Как восстановить датчик лямбда зонд — Автомобильный портал AutoMotoGid

ASsa, все очень просто у меня 7AFE, 1. 8 такие ставят на американцев, а обычно идет на Селиках 2 -х литровые. 8 трудно тащить такую машину, может поэтому и расход так сильно поменялся, но это правда. 2) когда машину взял удивился большому расходу топлива и сделал диагностику, там чего-то должно показывать и обогащенную смесь и бедную, а у меня показывал тока бедную, это мне так спецы сказали (сам то я в этом дуб дубом) ну и говорят, что мол крякнул твой датчик.

Так и узнал)))

Кстати может в добавок к зонду и свечи замененные тоже повлияли на расход. А этот двигатель вообще считается экономичным. Не знаю, но приборы показали, что до 8 литров упал.

______________________________
А нам по хрен, мы на танке!!!.

Весьма много проблем возникает при выполнении работ по замене так называемого лямбда – зонда (кислородный датчик) на инжекторных автомобилях. Дело в том, что прикипает он просто на смерть. Некоторые автовладельцы доходят до того, что снимают целиком коллектор и откручивают этот датчик путем «долбания» по ключу кувалдой. Закончиться это может просто напросто заменой всего коллектора. Путей решения данного вопроса всего лишь три.

Первый – станция технического обслуживания. Минус данного способа ремонта – стоимость. Варьироваться она будет от 600 рублей до 6000. Как ни странно, справиться с данной проблемой в сервисе могут не качественно, прибегая к способу применения грубой силы описанному выше.

Второй – продажа машины. Пускай парится кто- то другой.

Третий, на котором мы остановимся – это самостоятельная замена датчика кислорода.

Что нам потребуется?

Естественно, новый прибор.

Далее накидной ключ. Обязательно накидной, и хорошего качества. Ключ должен сидеть очень плотно.

Ветошь, перчатки.

Далее, рассказываю, как снимал зонд лично я, так что не обессудьте. Некоторые пользуются трубами и ломом для увеличения прилагаемого к ключу усилия, но мне не потребовалось. Главное хорошенько отмочить прикипевшую деталь.

Выполнять работы лучше на горячем коллекторе. Это будет немного сложнее, но гораздо эффективнее.

Для начала обматываем зонд ветошью, вымоченной в уксусе. Обматываем как можно ближе к коллектору. Оставляем на час. Следует периодически поливать уксусом зонд обмотанный ветошью, так как уксус быстро испаряется.

Далее, снимаем все тряпки и заводим автомобиль, прогреваем в течении некоторого времени. После прогрева, начинаем обильно поливать зонд смазкой WD-40. Она будет вонять, и испаряться – ничего страшного. Выполняем данные действия так же в течении часа. Обрызгивать зонд следует обильно и как можно ближе к коллектору ( резьбе ). При этом, не стоит забывать, что коллектор раскален. Можно воспользоваться и другими средствами для раскоксовывания и отъедания ржавчины кроме используемой WDшки.

Далее, накидным ключом, расположив его максимально удобно, пытаемся отвернуть зонд. Тянуть ключ следует с большим усилием, но плавно. Не следует со злости дергать его, это может привести к тому, что зонд вы выкрутите вместе с резьбой коллектора. Если датчик не откручивается, следует повторить процедуру отмачивания и попросить помощи у более сильного физически человека. После данных процедур отмачивания в разных смесях и смазках, буквально в течении 2х часов, у меня, все открутилось с первого раза, несмотря на то, что автомобиль 1991 года выпуска и лямбда зонд на ней не менялся ни разу.

Мой не то, что бы умер, но махнуть «универсальный» на «такой надо» руки чесались. Был куплен Бош одноконтактный (двух-включая «массу») без подогрева.

Был куплен неплохой накидной-разрезной ключ на 22 (хотя рожковый тоже работает на «ура»)

Отрезатьотсоеденить колодкипровода – элементарно. Для откручивания «Лямбды» лучше (ИМХО) залезать с левой (водительской стороны) на «ощупь»

Вот они «сёстры» — «стар»(NGK) и «млад»(Bosch)

В моём случае разъём на провОдке(по лонжерону) был оторван. Отгнили провода и он, улыбнувшись, исчез в закромах гаража. На разборке был посоветован аналогичный разъём от пассата, но трёхконтактный (оригинала не было). При удалении перегородки в разъёме самОй «лямбды» они чУдно подходят друг к другу. К вопросу о цветах проводов к «Лямбде»- фиолетовый-главный импульсный, чёрный-«масса».

потом старый нашёлся и я думаю, не лишним будут номера разъёмов (ETKA 7. 0 врёт, убил 270р не за то, что хотелось заказал, ждал и обломался, пришёл разъём от «родной» сигналки )Родной 357 906 752

и подходящий 357 972 753

Если вдруг такая же проблемма, то скручиваем/изолируем проводочки

Откручиваем гайку контакта «массы» на опоре движка ( гайка на 10)

И собираем всё безобразие обратно

Зажигание не включаем втечение всей процедуры и ошибку снимать не придёться (если лямбда была ещё более-менее жива). В противном случае добро пожаловать в ВАГ-КОМ и т. Систему «без колодок отрезатьспаятьскрутить контакты не рассматривал, т. не «айс» )

аааааааааааа сашко засранец маю технологию спер тока я с со стороны пасажирской залезал так мне было проще открутить

пи си я откручивал на горячий движог

Я думаю, в случае, описанном автором, можно было справиться и рожковым ключом, имхо, так как лямда уже стояла не родная, а меняная(сколько она стояла? год?). А я недавно менял лямду установки 92 года на своем пепелаце. Сначала совершил тур по местным сервисам(4 штуки, только в двух был нужный инструмент). Чем только не пытались открутить лямду, в том числе и ключ автора использовался, но он при усилии либо соскальзывал либо разгибался, тоже и с головками разрезными. Длинным воротком они не знали, как подлезть. Поэтому старались отвернуть короткими воротками(в том числе и трещеткой) из-под капота со стороны пассажира. Срубили попу лямбды и пробовали стандартной головкой. В конце концов просто сорвали грани и развели руками-типа тока коллектора снимать. А сорвали они грани в следствие того, что в момент усилия головка была криво одета(это я выяснил при разборе в гараже), но, видимо, неспециально-там обзор был очень плохой-не видно как хорошо одета головка. Также я выяснил, что все-таки мешал одеть нормально головку теплообменник!(особенно, если стенки головки толстые). Так вот когда я снял выпускной коллектор, отпилил болгаркой попу по самые грани(под ключ) лямды, одел и забил молотком на грани до упора обычную головку с недлинным воротком(но мощным), постучал молотком по воротку и лямда пошла почти сразу-меня удивило, что так легко, и резьба там нормальная была, только ржавая мальца.

Короче вывод: тем, кто меняет еще родную лямду без снятия коллектора, рекомендую перед попытками снять теплообменник(и головка оденется лучше и обзор намного лучше), по возможности отпилить попу лямды по грани(или длинную головку) и использовать длинный вороток(если приловчитесь откуда им подлезть).

ну вабщето ети мудвины в сервисах и не то есчо вспомнят, они все ленивые с. и им бы ток бабки срубить да пабыстрее

вон автор докажет какие мастена нах работают что за ними все переделывать надо патом

лямбда прикипела/приржавела/диффузировала в выпускной коллектор, называйте как хотитено никак не могу ее открутить, а надо очень. как выкрутить ? пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил но никак не откручивается

Сообщение отредактировал falcon4: 27. 2006 – 22:52

• Группа: Отключенные
• Сообщений: 1 970

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 442

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 442

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 17 939

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 368

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

место неудобное не влазит даже небольшой газовый ключ

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 857

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 17 939

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 275

Как говорил мой наставник. «Без кувалды и зубила, ты не слесарь, а (м) чудила!!»

в неудобное место всегда можно залезть чем нибудь.

Сообщение отредактировал a2-s: 28. 2006 – 09:33

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 490

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 490

QUOTEВыпуск не так сложно и снять.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 348

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

и че пионэры выкручивали и продавали их ? смотрел внимательно, но следов сварки не заметил, изнутри выпускного коллектора мне кажется что удобно было бы варить

Характеристика

Устанавливается на автомобиль «Лада Калина» датчик кислорода с целью определить количество оставшегося О2 в выхлопе. Иное название данного датчика – лямбда-зонд. Это название происходит от греческой буквы λ. Именно этим символом обозначается избыток воздуха в отработавших газах. Датчик призван не только измерять концентрацию О2, но и поддерживать стабильную работу двигателя на разных его режимах работы (поскольку тесно связан с электронным блоком управления).

Где находится?

Поскольку датчик кислорода «Калины» 1. 6 призван измерять остаточный О2 в газах, находится он в системе выхлопа. Деталь располагается прямо за выпускным коллектором (так называемым «пауком»). Внешне элемент похож на длинную свечу с проводами. Как выглядит датчик кислорода «Калины» 1. 6, читатель может увидеть в нашей статье.

Устройство

Лямбда-зонд состоит из следующих элементов:

• Керамического изолятора.
• Кольца и манжет (служат для качественного уплотнения).
• Наконечника с просверленным отверстием.
• Защитного щитка (тоже имеет отверстие для выпуска выхлопных газов).
• Спирали (она помещена в отдельный резервуар).
• Токопроводящего контакта.
• Проводки.

Все это заключено в металлический термостойкий корпус. Датчик кислорода «Калины» крепится к выпускному коллектору благодаря резьбовому соединению.

Отметим, что технические характеристики лямбда-зонда не позволяют производить замеры при температуре ниже 250 градусов Цельсия. Чтобы датчик кислорода «Калины» показывал верные значения, его керамический наконечник должен нагреться до рабочих температур. Таковыми считаются значения 300-400 градусов Цельсия. Но как элемент работает при запуске авто «на холодную»? В таком случае блок управления использует усредненные значения лямбды, что идут от иных датчиков (числа оборотов коленвала и температуры охлаждающей жидкости). В цилиндрах сгорает немного больше топлива, чем предусмотрено нормами. Но как только температура в выпускном коллекторе достигнет трехсот градусов, соотношение топлива к кислороду вернется к норме и будет составлять 1:14.

Датчик кислорода «Калины» 2-го поколения

Отметим, что на последних версиях «Калины» устанавливается несколько таких элементов. Управляющий датчик по-прежнему находится в выпускном коллекторе. А второй (диагностический) расположен уже за катализатором. Таким образом, датчики измеряют концентрацию кислорода до и после попадания газов в нейтрализатор. Оба лямбда-зонда тесно взаимосвязаны между собой. При выходе одного из них на панели приборов сразу же загорится датчик, сигнализирующий об ошибке. Но это не единственный симптом.

Ресурс

Точного регламента замены лямбда-зонда производитель не выделяет. У каждого он выходит из строя на разном пробеге. В среднем, эта цифра составляет 60-80 тысяч километров. Чтобы не гадать с пробегом, нужно знать характерные симптомы неисправностей.

Признаки неисправностей

Помимо желтой лампы «Проверьте двигатель» на панели приборов, в случае неисправности датчика кислорода «Калины» владелец столкнется с массой других проблем. Поскольку значения лямбды будут некорректными, двигатель работает не в своем режиме.

Проверка лямбда-зонда

Самый простой метод диагностики – визуальная проверка. Чтобы убедиться в неисправности датчика кислорода «Калины», нужно осмотреть его наконечник. Он не должен иметь следов сажи. Если таковые присутствуют на наконечнике, значит, в цилиндры попадала обогащенная топливом смесь. В результате часть ее не сгорала и выходила прямо в коллектор.

Еще один признак неисправности – это блестящий налет. Это свидетельствует о высокой концентрации свинца в топливе. Стоит отметить, что данный металл сильно повреждает керамические частицы датчика и последний не в состоянии нормально работать. Обычно наличие свинца говорит о плохом качестве топлива. Не стоит заправляться на сомнительных АЗС.

Также к замене датчика ведут отложения серого цвета. Это говорит о наличии моторного масла в выхлопе. Такое происходит из-за изношенных колец в цилиндропоршневой группе. Но также серый налет образуется при использовании сторонних присадок в топливо.

Способ № 2

Более эффективный метод проверки датчика кислорода «Калины» — измерение напряжения на контактах. Для этого нам понадобится вольтметр (или мультиметр). Итак, включаем зажигание и подключаемся к контактам. Нормальное значение – 0. 45 В. Если данный параметр составляет ниже 0. 42 В, значит, элемент вышел из строя.

Способ № 3

Этот метод заключается в компьютерной диагностике при помощи ELM-адаптера. Для «Лады Калины» оптимальным выбором будет ELM-327. После подключения компьютер считает все ошибки с блока. Ниже мы приведем несколько кодов, свидетельствующих о неисправности датчика кислорода «Калины»:

• РО134. Отсутствие питания на датчике.
• РО136. Датчик замыкает на массу.
• РО140. Говорит об обрыве цепи.

Если у вас «Калина» с нагревателем лямбда-зонда, также возможно появление ошибки РО135. В таком случае элемент тоже приравнивается к неисправному.

Замена

Для того чтобы заменить кислородный датчик на «Калине», вам потребуется набор рожковых ключей и жидкость ВД-40. Если конструкцией предусмотрен только один лямбда-зонд, не обязательно проводить работы на смотровой яме. Этот датчик находится на выпускном коллекторе – чтобы к нему добраться, достаточно открыть капот.

Обратите внимание: работы по снятию и установке кислородного датчика должны проводиться на остывшем моторе.

Предварительно лямбд-зонд нужно обработать жидкостью ВД-40. Для чего это нужно? За время эксплуатации резьба сильно прикипает к коллектору, поэтому открутить такой элемент становится невозможным. Далее снимаем колодку с контактами. Она может крепиться на пластиковом хомуте. Последний придется разрезать. Сами контакты подходят на патрубок системы охлаждения. На следующем этапе при помощи ключа «на 22» выкручиваем кислородный датчик наружу. Далее остается лишь установить новый элемент в обратной последовательности.

Обратите внимание: провода от кислородного датчика не должны соприкасаться с металлической частью двигателя. В противном случае они могут оплавиться.

Если лямбда-зонд «закис»

Часто случается, что одного лишь смачивания в «ВДшке» не хватает. Резьба по-прежнему держит оборону. Как быть в таком случае? Есть два метода решения проблемы:

• Нужно запустить двигатель и подождать пока он прогреется. После этого аккуратно полить водой датчик. Согласно законам физики, металл при охлаждении должен уменьшиться. А поскольку «штаны» еще разогретые, образуется небольшой зазор в резьбе. Но откручивать датчик нужно в рукавицах, дабы не было ожогов.
• Второй способ требует наличия молотка и паяльной лампы. При помощи последней нужно нагреть корпус датчика, одновременно постукивая по нему молотком. Так мы слегка расшатаем элемент и его будет проще выкручивать.

Можно ли чистить?

Новый датчик на «Калину» стоит в районе полутора тысяч рублей. Сумма небольшая, но все-же находятся люди, желающие сэкономить. Вместо замены датчика они производят его чистку, замачивая в каком-либо растворителе.

Принцип действия

Одним из критерий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высочайшей температуры, потому отечественные изготовители автомобилей предусмотрели дополнительные методы обогрева датчика. Это дает фактически мгновенные корректные результаты. При высочайшей температуре по чувствительного наконечника при попадании туда молекул кислорода появляется электронный ток.

Такое же устройство имеется и со 2-ой стороны датчика, а корпус оснащен особыми отверстиями. Через их воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также появляется электричество. Величина напряжения меж 2-мя измерительными наконечниками и является данными для бортовика. При схожем содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, потому напряжение равно 0 В. При наивысшем содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,3. 5 В, в случае отсутствия же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода это очень недешевый элемент автомобиля и его цена колеблется около 30 баксов. Потому что остается сделать нашему клиенту манипуляции с его помощью следует проводить очень осторожно. Однако, по большому счету, сломать то там и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает размеренную и бесперебойную работу мотора. Что конкретно этого от машины и достигает любой грамотный автовладелец. Кроме всего прочего датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии горючего, это разъясняется точнейшим подбором соотношения компонент горючей консистенции. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении консистенции и, вследствие, значимого увеличения расхода горючего.

Плюс, датчик обеспечивает действенное сгорание горючего, тем содействует увеличению КПД мотора.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на прохладном движке имеет очень огромное сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу начинает нагревать его. Это нужно, чтоб очень ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сначала подает опорное напряжение не высочайшей амплитудой 0,8 В. И при возникновении сигнала на выходе, примерно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество консистенции и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Как открутить прикипевший датчик кислорода(лямбда зонд)

Помощь каналу Сбербанк 4276880110935453 экономная газовая горелка вариант поинтересней.

Демонтаж датчика

Подмена датчика кислорода ваз 2114 не легкая задача и затребует много времени и терпения, чтоб не загнать себя в огромные валютные траты на смену части выхлопной трубы, которая также стоит продолжительных средств.

Читайте так же

Для снятия лямбда-зонда пригодятся последующие инструменты:

• гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
• средство для растворения ржавчины, к примеру, WD-40;
• пластмассовый хомут;
• кусачки.

Порядок выполнения работы

• Первоначально нужно обеспечить очень комфортабельное место на работе. Для этой цели вам следует поднять машину по другому завести ее на эстакаду. Однако идеальнее всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
• Дальше нужно открыть капот и отыскать там провода, идущие на датчик. Они, обычно, присоединены хомутами к патрубку остывания. Следует откусить их кусачками и высвободить провода.
• Если машина только-только заводилась, то следует выждать, когда остынет система выхлопа. По другому можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем конкретно к демонтажу датчика. Это выполняют с помощью ключей на 17 и 22. Однако, часто, открутить его не удается с первого раза, так как неизменные резкие конфигурации температуры содействуют завариванию 2-ух типов металлов, что в конечном итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Самым всераспространенных хим веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет из себя реактивное вещество, которое интенсивно ведет взаимодействие с молекулами окиси металла и растворяет их до полного ликвидирования. Однако во время работы с схожими средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Напротив просто обильная обработка химикатами не помогает, то конечно прогреть систему, запустив движок. И после ее нагрева обильно смочить прохладной водой и пробовать откручивать, если при этом не помогает, то есть вариант прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Однако тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие катигоричные меры, вы, используются в конце процесса, так как нередкие подобные методы расслабления соединений резьбовых не только лишь усугубляют качество металла, однако производят возможность риска возгорания около ремонтного места. Потому используйте нашему клиенту остается меры для предотвращения появления внезапного огня.

Такой метод является самым продуктивным, так как при насыщенном нагревании металла происходит его расширение, а резкое остывание к закалке. Тем осуществляется отслаивание всех посторонних и производных тел, появившихся по и расслаблению соединения. Если даже вы и пользовались данным способом, то 2-ой раз навряд ли придется это повторять, так как для того времени будет нужно подмена системы выхлопа. Это связано с прогоранием металла насквозь под неизменным воздействием больших температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

Купить ключи и инструмент для лямбда-зонда

Нанесите эффективную проникающую смазку в место расположения резьбового соединения датчика.

Запустите двигатель и нагрейте его до рабочей температуры. Заглушите двигатель.

Если Вы используете обычный рожковый ключ, то попробуйте применить специализированный ключ для лямбда зонда и г-образный вороток увеличенной длины для создания большего крутящего момента.

Если датчик кислорода все еще не откручивается, нагрейте резьбовое соединение датчика с помощью газовой горелки до красного цвета. После удаления датчика обязательно произведите очистку резьбы.

В некоторых случая потребуется произвести ремонт резьбы с помощью набора для ремонта резьбы лямбда-зонда.

Подскажите как можно открутить лямбда зонд

Serjo » 19 мар 2012, 18:55

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

НикНич » 19 мар 2012, 19:02

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

AndreS » 19 мар 2012, 19:03

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

НикНич » 19 мар 2012, 19:06

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

Serjo » 19 мар 2012, 19:09

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

Stanis21 » 19 мар 2012, 19:55

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

AndreS » 19 мар 2012, 20:23

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

warmred » 19 мар 2012, 20:35

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

Stanis21 » 19 мар 2012, 21:52

Re: подскажите как можно открутить лямда зонт

Serjo » 20 мар 2012, 06:54

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Stanis21 » 20 мар 2012, 17:59

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Serjo » 20 мар 2012, 19:35

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Stanis21 » 22 мар 2012, 01:51

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Serjo » 22 мар 2012, 05:52

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Sonata » 22 мар 2012, 06:13

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Serjo » 22 мар 2012, 07:54

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Maxim BLACK » 22 мар 2012, 08:04

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Serjo » 22 мар 2012, 09:24

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

altchel2011 » 22 мар 2012, 09:39

То же пользуемся миниатюрной газовой горелкой в виде фонарика. Равномерно прогреваем и, как правило, откручивается ключём без удлинителя.

Re: подскажите как можно открутить лямбда зонд

Serjo » 22 мар 2012, 09:48

Кто сейчас на конференции

лямбда прикипела/приржавела/диффузировала в выпускной коллектор, называйте как хотитено никак не могу ее открутить, а надо очень. как выкрутить ? пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил но никак не откручивается

Сообщение отредактировал falcon4: 27. 2006 – 22:52

• Группа: Отключенные
• Сообщений: 1 970

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 442

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 442

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 17 939

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 368

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

место неудобное не влазит даже небольшой газовый ключ

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 857

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 17 939

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 275

Как говорил мой наставник. «Без кувалды и зубила, ты не слесарь, а (м) чудила!!»

в неудобное место всегда можно залезть чем нибудь.

Сообщение отредактировал a2-s: 28. 2006 – 09:33

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 490

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 490

QUOTEВыпуск не так сложно и снять.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 348

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

и че пионэры выкручивали и продавали их ? смотрел внимательно, но следов сварки не заметил, изнутри выпускного коллектора мне кажется что удобно было бы варить

Не кому не секрет что лямбд зонд (ЛД) очень трудно откручивается, а особенно у больших движков в частности как у меня ААН 2,8. Места там ну оооочень мало и для этого продают массу всяких разных ключей для откручивания ЛД. Как уже всем известно я не сторонник в большей степени что то покупать, потому что могу сделать сам. Вот и ключ такой не исключение. Взял большой трубочный ключ прорезал отверстие под фишку с проводами. С одной стороны приварил удлинитель (трубу) на конце трубы головку под квадрат…Собственно всё,

а уж квадрат и удлинитель только подогнал. Первое испытание…ЛД очень сильно прикипел. сдёргивал метровой трубой. На место поставил очищеный ЛД (замачивал в ортофосфорной кислоте)посмотрим что покажет на этот раз и какой будет расход топлива.

В большинстве случаев человеку, который делает это впервые, выкрутить лямбда зонд очень даже непросто. А установка обманки лямбда зонда всегда требует его снятия.

Основные причины, вызывающие сложность при демонтаже:

Датчик прикипел. Это самая распространенная проблема, так как это происходит в 90% случаев.

Датчик расположен настолько неудобно, что очень сложно подлезть ключом. Такое расположение встречается в основном на автомобилях с большим объемом двигателя.

У лямбда зонда слизаны все грани (а головку из-за провода не накинешь).

Также на некоторых автомобилях ( в основном Киа и Хендай) лямбда бывает расположены в нише и окружена кольцом так, что ни одним ключом, кроме спецключа не подлезть.

Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.

При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны – часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.

Идеальный случай – выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).

Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.

Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.

В любом случае рекомендуем открутить лямбда зонд предварительно, чтобы заранее знать, стоит ли это делать самостоятельно или обратиться к специалистам, или хотя бы приобрести спец ключ для лямбда зондов.

лямбда прикипела/приржавела/диффузировала в выпускной коллектор, называйте как хотитено никак не могу ее открутить, а надо очень. как выкрутить ? пробовал и wd40 и movil и всех родственников уже вспомнил но никак не откручивается

Сообщение отредактировал falcon4: 27. 2006 – 22:52

• Группа: Отключенные
• Сообщений: 1 970

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 442

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 442

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 17 939

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 368

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

место неудобное не влазит даже небольшой газовый ключ

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 857

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 17 939

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 275

Как говорил мой наставник. «Без кувалды и зубила, ты не слесарь, а (м) чудила!!»

в неудобное место всегда можно залезть чем нибудь.

Сообщение отредактировал a2-s: 28. 2006 – 09:33

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 490

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 490

QUOTEВыпуск не так сложно и снять.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 348

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1 048

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 676

и че пионэры выкручивали и продавали их ? смотрел внимательно, но следов сварки не заметил, изнутри выпускного коллектора мне кажется что удобно было бы варить

Не кому не секрет что лямбд зонд (ЛД) очень трудно откручивается, а особенно у больших движков в частности как у меня ААН 2,8. Места там ну оооочень мало и для этого продают массу всяких разных ключей для откручивания ЛД. Как уже всем известно я не сторонник в большей степени что то покупать, потому что могу сделать сам. Вот и ключ такой не исключение. Взял большой трубочный ключ прорезал отверстие под фишку с проводами. С одной стороны приварил удлинитель (трубу) на конце трубы головку под квадрат…Собственно всё,

а уж квадрат и удлинитель только подогнал. Первое испытание…ЛД очень сильно прикипел. сдёргивал метровой трубой. На место поставил очищеный ЛД (замачивал в ортофосфорной кислоте)посмотрим что покажет на этот раз и какой будет расход топлива.

visyok, на купленном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у. на Жданах, одновыводной, т. без подогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтобы не стёрлась, всё в коробочке с инструкцией.

К слову. Искал лямбда-зонд, спрашивал по киоскам, так сложилось впечатление, что покупаю не деталь к машине, а контрабанду. Вынимают из загажников какие-то зонды замусоленые, без товарного вида, спрашиваю производителя — не знают, или говорят Италия или с Опеля. Это что за производитель «Италия», с «Опеля». Короче, как мне обьяснили, появилось много подделок, хотя лямбду поди подделай. А цены не бросовые — от 25 у. Так что смотрите в оба. Покупайте только Bosh c описанным выше внешним видом и гарантией. visyok, на купленном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у. на Жданах, одновыводной, т. без подогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтобы не стёрлась, всё в коробочке с инструкцией.

К слову. Искал лямбда-зонд, спрашивал по киоскам, так сложилось впечатление, что покупаю не деталь к машине, а контрабанду. Вынимают из загажников какие-то зонды замусоленые, без товарного вида, спрашиваю производителя — не знают, или говорят Италия или с Опеля. Это что за производитель «Италия», с «Опеля». Короче, как мне обьяснили, появилось много подделок, хотя лямбду поди подделай. А цены не бросовые — от 25 у. Так что смотрите в оба. Покупайте только Bosh c описанным выше внешним видом и гарантией.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

• гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
• средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
• пластиковый хомут;
• кусачки.

Порядок выполнения работы

• На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
• Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
• Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

• После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
• После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
• Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.

Как поменять лямбда зонд? Чтоб ответить на Этот расхожий слух вопрос, поначалу разберемся, где он установлен. Лямбда зонд это маленькое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого мотора перед резонатором. Конкретно здесь находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет из себя маленький устройство в железном корпусе. У него установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который определяет содержание кислорода в газовой консистенции. Весь устройство находится в защитном кожухе, а весь наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из критерий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высочайшей температуры, потому отечественные изготовители автомобилей предусмотрели дополнительные методы обогрева датчика. Это дает фактически мгновенные корректные результаты. При высочайшей температуре по чувствительного наконечника при попадании туда молекул кислорода появляется электронный ток.

Такое же устройство имеется и со 2-ой стороны датчика, а корпус оснащен особыми отверстиями. Через их воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также появляется электричество. Величина напряжения меж 2-мя измерительными наконечниками и является данными для бортовика. При схожем содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, потому напряжение равно 0 В. При наивысшем содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,3. 5 В, в случае отсутствия же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода это очень недешевый элемент автомобиля и его цена колеблется около 30 баксов. Потому что остается сделать нашему клиенту манипуляции с его помощью следует проводить очень осторожно. Однако, по большому счету, сломать то там и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает размеренную и бесперебойную работу мотора. Что конкретно этого от машины и достигает любой грамотный автовладелец. Кроме всего прочего датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии горючего, это разъясняется точнейшим подбором соотношения компонент горючей консистенции. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении консистенции и, вследствие, значимого увеличения расхода горючего.

Плюс, датчик обеспечивает действенное сгорание горючего, тем содействует увеличению КПД мотора.