацию на автомобиль?
Существует много способов охраны авто: механические противоугонки, электрические секретки, автосигнализации и компьютерные охранные системы. Сегодня — о сигнализациях.
Сигнализация для авто — устройство и принцип работы
Самое первое правило, которым должен руководствоваться автовладелец, звучит так: «Время — твой главный сторож». Чем больше препятствий предстоит преодолеть угонщику, тем надежнее защищен твой автомобиль. Установка сигнализации на авто – наиболее важный шаг в « комплексе мероприятий» по его охране.
Функций и задач у автосигнализации несколько:
— защита авто от проникновения злоумышленника в салон автомобиля, то есть – блокировка дверных замков;
— блокировка двигателя и его систем (в первую очередь, иммобилайзера, систем питания и зажигания) от запуска их в рабочее состояние;
— препятствование угону автомобиля принудительным способом (с помощью эвакуатора), путем оповещения автовладельца о попытке угона его автомобиля.
Но основная функция автосигнализации все-таки заложена в ее названии – сигнализировать о несанкционированной попытке проникновения и/или угона.
По типу передачи сообщения владельцу автосигнализации делятся на следующие виды:
— передача сигнала звуком (сиреной);
— световая сигнализация осветительными приборами непосредственно самого автомобиля;
— световая, вибро- и звуковая сигнализации на брелок автовладельца посредством радиосвязи;
— GSM или SMS-оповещение автовладельца на его мобильный телефон (смартфон) через мобильную телефонную связь.
Основным принципом работы сигнализации является блокировка электрических сигналов к исполняющим механизмам автомобиля – стартеру, системам питания и зажигания, к другим системам обеспечения работоспособности автомобиля. Это устройство, в первую очередь, блокирует двигатель от несанкционированного его запуска.
Выбор автосигнализации – советы экспертов
Как выбрать автосигнализацию, какие бывают сигнализации на автомобиль, и чем в первую очередь следует руководствоваться при выборе охранной системы? Самый адекватный и практический совет специалистов следующий: никто не ставит на простенькие Жигули или старую иномарку серьезный и дорогой охранный комплекс, точно так же, как и владелец престижного седана не обойдется электрическим тумблером под водительским сидением.
Автосигнализации сегодня выполняют не только охранные и «сигнализирующие» функции в так называемом пассивном режиме, но могут осуществлять управление еще огромным количеством различных сервисных функций:
— противоугонный алгоритм — заглушить двигатель автомобиля через 30 секунд-минуту-две-три после угона, имитируя неисправность, что позволяет угонщика (или угонщиков) взять с поличным;
— включать и выключать замок зажигания, а также в нужном порядке световую, звуковую и/или радиосигнализацию по требованию владельца и согласно внутренних настроек;
— заводить предварительно для прогрева двигатель зимой с помощью сигнала с брелока или согласно таймеру, предварительно установленному владельцем,
— выполнять, например, так называемую функцию «проводи меня», когда после активации охраны головной свет еще некоторое время продолжает гореть, чтобы автовладелец вышел из гаража или на освещаемую территорию парковки/стоянки.
Если говорить о классах и ценовых уровнях автосигнализаций, то и тут существует их градация в зависимости от типа связи с владельцем (односторонняя, двух- или многосторонняя/многоканальная), а также от количества дополнительного функционала.
Начальный уровень означает:
— низкая розничная цена устройства,
— весьма ограниченный функционал в области как охраны, так и дополнительного сервиса,
— отсутствие связи с владельцем на значительном расстоянии и тд
— не самая высокая стоимость на рынке подобного рода услуг и устройств,
— базовый или «слегка расширенный» охранный функционал;
— не самый широкий ассортимент сервисных функций;
— весьма широкий ассортимент самих приборов, а также устройств головного и вспомогательных периферийных элементов комплекса,
— среднерыночная стоимость устройств подобного типа:
— более широкий в сравнении с базовым выбор количества датчиков и сигнализирующих элементов,
— более расширенный сервисный функционал,
— связь с брелоком/брелоками владельца/владельцев (наемных водителей),
— довольно высокий уровень шифрования приемо-передающего сигнала/сигналов;
— крайне высокий и надежный уровень шифрования сигналов, что «утяжеляет» его расшифровку большинством сканирующих воровских приборов и оборудования,
— высокая и устойчивая связь со штатными электрическими и электронными устройствами автомобиля (двигателем и его системами, заводским штатным иммобилайзером и так далее),
— крайне развитый сервисный функционал, который иногда исчисляется десятками функций,
— крайне высокий и надежный уровень связи с автовладельцем/водителем через радио- или GSM-модули, вне зависимости от расстояний между охраняемым автомобилем и его хозяином.
Как происходит установка сигнализации на авто?
Как подключить сигнализацию на автомобиль – знает любой специалист-электронщик. Если вы владелец недорогого авто и выбрали одно из наиболее простых и доступных на рынке устройств, то установка сигнализации не должна вызвать особых проблем и не потребует специфических знаний.
К подобным автосигнализациям сегодня прилагается подробнейшая инструкция (на языке рынка потребителя), и установка сигнализации может потребовать лишь базовых знаний на уровне средней школы.
В инструкции подробно описывается, как следует подключить сигнализацию, как именно работает головное устройство, какие функции доступны периферийным элементам и как их следует активировать, включая не только непосредственно защиту автомобиля, но и дополнительные сервисы.
Но вся проблема заключается в том, что, с одной стороны, «допотопные» Жигули и древние иномарки сегодня угоняют редко, да и то исключительно на запасные части. А с другой стороны – владельцы дорогих элитных авто об их сохранности вообще не беспокоятся, поскольку у автовладельцев подобного материального уровня существует целый штат охранников и механиков, который и печется о сохранности имущества своего хозяина.
И, наконец, львиную долю современного автомобильного рынка составляет как раз так называемый «средний класс», и современная «среднестатистическая иномарка» требует и профессионального подхода к выбору и, главное, к установке современной же охранной системы.
Тут мало иметь базовых знаний по физике или электрике, тут и начальные знания в электронике — не помощники, поскольку инсталляция всех узлов, датчиков, приборов и актуаторов в современный автомобиль требует, в том числе, и весьма специфических познаний в области автомобильной электроники.
Именно поэтому профессионалы автомобильного рынка, и особенно в области безопасности и сохранности вашего автомобильного имущества, настоятельно рекомендуют обращаться к специалистам.
Автосигнализацию сегодня можно установить (на самом-то деле) на любой современной СТО, где имеется так называемый «клип» (тестовый компьютер) и мастер-электронщик. Однако профессионально подобные услуги оказывают лишь специализированные тюнинг-ателье и различные (специализированные же) центры безопасности автомобиля. Тут же покупателю предоставляется гарантия и на изделие, и на произведенные работы.
Грамотно и профессионально подобрать необходимый вам автосервис, где вашему автомобилю проведут правильную и объективную «диагностику по возможностям охраны и безопасности», а также порекомендуют «адекватную схему» сохранности и безопасности вашего авто, вы можете на сайте Аutоbооkіng.
