Не выкручивается до конца руль. — Mitsubishi Lancer Club

По каким причинам может заблокироваться руль

Источником данной проблемы может стать одна из таких причин:

• Оплошность водителя. Ключ неплотно или не до конца вошёл в замок зажигания, а попытка повернуть его привела к блокировке, при этом вернуть ключ в исходную позицию уже не удаётся. В некоторых моделях автомобилей блокировка снимается выключением и повторным включением замка зажигания.
• Парковка на автомате. У многих моделей авто с автоматической трансмиссией в режиме паркинга блокируется руль.
• Некорректная работа концевого выключателя коробки передач.
• Поломка, заводской дефект замка зажигания. Если речь о старом авто, есть вероятность, что элементы механизма сильно изношены и имеет место выход из строя замка. Также не исключён заводской дефект, тогда возможны периодические заклинивания устройства, в результате чего будет заблокирован руль, а ключ в замке не поворачивается. С данным явлением нередко сталкиваются владельцы автомобилей ВАЗ или бюджетных иномарок.
• Нарушение работы соленоида блокирующего устройства.
• Деформация лезвия ключа. Возможно также, что дело в ключе, например, он истёрся со временем, повредился или погнулся.
• Загрязнение скважины замка. Бывает, что причиной становится банальное засорение, налипание пыли и пр., что особенно актуально, если ранее механизм смазывался.
• Замерзание подвижных элементов механизма. В условиях суровых российских зим, когда температура за бортом запросто падает до -20°C и ниже, нередко образовавшийся внутри замка конденсат замерзает и не даёт ключу провернуться.

Какой бы фактор ни привёл к тому, что заблокировался руль, и ключ в замке зажигания не поворачивается, начать следует с выяснения причины. Выявив источник проблемы, можно понять, как действовать дальше.

Что делать и как завести автомобиль

Есть несколько эффективных способов, которые актуальны при решении проблемы в зависимости от источника её возникновения. Когда вы выяснили, почему ключ не поворачивается, а руль заблокировался, возникает следующий вопрос – что делать, чтобы исправить ситуацию и завести машину. Выбираем из имеющихся решений нужный вариант зависимо от того, что стало первоисточником проблемы, или выполняем действия пошагово (последовательность обусловлена моделью автомобиля):

• Нужно попробовать найти такое положение руля, при котором он, а также ключ в замке снимутся с блокировки, для чего нужно покачать рулём со стороны в сторону и при этом аккуратно без излишних усилий поворачивать ключ в замке зажигания. Так, после нескольких попыток ключ может выставиться в положение пуска мотора, а замок будет разблокирован.
• В том случае, если машина оснащена автоматической трансмиссией и селектор стоит в положении «паркинг», следует переключить передачу. В некоторых моделях авто ключ не поворачивается, пока не переключишь селектор в нейтральное положение или «паркинг».
• При засорении скважины замка способ устранения неисправности очевиден. Многие автомобилисты с этой целью используют универсальную жидкость WD-40, она легко заливается трубочкой из баллончика или шприцем.
• Если на дворе суровая зимняя пора, возможно ключ отказывается поворачиваться из-за примерзания механизма, тогда его следует отогреть, например, используя фен или тёплой смазкой WD-40. Можно также немного прогреть ключ зажигалкой. Ни в коем случае нельзя лить в замок кипяток и прочие жидкости, которые могут кристаллизоваться.
• При обнаружении деформации ключа его можно выровнять лёгкими постукиваниями молотка. Поломанный ключ использовать не стоит, поскольку он может повредить механизм замка, а тогда явно неизбежен разбор и плюс к нему вероятно замена.
• Если проблема в повреждении, износе механизма, предполагается полный демонтаж замка зажигания и в случае необходимости его замена. Осуществить процедуру можно собственноручно, имея соответствующие навыки и вооружившись нужными инструментами (подробнее см. ниже).
• Следующий способ – диагностика неполадок системы электронной блокировки. Необходимо проверить каждый элемент, в частности соленоид и концевой выключатель. Если не выявлено повреждений при визуальном осмотре, функциональность проверяется с помощью мультиметра в режиме омметра. Электромагнит зависимо от марки имеет определённое номинальное сопротивление, например, для соленоида EV-2 нормальным является значение в 56-65 Ом.
• При возникновении сбоев в работе электронного блока управления, которым оснащаются современные автомобили (об этом сообщает контрольная лампа на приборной панели), нужно снять клеммы аккумулятора и снова их закрепить. Эти действия нередко позволяют восстановить нормальную работу и помогают выйти из ситуации без необходимости разбора.
• Верный и к тому же самый безопасный способ решения проблемы – доверить дело специалистам сервиса.

Как снять блокировку руля без ключа

В том случае, если ключ повреждён или сломан, есть методы, позволяющие запросто обойтись и без него. В этом могут помочь специалисты, но если нет возможности попасть в сервис, разбор системы можно осуществить самостоятельно. После снятия замка зажигания и удаления фиксатора завести автомобиль можно хоть отвёрткой. Разумеется, эта мера подходит, чтобы доехать до сервисного центра, станции техобслуживания или гаража, а не использовать этот оригинальный способ на регулярной основе.

Есть также знаменитый варварский метод, как разблокировать руль без ключа зажигания, предусматривающий принудительную поломку блокиратора, для чего нужно резко вывернуть руль. Но такой фокус если и подействует, то на отечественных авто, вручную сломать фиксатор на иномарке – что-то из ряда фантастики, блокираторы многих автомобилей выдерживают нагрузку и весом в тонну. К тому же подобные действия могут привести к серьёзной поломке замка зажигания и рулевой колонки, а заодно и к большим растратам, так что очень не советуем, и ведь есть более гуманные варианты решения проблемы.

Снятие замка зажигания и удаление блокиратора

Универсального алгоритма, как демонтировать замок нет, поскольку здесь нужно брать в учёт индивидуальные характеристики конструкции, которые отличаются для разных марок машин. Инструментарий также зависит от особенности строения. Перед началом работы следует обесточить оборудование автомобиля, отключив от АКБ «минус».

Снимать замок зажигания в автомобиле можно только после того, как снял кожух рулевой колонки и крепления. Замок просто так не поддаётся, когда его держит фиксатор. Разблокировка подразумевает удаление блокирующего язычка, который срезается (болгаркой) или срывается – делать это следует аккуратно, чтобы не повредить другие элементы системы. После удаления блокиратора кожух возвращаем на место. Замок откручивается посредством отвёртки, а на его место устанавливается исправный механизм, лучше новый, но иногда целесообразен и просто его ремонт, при этом покупать нужно только оригинальные детали. Здесь главное — всё сделать правильно, чтобы не ухудшить положение дел.

В заключение отметим, что в тех случаях, когда речь идёт о заводском дефекте системы зажигания и проблема носит хронический характер, удаление блокирующего элемента единственно верное решение. Многие после данной процедуры просто устанавливали кнопку пуска двигателя. Нестабильность работы руля с его регулярными блокировками, в том числе по ходу движения – характерная черта вазовских машин, которая обеспечила не одну аварию на дороге. Так что, если вы из числа счастливых обладателей отечественного авто, возможно, лучше заранее позаботится об удалении фиксирующего язычка, используя при этом цивилизованные методы.

Началось все с этой аварии: youtu. be/jKfljVxGDboВ результате заднее правое колесо стояло криво. Пришлось заменить балку и по мелочи. А так же сбился руль сбился на 10 градусов вправо. Если колеса смотрят прямо, то руль повернут на 10град. в право. Поехал на сход развал. Руль поставили ровно (колеса, соответственно повернулись немного влево) и подкрутив гайки на тягах колеса поставили ровно. Выехал из сервиса и сразу же заметил, что после поворота руль не возвращается в ноль до конца. Если раньше при выходе из поворота я просто придерживал руль, чтобы оставаться на траектории и руль стремился и возвращался в ноль, то сейчас последние 30-45градусов (около четверти оборота) приходится докручивать самому. Как позже выяснилось, это происходит только на низкой скорости, до 40км/час. Если скорость выше, то руль все же возвращается, но в конце все равно чувствуется, что немного слабовато тянет. Вернулся на сервис. Поставили сход в плюс немного (во внутрь), но это ни как не повлияло на возврат руля. В итоге в третий раз остановились на небольшом минусе, ближе к нулю. Так я и уехал домой. Позже, после сход-развала выяснилось, что теперь, если выкрутить руль до упора в право, то он выкручивается на 10град больше, чем если его выкрутить влево. в право я его перекручиваю на 10град, а влево — не докручиваю на 10 град.

МОИ МЫСЛИ:У меня подозрение что нужно было выставлять ровно рулевую колонку относительно рулевой рейки а не руль относительно колес. В момент удара в месте соединения рулевой колонки и рулевой рейки перепрыгнуло на пару зубчиков. Получается сейчас рулевого вала с рулевой рейкой не отцентрованы друг относительно друга. В интернете нашел подтверждение своим догадкам: Прежде чем делать сход, нужно было рейку отцентровать, а потом уже тяги регулировать. Количество витков резьбы на тягах и наконечниках — должно быть примерно одинаково — это общее правило для всех машин. Если где то будет больше накручено, то это влияет на разное кол-во оборотов руля.

если бы рейку отцентровать отностительно рулевой колонки, то руль бы имел одинаковое число оборотов и в право и влево.

Конечно есть еще вариант, что перепрыгнуло пару зубчиков внутри самой рейки, т. те зубчики, которые на валу.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ1. Где эти зубчики перепрыгнули? В самой рейке, т. прямо на валу или выше — в месте соединения рейки с рулевой колонкой?2. И еще интересно. Если вернуть все назад. сделать так же с чем я приехал: колеса ровно а руль смотрит на 10грал. вправо и потом отцентровать рейку относительно рулевой колонки перекинуть на пару зубчиков (только не знаю где), тем самым поставив руль ровно. После этого руль станет возвращаться в ноль после поворота?3. Так же интересно, почему именно после сход развала руль перестал возвращаться в ноль после поворота?По сути там ничего такого не трогается. Может там регулировками что то пережалось? Кстати после регулировки уук. Мастер повис на подрамнике. Вроде как с целью посмотреть, как будет работать подвеска. На экране показания смотрел в этот момент. Может это повлияло?4. Или все же это все симптомы поврежденной рейки?

• ПризракЛомбардаИМусорныйБачек сказал(-а):

  25.12.2012 20:50

  Не до конца поворачивается руль при стоянке

  Всем привет.
  Сегодня заметил два симптома:
  1) Когда машина стоит руль поворачивается не до конца и как будто тихо во что-то упирается, в обе стороны такая штука, а когда ехать начинаешь сразу доворачивается. Без каких либо скрипов и шумов.
  2) Иногда плохо возвращается руль. Если поворачивал направо,то приходится самому аж в левую сторону немного подкручивать чтобы на середину вернулся. Такое ощущение что, что то мешает ему периодически.

  Скрипов и стуков не замечал. Единственное иногда когда крутишь многократное металлическое щелканье, на улице слышно, а из салона нет.

  Поменяны наконечники и внутренние и внешние, все шаровые и рудуктор перебирался.
  Завтра вечером на диагностику, а пока голову ломаю.

  Подскажите плиз кто чего знает 🙂 Всем заранее спасибо 🙂

  Авто 141 краун

• Ilgiz 14 сказал(-а):

  26.12.2012 05:20

  Не по теме: ник у тебя интересный

  Точка.

• ПризракЛомбардаИМусорныйБачек сказал(-а):

  26.12.2012 06:00

  Сообщение от Ilgiz 14
  Не по теме: ник у тебя интересный

  Угу, поменял недавно с m01ten 🙂
  Недавно посмотрел шикарный фильм «Человек из ниоткуда», там о таком нике говорилось 🙂

  ЗЫ по теме кто чего знает?:)

• Apriot сказал(-а):

  26.12.2012 10:53

  а у тебя трапеция или рулевая?

  Считаешь у страны нет будущего? Сделай своё будущее без страны…

• ПризракЛомбардаИМусорныйБачек сказал(-а):

  26.12.2012 10:57

  Сообщение от Apriot
  а у тебя трапеция или рулевая?

  Трапеция

• Apriot сказал(-а):

  26.12.2012 11:11

  Сообщение от ПризракЛомбардаИМусорныйБочек
  Трапеция

  хм… а был такой хороший план((((

  Считаешь у страны нет будущего? Сделай своё будущее без страны…

• ПризракЛомбардаИМусорныйБачек сказал(-а):

  26.12.2012 11:43

  Сообщение от Apriot
  хм… а был такой хороший план((((

  У меня тоже с рейкой хороший план всегда раньше был 🙂
  Выкинул целиком и контракт воткнул 🙂 Например на карину брал за 3 🙂 А тут только редуктор за 3 перебрали

К теме записи вернемся в конце текста. А пока расскажу как все было по порядку.

Все началось с этой аварии:

Последствия удара колесами о бордюр:1. Разбил 2 диска с правой стороны2. Руль сбился на 10 градусов вправо. Если колеса смотрят прямо руль повернут на 10град. в право. Усилие на вращение, возврат руля в ноль и пр. все осталось как прежде. Заднее правое колесо стоит не ровно в двух плоскостях. В вертикальной — как будто Развал и ушел в +5-7. и в горизонтальной — как будто Сход ушел в минус. Очень заметно было на вывешенном колесе. Из-за п. 3 немного подтирал томозной диск о суппорт. Сломал пластиковую защиту днища. Та что сзади стоит. Подоторвал губу переднего бампера справа7. Сломал крепление между бампером и правым крылом8. Подмял порог. немного. увидел потом после мойки. Почти не видно, но надо править ближе к лету. Оторвался правый брызговик. Вырвался с корнем шуруп, повредился подкрылок.

Уже купил и сделал:Запчастиа) Задняя балка б/у (нашел на разборе в отличном состоянии) — 8000рубб) Сайлентблоки задней балки Sasic 2600008 (оранжевые) — 1100*2=2200рубв) Цапфа правая б/у — 1500руб. Думал сначала, что это из-за нее тормозной диск трет суппорт на заднем колесе. Думал, что шток цапфы погнулся. Оказалось что нет. При замене балки выяснилось, что треснул диск тормозной с месте состыковки со ступицей. г) Тормозной диск задний правый б/у — 1000руб. Хорошо рядом была разборка и я смог подобрать тормозной диск с такой же выработкой как и правый. д) Total ineo ECS 5w30 4l — 2000руб. В сервисе было только такое. Конечно очень слабенькое маслице. Но выбора не было. Откатаю 5000км и сольюе) Фильтр салона угольный ASAM 70389 — 500руб; Фильтр воздушный двигателя MAGNETI MARELLI 71760224 — 400руб; Фильтр масляный двигателя PURFLUX L398A — 300рубж) Штампованные диски 4шт у lexrosh — 1500руб (Леша спасибо еще раз — выручил!)з) Защита днища б/у — 500*2=1000руб

РаботыI) Шиномонтаж сразу после аварии — 1000руб. (Рома 1-Romeo спасибо еще раз за запаску. Помощь на дороге — бесценна!)II) Шиномонтаж. переобувка в штампы 16″ — 1500рубIII) Диагностика ходовой на сход-развале — 100рубIV) Диагностика ходовой в сервисе — 600руб. По передней подвеске повреждений не увидели. V) Замена балки, сайлентов и тормозного диска — 4600рубVI) Замена масла — 600рубVII) замена фильтров (двигателя и салоного), замена ремня навесного оборудования — сам. VIII) Сход-развал — 1500руб (делал у Виктора SubaGC на 3D стенде. Прикольная штука)

ИТОГО на сегодняшний день это мне обошлось в 28300руб и потеря комплекта дисков MAX XLR 16″ рыночной стоимостью на авито 12-15т. итого 40+ тысяч рублей. И ЭТО ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ. ПОСЛЕ СХОД-РАЗВАЛА РУЛЬ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НОЛЬ ДО КОНЦАИтак. Возвращаемся к теме записи.

После замены балки поехал на сход-развал. Еду и думаю, сейчас мне руль ровно поставят и на этом все. Но не тут то было. После регулировки схода выезжаю я довольный в сторону дома. Кстати, у нас на пежо на передней оси регулируется только сход, а задняя ось вообще не регулируется. Кроме того по заводским настройкам колеса задней оси имеют сход в плюс (т. смотрят во внутрь), а передние — сход в минус, т. смотрят в разные стороны. и более того при повороте рулем этот минус увеличивается, т. колеса разъезжаются в разные стороны еще больше. Сделано это по ходу для устойчивости.

1) Ну так вот, выезжаю я со сход-развала и после первого же поворота понимаю, что руль не возвращается до конца в ноль. Если раньше при выходе из поворота я просто придерживал руль, чтобы оставаться на траектории и руль стремился и возвращался в ноль, то сейчас последние 30-45градусов (около четверти оборота) приходится докручивать самому. Как позже выяснилось, это происходит только на низкой скорости, до 40км/час. Если скорость выше, то руль все же возвращается, но в конце все равно чувствуется, что немного слабовато тянет. Вернулся на сервис. Поставили сход в плюс немного (во внутрь), но это ни как не повлияло на возврат руля. В итоге в третий раз остановились на небольшом минусе, ближе к нулю. Так я и уехал домой.

2) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, что случилось это именно после сход-развала. Не смотря на то, что был удар о бордюр правым колесом руль в ноль возвращался. Да и вообще никаких других симптомов, кроме того что руль сбился вправо на 10град. не было. Кстати колесо в момент удара было вывернуто вправо.

3) Позже, после сход-развала выяснилось, что теперь, если выкрутить руль до упора в право, то он выкручивается на 10град больше, чем если его выкрутить влево. в право я его перекручиваю на 10град, а влево — не докручиваю на 10 град.

МОИ МЫСЛИВ момент удара передом о бордюр колеса были повернуты вправо. Я приехал на сход развал было так — если колеса выставить прямо, то руль у меня был повернут градусов на 10 вправо. Мы руль поставили ровно (колеса, соответственно повернулись немного влево) и подкрутив гайки на тягах колеса поставил ровно. Теперь если я выкручиваю руль вправо до упора, то он перекручивается как раз примерно на эти 10градусов. А если крутить до упора влево, то руль не докручивается на 10град. Диаметр разворота в право и влево не замерял. Скорее всего изменился. У меня подозрение что нужно было выставлять ровно рулевую колонку относительно рулевой рейки а не руль относительно колес. В момент удара в месте соединения рулевой колонки и рулевой рейки перепрыгнуло на пару зубчиков.

Получается сейчас рулевого вала с рулевой рейкой не отцентрованы друг относительно друга. В интернете нашел подтверждение своим догадкам: Прежде чем делать сход, нужно было рейку отцентровать, а потом уже тяги регулировать. Количество витков резьбы на тягах и наконечниках — должно быть примерно одинаково — это общее правило для всех машин. Если где то будет больше накручено, то это влияет на разное кол-во оборотов руля.

если бы рейку отцентровать отностительно рулевой колонки, то руль бы имел одинаковое число оборотов и в право и влево.

Конечно есть еще вариант, что перепрыгнуло пару зубчиков внутри самой рейки.

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ1. Где эти зубчики перепрыгнули? В самой рейке, т. прямо на валу или выше — в месте соединения рейки с рулевой колонкой?2. И еще интересно. Если отцентровать рейку относительно рулевой колонки, тогда сецчас при ровном руле колеса будут смотреть вправо. Регулировкой схода их вернуть обратно влево на центр. Тем самым добиться состояния регулировок на тягах до приезда на сход развал и к тому же руль в обе стороны будет вращаться на одинаковое кол-во оборотов, т. решиться проблема с этими 10градусами. После этого руль станет возвращаться в ноль после поворота?3. Так же интересно, почему именно после сход развала руль перестал возвращаться в ноль после поворота?По сути там ничего такого не трогается. Может там регулировками что то пережалось? Кстати после регулировки уук. Мастер повис на подрамнике. Вроде как с целью посмотреть, как будет работать подвеска. На экране показания смотрел в этот момент. Может это повлияло?4. Или все же это все симптомы поврежденной рейки?

Правильны ли мои рассуждения и что посоветуете? не хочется разбирать рейку просто так, вдруг не в ней дело…

Давление в покрышках

Как ни странно, но очень часто искать причины в самой системе управления не приходится, поскольку тугой руль обусловлен банальным изменением нормального давления в шинах.

Проблема тяжёлого вращения проявляется именно при спущенных шинах.

Низкое давление увеличивает пятно контакта, от этого авто сильнее прижимается к дорожному полотну, и при повороте рулевого колеса не удаётся совершить манёвр так же легко, как в случае с накаченными колёсами.

Неравномерное давление влечёт за собой и неравномерный износ шин. Тогда даже при выравнивании давления во всех колёсах машина будет вести себя нестабильно, её начнёт заносить.

Одним из ответов на вопрос о том, почему вдруг руль стал тяжело крутиться на машине, будет весьма банальный. Но проверку стоит начать именно с состояния покрышек. Ведь устранить низкое давление в шинах намного проще, чем менять рулевую рейку или выполнять ремонт узла управления.

Развал-схождение

В зависимости от того, насколько правильно выровнены колёса, машина может поворачивать нормально или достаточно туго.

По рекомендациям, регулировка развал-схождения должна проводиться каждые 10 тысяч км. по пробегу либо раз в 6 месяцев. Некоторые делают это своими руками, но точность такой процедуры невелика. Поэтому лучше посетить автосервис, проверить правильность положения колёс и при необходимости сделать корректировку.

И тогда руль перестанет туго вращаться.

Неисправности гидроусилителя

Когда возникают неполадки со стороны гидроусилителя, это уже более серьёзная проблема. Здесь придётся решать вопрос иначе.

Если у вас автомобиль с гидроусилителем и вы заметили, что руль теперь вращается достаточно тяжело, тогда стоит провести комплексную диагностику и выявить виновного.

Есть несколько потенциальных виновников в возникновении такой ситуации:

• дефицит гидравлической жидкости;
• утечка жидкости ГУР;
• выход из строя насоса;
• загрязнение проходов и пр.

Для начала обязательно проверьте уровень жидкости в ГУР. Обязательно загляните под днище, изучив вероятность наличия следов утечки.

Количество масла и его состояние

В качестве рабочей жидкости в ГУР используется специальное масло. Его важно поддерживать не только на должном уровне, но и в хорошем состоянии.

На большинстве авто присутствует специальный щуп. Вытащив его, можно дать оценку уровню смазки, и его состоянию. Если жидкость пахнет горелым или присутствуют запахи бензина, это свидетельствует о необходимости провести замену.

Проверить уровень и состояние масла не всегда удаётся самостоятельно из-за отсутствующего щупа. Тогда определить это можно только при сливе. Здесь можно сделать всё самостоятельно, опираясь на руководство по ремонту, либо же посетить автосервис.

Расширение материалов

Здесь речь идёт про линейное расширение материалов, которое можно обычно определить по текущему состоянию труб. Когда по ним движется жидкость с высокой температурой, возникает эффект деформации.

Аналогично деформируются и шарниры рулевых так. Износ втулок или осей ведёт к образованию зазоров. Когда авто проходит большое расстояние, подшипники насоса ГУР также изнашиваются и требуют замены.

Характерными симптомами такой неполадки является гул и звук, словно узел скулит.

Если вы заметили, что даже на холостых оборотах руль почему-то тяжело крутится, есть смысл заглянуть в узел рулевых тяг, втулок, проверить состояние подшипников.

Устранить такую неисправность можно только путём замены изношенных элементов.

Грязный фильтр

Фильтры служат для того, чтобы не давать загрязнениям проникать в различные узлы, включая рулевую систему.

Вообще загрязнение фильтра вряд ли можно считать самым очевидным и вероятным виновником тугого вращения рулевого колеса. Но для профилактики и, согласно регламенту, его лучше заменить при появлении признаков сильного загрязнения.

Случается так, что со временем фильтр ГУР забивается, и жидкость через него с трудом проходит, хотя само масло ещё находится в приличном состоянии. Тут стоит заменить фильтр.

Приводной ремень

Чтобы передать мощность от двигателя к системе управления, используют ременные передачи. У некоторых авто она предусматривает только один ремень, у других их несколько. Одна из причин, почему руль тяжело поворачивать, это как раз проскальзывание приводного ремня.

Случается и так, что ремень разрывает в дороге. При этом можно услышать характерный шлепок, стук, исходящий из подкапотного пространства. На приборной панели могут загораться сигнальные лампы.

При наличии насоса гидроусилителя, при выходе из строя ремня вращать руль станет тяжело.

Есть несколько характерных проблем, связанных с приводным ремнём:

• Износ. Обычно проявляется в виде визга из-под капота, поскольку ремень начинает скользить. Решается проблема только заменой.
• Утечка масла в зоне расположения ремня. Сначала нужно устранить причину течи, а затем поменять ремень.
• Неправильное натяжение. Правильно установить ремень крайне важно. Если сделать эту процедуру некорректно, тогда элемент быстро износится и придёт в негодность. Придётся менять раньше времени.

В большинстве случаев проблемы с ремнём можно решить лишь путём замены.

Гидравлический насос

Случается и так, что руль на холостых почему-то туго крутится, и водитель не может понять, в чём причина.

Одним из подозреваемых выступает гидравлический насос ГУР. Именно он отвечает за перекачку рабочей жидкости.

Прежде чем винить во всех бедах неисправность насоса, это нужно подтвердить. Делается это следующим образом:

• проверяется уровень масла, который в среднем должен быть на 15 см выше, чем уровень всасывания;
• проверяется факт наличия или отсутствия утечек смазки;
• проверяется звук.

Если насос стучит, это говорит о подсосе воздуха. Звук, похожий на скулёж, свидетельствует о наличии воздуха в составе гидравлической жидкости.

Менять насос не всегда единственное решение. Сначала следует проверить его состояние, выполнить диагностику и уже по результатам проверки принимать решение. Насос ГУР служит очень долго, и при грамотной эксплуатации он не скоро побеспокоит автовладельца.

Завоздушивание

Такая ситуация как попадание воздуха в ГУР тоже не редкость.

Существуют 2 основные причины, почему такое может произойти. Это ошибка того, кто проводил замену жидкости и нарушил технологию, либо же подсос воздуха осуществляется через недостаточно плотные соединения.

Столкнувшись с такой проблемой, можно заметить, как руль начал тяжелее вращаться. Решается она путём промывки системы гидроусилителя, заменой масла и прокачкой.

Если в гидроусилителе присутствует воздух, тогда в бачке с жидкостью ГУР можно заметить признаки вспенивания и пузырения.

После замены жидкости обязательно нужно выполнить прокачку. Без этого могут возникнуть проблемы с корректной работой рулевого узла.

Проблемы с рулевой рейкой

Не исключается и потеря мощности автомобильного двигателя при поворотах, а также тугое вращение на месте.

Если вы заметили, что на малых и холостых оборотах на автомобиле тяжело крутится руль, стоит проверить состояние рулевой рейки. Справедливо это называют одной из самых неприятных проблем. Проявляется обычно в виде гула гидроусилителя при поворотах. Параллельно усложняется процесс вращения рулевого колеса.

Самостоятельно решить такую проблему достаточно сложно. Тут требуется помощь специалистов и диагностика узла. Самый неприятный для автовладельца вердикт заключается в необходимости замены рулевой рейки. Это не только сложно, но и очень дорого.

Порой может случиться и так, что после замены рулевой рейки проблема не уходит, и руль всё равно крутится достаточно тяжело. Некоторые списывают это на притирку деталей и адаптацию. В действительности такого быть не должно. Проблема может крыться в неправильной замене, в деталях низкого качества, либо в появлении других неисправностей в процессе замены. Придётся проводить повторную диагностику.

Разница в поведении руля на холодную и на горячую

Автомобилисту стоит обратить внимание на то, туго ли крутится руль в машине на холодную и на горячую. Случается так, что руль крутится тяжело только на холодную, но после прогрева всё нормализуется. Либо же на холодную всё нормально, а вот после небольшого пробега руль тяжелеет.

Рассмотрим 2 ситуации отдельно.

• На холодную всё хорошо, после прогрева плохо. Здесь наверняка речь идёт о линейном расширении материалов. Температура повысилась, и некоторые компоненты изменились в размерах. Какие-то детали из-за неправильной установки или низкого качества подклинивают. Нужно приподнять авто, покрутить руль в разные стороны и определить, на каких участках происходит подклинивание. Дальше уже замена или ремонт.
• На холодную всё плохо, а после прогрева поведение нормализуется. Тут наверняка дело в загустевшем масле. Если с такой ситуацией водитель столкнулся зимой, переживать не стоит. Если это повторяется круглый год, стоит почистить фильтр, заменить рабочую жидкость.

Потенциальных проблем, связанных с тугим вращением руля, действительно много.

Начинать проверку лучше с наиболее безобидных, легко решаемых и очевидных неполадок. По мере их исключения вы в итоге найдёте источник неприятностей и сможете решить проблему. Своими руками либо с помощью специалистов — это уже зависит от вашего уровня мастерства, доступных инструментов и желания заниматься всем этим самостоятельно. Некоторым объективно проще и легче обратиться в автосервис, доверив при этом машину проверенным и квалифицированным специалистам. Решать вам.