После замены колодок греются барабаны что делать
ручник попробуй отпустить. всмысле, снизу, регулировочной гайкой.
Al-Dima чо за колодки то поставил?
блин, не помню название, отечественные какие-то за 340 руб. но там было написано, что для ваз 2108 ну и в магазине сказали, что хорошие из отечественных.
Al-Dima Давай без анализа что там. До замены у тебя ручник на сколько щелчков был? Перед заменой отпускал? Из опыта без лазанья в ручник можно на одной стороне заменить колодки, если ручник был на 4-6 щелчков. На втором уже не оденешь или как автор молотком.
ну хорошо. до замены 4 щелчка, перед заменой не отпускал; на одном барабан оделся с трудом но от руки, на втором без кувалды одеть не смог. но все равно не понимаю при чем тут ручник если колодки ПОЛНОСТЬЮ сведены и ручник не тянет их.
До замены у тебя ручник на сколько щелчков был? Перед заменой отпускал? Из опыта без лазанья в ручник можно на одной стороне заменить колодки, если ручник был на 4-6 щелчков. На втором уже не оденешь или как автор молотком.
Давай без анализа что там.
Мне кажется это ничего не даст
барабан оделся с трудом но от руки, на втором без кувалды одеть не смог.
Al-Dima Давай без анализа что там. До замены у тебя ручник на сколько щелчков был? Перед заменой отпускал? Из опыта без лазанья в ручник можно на одной стороне заменить колодки, если ручник был на 4-6 щелчков. На втором уже не оденешь или как автор молотком.
ну хорошо. до замены 4 щелчка, перед заменой не отпускал; на одном барабан оделся с трудом но от руки, на втором без кувалды одеть не смог. но все равно не понимаю при чем тут ручник если колодки ПОЛНОСТЬЮ сведены и ручник не тянет их.
Ты чудо, чесно слово. Не отпустить ручник, перед заменой, ЗАБИТЬ барабан и потом спрашивать что там мужики не так? Лезь под машину и опускай ручник. Ручник будет проще отпустить если у бензобака ослабить хомут глушителя и отвести среднуюю часть глушителя к середине, образовавшейся щели достаточно что б накидным ключам на 13 открутить гайки.
Что может случиться, если сильно греются барабаны?
Начнем с того, что данный узел будет сильно изнашиваться. Скорее всего, при очередном накале «до красна» этот узел деформируется и приобретет форму «овала». В данной ситуации дальнейшая поездка на автомобиле будет сильно осложнена. Но это не самый страшный вариант, который можно представить в эксплуатации транспорта. Вы вряд ли захотите переживать те эмоции, которые может вам предоставить полностью вышедший из строя барабан. Вполне возможно, что данная ситуация приведет к потере управления автомобилем по целому ряду причин.
Итак, неприятности могут возникнуть следующие:
Неправильная установка компонентов или некачественные детали
Вполне возможно, что сильный нагрев тормозов связан с тем, что на сервисе вам неправильно собрали оборудование. В этом случае придется полностью разобрать систему и проверить качество ее сборки. И сделать это необходимо, как можно скорее. В лучшем случае вам удастся собрать все заново правильно и просто поехать на автомобиле без проблем. В худшей ситуации придется несколько раз разбирать и собирать устройство, чтобы найти реальную неполадку.
Проблемы возникают по таким причинам:
Самостоятельно разбирать тормозной барабан не стоит, если у вас нет опыта и достаточной уверенности в том, что вы сможете собрать все качественно на место. Следует учитывать, что процесс торможения должен работать очень качественно, так что последующую разборку и сборку тормозов стоит доверять специалистам на проверенной станции. Если у вас такой нет, стоит спросить у других водителей таких же автомобилей, как у вас. Возможно, они подскажут вам хорошую станцию обслуживания или даже гаражного мастера с золотыми руками и низким ценником на работу.
Задний тормоз выполняет не только функции торможения в динамике. Также он играет роль ручника. За это отвечают отдельные системы тросов, которые натягивают колодки и отпускают их при опускании ручного тормоза. В этом случае система не зависит от тормозной жидкости и приводится в движение механически путем поднятия рычага ручника в салоне. Троса сами имеют свойство ржаветь и заклинивать, также они могут плохо ходить по пазам и отверстиям, создавая проблемы владельцу автомобиля.
Проверить это можно следующим образом:
При замене тросов ручника не забудьте поменять два рабочий и центральный трос. В каждом автомобиле система будет отличаться, но в общем и целом оборудование будет похоже. И снова менять тросы самостоятельно не стоит. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Заниматься самостоятельным ремонтом деталей системы торможения можно в том случае, если вы обладаете достаточным опытом и можете качественно выполнить сборку оборудования, не обращаясь к различным справочникам и мануалам.
А барабаны ли греются? Исследуем другие проблемы
Часто проблема нагретых барабанов оказывается скрыта в других деталях. Можно провести небольшой эксперимент. Поднимите на домкрат заднюю сторону вашего автомобиля, с которой греется тормоз. Далее раскрутите колесо и послушайте, есть ли какие-то звуки. Если присутствуют шаркающие звуки, проблема связана с колодками, которые не сводятся и шаркают по барабану. От этого он и нагревается. Но если колесо вращается более или менее хорошо, проблема может быть связана с другими элементами автомобиля.
Нагрев может вызывать ряд других казусов:
Как видите, возможен целый комплекс ситуаций, которые приводят к нагреву заднего колеса в целом и барабана в частности. Поэтому можно смело заявить, что без качественной диагностики в этом случае не обойтись. Также можно дать совет тем, кто собирается выполнить ремонтные работы с задним тормозом автомобиля. Лучше покупать качественные запчасти, которые не подведут вас в сложной ситуации и не станут причиной серьезных проблем. От деталей очень много зависит, их неправильный размер приведет к сложным последствиям.
Предлагаем посмотреть видео о нагреве заднего тормозного барабана:
Виды тормозных дисков
Существует несколько их видов. Диски различаются по материалу изготовления. Элемент может быть из литого чугуна, стали, металлокерамики или углепластика. Последние два вида отличаются высокой стоимостью, а поэтому на большинстве серийных автомобилей не применяются.
Металлокерамика и углепластик могут нагреваться до 1200-1400 градусов, и это вполне нормально для данных материалов. Здесь выше коэффициент трения, но данные материалы не так подвержены тепловым деформациям. Для металлических дисков предельная температура нагрева составляет 500-600 градусов. Перегрев приведет к потере геометрических характеристик.
Проблемы с новыми колодками
Нередко случается, что водитель меняет изношенные детали, но после замены колодок греется тормозной диск. При этом автовладелец не прибегает к частым экстренным торможениям. Давайте рассмотрим типовые причины.
Тормозная жидкость
На старых автомобилях система имела механический привод. Со временем производители стали укомплектовывать авто более усовершенствованными системами. Сейчас в качестве привода тормозов используется гидравлика. Применение такого привода позволило снизить усилия, которые необходимо прилагать для снижения скорости. При этом сам процесс торможения стал более эффективным за счет использования тормозной жидкости.
Специалисты по обслуживанию автомобилей рекомендуют проводить замену тормозной жидкости один раз в два года. Почему именно такой срок? Все дело в гигроскопичности. Жидкость впитывает влагу, а последняя разрушает детали тормозной системы. Из-за коррозии поршень тормозной системы не может эффективно прижимать колодки. Нередко случаются ситуации, когда поршни заклинивает в каком-либо одном положении.
Колодка будет постоянно касаться диска. В результате последний будет нагреваться. Вот почему греются тормозные диски после замены колодок. Старые, стертые элементы не доставали до поверхности диска. А у новых фрикционная накладка толще. Отсюда и трение.
Каков способ ремонта? Исправить ситуацию можно регулярной заменой тормозной жидкости. Это позволит избежать коррозии в магистралях и элементах системы.
Электроника
Такое бывает редко, но все-таки случается. На многих автомобилях с ABS (в частности, на «Тойоте») греются тормозные диски после замены колодок по причине «глюка» датчиков антиблокировочной системы. Рекомендуется проверить систему на исправность.
Человеческий фактор
Каждый год вес автомобилей растет, растет и мощность силового агрегата. Автовладельцы давят на акселератор и при этом не задумываются о том, как функционирует система. А ведь нужно все лишь вспомнить курс физики в школе. Если увеличивается сопротивление, возрастает и сила трения. Это же применимо и к тормозным дискам. Для снижения скорости на автомобиле весом в 1,5 тонны на колодки необходимо приложить большую силу сжатия.
Тормозной суппорт
Если сильно греются тормозные диски после замены колодок, то стоит тщательно обследовать данный элемент. Суппорт может банально клинить. При этом колодка не будет равномерно прилегать к поверхности диска. За счет этого растет коэффициент трения. Также стоит убедиться, что направляющие суппорта хорошо смазаны. Если смазки нет, необходимо обязательно обработать ею каждую направляющую и весь механизм суппорта. В процессе движения на авто со стертыми тормозными колодками поршень системы может выходить из цилиндра выше нормы. Зеркало в месте, где должен находиться поршень, окислится либо повредится. После того как установлены новые колодки, элемент не будет возвращаться в свое обычное положение. Решить данную проблему можно заменой ремкомплекта суппорта. Также рекомендуется посмотреть состояние пыльников. Если в них появились трещины, их следует заменить. Пыль и грязь – одна из причин заклиненного суппорта.
Некачественные колодки или несоответствие материалов
Очень часто греется тормозной диск после замены колодок из-за того, что автовладелец решил сэкономить. Дешевые колодки, которые продаются в большинстве магазинов, не отличаются высоким качеством. Отсюда и нагрев.
В Европе отказались от асбеста при производстве фрикционных накладок. Но в России все еще встречаются такие товары. Асбест негативно влияет на работу системы. Выход только один – замена колодок на оригинальные.
Состояние диска
Если греется диск после замены колодок, причины данного явления могут быть связаны с самим диском. Последний имеет буртик на рабочей поверхности. Откуда он появляется? Его протерли старые колодки, а после установки новых они затирают об этот буртик. Это и является причиной. Способ ремонта – проточка тормозного диска. Но делается она тогда, когда остаточная толщина элемента не ниже нормы и на поверхности нет трещин.
Вакуумный усилитель
Если греется диск после замены колодок, то можно проверить и вакуумный усилитель. Бывает так, что на запущенном двигателе он сам притормаживает колеса. Диагностируется это отключением шланга от усилителя. Неисправный вакуумник рекомендуется заменить.
Перегрев задних дисков
Здесь среди причин все то же самое, что и для передних. Это проблемы в суппорте и тормозных цилиндрах. Но бывает и так, что передние тормоза по каким-то причинам потеряли эффективность, и основная часть усилия идет на задние. Это может быть не только после замены колодок. Греются задние тормозные диски и на старых деталях. Что делать в таком случае? Нужно заменить регулятор тормозных усилий. В простонародье он называется «колдун».
Правила прикатывания новых колодок
После их замены на автосервисах слесари нередко забывают или просто не говорят клиентам о правилах эксплуатации машины с новыми колодками. На протяжении примерно 200-300 километров рекомендуется избегать экстренного и экстремального снижения скорости.
5 ошибок при замене задних тормозных барабанов!
Современные машины, включая серийные модели, достаточно мощные и скоростные, поэтому бесперебойная работа тормозной системы является приоритетной задачей. Когда же в машине греются тормозные диски, это является одним из признаков неполадок в системе тормозов.
Для того чтобы разобраться в этой проблеме, нужно понять принцип работы дисковых тормозов, рассмотреть типы дисков, основные требования к ним и причины вызывающие их нагрев, а также разобраться как распознать перегрев и к каким последствиям он может привести.
Работа тормозов
Передние и задние тормоза этого типа устанавливаются на многих современных машинах из-за их надежности, эффективности и простоты в обслуживании. Принцип работы их прост – поршень суппорта давит на одну из колодок, вторая же поджимается автоматически его корпусом благодаря подвижным направляющим. Обе колодки сжимают с двух сторон тормозной диск, после чего, вследствие трения происходит замедление движения.
Так как любое трение способствует преобразованию кинетической энергии в тепловую, то при торможении диски и колодки начинают греться. Иногда до такой степени, что после резкого торможения от них идет дым. Чтобы минимизировать подобное явление производители и начали выпускать различные типы данных запчастей.
Инструкция по самостоятельной замене
Устройство и принцип работы барабанных тормозов на большинстве автомобилей практически идентичны. Поэтому составленное описание и продемонстрированная на видео процедура замены на ВАЗ классической модели дают полное представление о горизонте работ.
Полезные советы
На некоторых автомобилях разборка и замена элементов задних тормозных механизмов предполагает снятие ступичного подшипника. Чтобы не испортить подшипник, рекомендуем посмотреть видео, на котором показан процесс замены тормозных барабанов на Daewoo Matiz.
Жидкость
Ранее на автомобилях тормозная система в действие приводилась механически. Со временем машины стали укомплектовывать более современными узлами. Они работали на гидравлическом приводе. Это позволило уменьшить усилия, возлагаемые на педаль.
При этом эффективность торможения возрастает в разы. Так, в системе используется тормозная жидкость. Протекая по магистралям сквозь рабочие цилиндры, она создаёт прижимное усилие. В результате, колодки соприкасаются с диском. Многие автомобилисты не знают, какой ресурс у этой жидкости. А ведь от ее состояния зависит эффективность работы цилиндров суппорта. Специалисты рекомендуют менять данную жидкость раз в 2 года или через 50 тысяч километров. Почему ей отведен такой срок? Все потому, что жидкость весьма гигроскопична. Со временем она вбирает в себя влагу. Последняя разрушительно действует на все элементы тормозной системы, вызывая коррозию. В результате поршень уже не так эффективно прижимает колодку. Часты случаи, когда его попросту заклинивает в одном положении. Колодка, в свою очередь, соприкасается с диском, вызывая нагрев. Опытные автомобилисты советуют регулярно проверять уровень тормозной жидкости в бачке. Она должна находиться между минимальной и максимальной отметками.
При необходимости долейте ее до нужного уровня. Важный момент – не стоит смешивать разные жидкости. Различают средства класса ДОТ-3, 4, 5 и 5. Все они имеют свою температуру кипения (в районе двухсот градусов) и свойства. Если вы не знаете, какая именно жидкость была залита ранее, замените ее полностью.
Как распознать и что становится виной перегрева?
Не всегда можно понять, что диски сильно перегреваются, исключая случаи, когда при торможении идет дым. Хотя их нагрев более 200 градусов уже должен вызвать вопрос у каждого владельца авто – почему греются тормозные диски больше, чем должны? Понять это помогут косвенные признаки:
При появлении таких сигналов нужно незамедлительно осмотреть состояние колодок и дисков и заменить дефектные детали.
RurouniX, похоже закис цилиндрик.
Добавлено спустя 37 минут 12 секунд:Расскажу, свою историю. В этом году меня не обошла проблема с тормозами. В связи с последними событиями неделю не ездил на машине,в конце марта решил поменять колеса. И при смене заметил, что правое заднее плохо крутится, левое нормально. В салоне глянул на тросы ручника, стоят косо. Обычно я чищу барабаны планово в гараже отца, но тут все пришлось делать у дома (как назло смазки у бати оставил, а из за пандемии магазины не работают). Снял барабан, в итоге ни чего криминального не нашел, цилиндрики утопляются/возвращаются, храповик прекрасно крутится, тросы подергал, ходят. Барабан имеет выработку, внутри штук 9 борозд глубиной по миллиметру, при этом колодки ровные (прошли порядка 30т. ), барабаны просятся на замену (прошли 206т. Продул грязь. Механизм авторегулировки вкрутил до минимума (для того чтоб барабан залез обратно) и аналогично провел инспекцию другой стороне. Ручник болтается, нажал тормоз и подергал ручник, произведя автоматическую регулировку. Все, работа сделана, совесть чиста. Вечером поехал в центр и не проехав и 5 км, понял, что машина подпрыгивает, остановился, барабан дымится, с перерывами доехал до дома. На следующий день опять разобрал, опять ни чего криминального не нашел, но пришла мысль, что раз барабаны изношены, то возможно механизм авторегулировки в таком режиме работает не корректно. В этот раз после установки барабанов, отверткой покрутил храповик в обратную сторону, до тех пор пока колесе не перестало крутиться, после чего ослабил на 3 щелчка, колесо стало нормально крутиться, со второй стороной поступил аналогично, после чего в салоне произвел автоматическую регулировку. Прокатился, теперь все в норме, барабаны холодные. Как доберусь до гаража с ямой, еще раз скину барабаны, смажу храповик и посадочные поверхности колодок соответствующими смазками, плюс сниму тросы, пролью их маслом, ну по возможности поменяю барабаны.
denzas писал(а):. Когда собираешь, затяни ручник, и потом зажимай барабан и колесо. Ручник отпусти.
На старых барабанах и клепаных колодках с увеличеным размером (наваренным носиком на всех 4 концах) регулировал ручник так—распорной планкой добивался полного заторможения барабана (барабаны не прикручиваю отдельно 2я винтами, а зажимаю колесом), отпускаю ручник, пробую как крутится барабан, если надо, подтягиваю или отпускаю. Потом ставлю колесо, затягиваю 2я гайками, пробую , затягивая ручник, результат. Если меня результат устраивает, затягиваю полностью колесо и всё. На новом барабане и колодках творится что-то непонятное.
Владимир1959 писал(а):Сделай по букварю. в книжке есть. пришлось искать штангель такого размера.
В букваре написано, что надо замерять вн. барабана и колодок в собранном состоянии и отрегулировать так, чтобы колодочный диаметр был меньше на 1,5—2 мм, чем барабан (кажется так). Дело в том, что делаю так, что барабан одевается очень легко, ручник это колесо почти не держит, а когда проедусь, то барабан снимается с усилием, поддевая отверткой по кругу и при снятии колодки немного ещё разжимаются и барабан натягивается уже с небольшим усилием.
Менял правый трос (по ходу авто), когда открутил гайку уравнителя и вынул правый трос, то левый выпал сам из уравнителя. Когда вставлял бобышки тросов в планку уравнителя, не придал значения, а когда натянул, то увидел, что планка стоит строго перпендикулярна авто. Посмотрел, как стоит гайка и выгиб уравнителя по отношению к резьбе—вроде правильно. В букваре про перекос уравнителя ничего не нашел. Может стоит попробовать развернуть уравнитель другой стороной? Спасибо.
Price tag: 450 ₽
Mileage: 74,500 km
Заменили на задних колесах тормозные цилиндры, колодки, барабаны и подшипники. Левый барабан нормально работает, не греется. Правый греется сильно. Проеду километров 10 — трогаю барабан — горячо. Разбирали не один раз. Все норм. Расстояние от колодок до барабана — в норме. Все пружинки и другие части от ремкомплекта на месте. Колесо в подвешенном виде крутится хорошо, не люфтит. Все идеально на первый взгляд, НО оно по прежнему греется. Посмотрела в инете, говорят про подшипники, но с ними тоже все хорошо, не перетянуты, новые. Ручник на 4 щелчка, после ремонта им не пользуюсь. Кто сталкивался, в чем проблема?)
Прежде чем колодки притрутся, при таком раскладе, могут перегрется манжеты тормозного рабочего цилиндра (собственный опыт), смазка в подшипнике. Да и клина недолго словить.
Поездил я сегодня на этих колодках и барабанах еще километров 15. Потом машину поставил. Через 1,5 часа задние колеса вывешивал на домкрате и пробовал прокрутить. Свободно они не вращаются, всеравно труться. Но самостоятельно колесо может сделать 1 оборот после хорошего толчка. Греются барабаны меньше (еслибы были алюминивые, то наверное ужеб повело).
Как думаете за какое время колодки и барабаны сотруться до нормального состояния?
Как избежать перегрева тормозов
Помните, что нужно убирать ногу с тормоза. Долго жать на педаль не стоит: при езде на городских дорогах такие действия приводят к быстрому износу колодок и дисков. На трассе, при долгом спуске, это станет причиной перегрева всей тормозной системы. Нажатие на педаль тормоза на скорости один раз намного лучше последовательного замедления.
Тормозная жидкость. Если вы приобрели автомобиль б/у, непременно смените тормозную жидкость. Так как вы не можете точно знать, когда это делал прежний владелец.
Тормозная жидкость поглощает влагу, поэтому она постепенно утрачивает свои свойства. Возможно, у предыдущего собственника тормоза уже перегревались. Если да, то внутри точно могли появиться пузырьки воздуха, что негативно повлияло на результативность функционирования тормозной системы.
Колодки от непроверенного производителя. Колодки фирмы, не пользующейся известностью, приобретенные вами в несколько раз дешевле – это покупка, которая может стать бомбой замедленного действия. Тормоза работают хуже, к тому же подобные колодки плохо отводят тепло от дисков. Многие могут сказать, что отведение тепла не является главной функцией, но хорошие производители учитывают этот факт при подборе материалов.
При покупке детали ненадежной фирмы есть вероятность того, что отлетят сами накладки.
Форма колесных дисков важна! Стоит обратить внимание на то, что уровень вентиляции тормозной системы находится в прямой зависимости от формы колесных дисков. Пылезащитные щитки также негативно воздействуют на охлаждение, тем не менее убирать их не нужно, поскольку в их наличии есть резон.
Чаще используйте торможение мотором. Этот совет относится и к собственникам автомобилей с МКПП. Вопреки распространенному мнению, с вашим мотором ничего страшного не произойдет, а нагрузка на тормоза существенно снизится.
Итог. Исходя из вышеперечисленного, во избежание перегревания тормозной системы, крайне важно следить за состоянием тормозной жидкости и научиться тормозить двигателем.
Почему греется ступица заднего колеса
Если греется заднее левое колесо или ступица, причин немало и, соответственно, выходов из ситуации тоже. Нередко перегрев ступицы сопровождается неспособностью автомобиля держать дорогу, и машину будет «тянуть в сторону».
Возможно, дело тут в следующем: излишнее тепло может идти от ступичного подшипника или от неисправной тормозной системы. Про тормозную систему мы уже подробно рассказывали выше, приведем признаки неполадок подшипника.
Чем выдает себя проблемный подшипник:
- во время перегрева колес нагрев тормозного суппорта почти не будет ощущаться;
- изношенный подшипник будет гудеть или выть;
- часто советуют проверить, есть ли люфт у колес на ступице – он будет только при сильном износе подшипника.
Причиной может стать перетянутый подшипник (если недавно был ремонт/замена ступичного подшипника). Кроме того, проверьте, чтобы люфт заднего колеса был именно на ступице, часто его можно спутать с люфтом, к примеру, шаровой опоры.
Организуйте подъем проблемного заднего колеса на домкрате или подъемнике, повращайте его. Оно должно крутиться равномерно и без дополнительных усилий. Снимите тормозной суппорт, установите его назад, попробуйте вновь покрутить, именно так вы безошибочно определите виновника. Если характер кручения останется неизменным, то проблема в подшипнике. Учитывайте, что перегревание задней ступицы возможно также по причине заедания колодок стояночного тормоза. У многих авто они расположены внутри тормозного диска и тоже могут «клинить».
Если проблема в ступичном подшипнике, будь то передний или задний, ремонт немного усложнится, и потребуется больше инструментов. Разграничим работу по причинам и способам устранения неисправностей.
Подшипник очень сильно затянут. Проблему чаще всего можно встретить после произведенного недавно ремонта. Она говорит об ошибке специалиста. Если заднее колесо будет вращаться с трудом или заеданием, решить вопрос можно путем ослабления гайки затяжки ступицы и повторного стягивания с наименьшим усилием. Будьте внимательны: некоторые автопроизводители могут делать ступичные гайки с левой резьбой.
Если вы наблюдаете повышенный люфт заднего колеса – проблема в некрепкой затяжке подшипника. Плохо затянутая задняя ступица после недавних ремонтных работ — опять же, ошибка механика. Но если никакого ремонта авто не производилось, а колодка греется, значит, сильно износился подшипник. В этом случае придется заменить ступичный подшипник или ступицу целиком (в зависимости от конструкции вашего авто). Если сразу прибегнуть к полноценному ремонту нет возможности, попробуйте подтянуть подшипник, уменьшив в нем зазор до стандартного размера. Этот способ нельзя назвать ремонтом. Подобные действия дадут возможность временно отложить ремонтные работы. Прибегнув к данной мере, в обязательном порядке разберите подшипник, чтобы убрать старую смазку (в ней немало частиц, отделяющихся в процессе изнашивания металла), щедро распределите новую смазку.
Смазки нет или она потеряла свои свойства. Подшипник важно смазывать хорошо, свежий состав должен быть равномерно распределен в необходимом количестве. Только в новой смазке не будет мусора, влаги и следов износа. Проблема такого характера наблюдается обычно при прорыве специального уплотнителя в виде кольца (сальника), обеспечивающего герметичность ступицы. Если уплотнитель порван, то смазка очень быстро вымывается, пылится и подвергается окислению. Можно произвести замену сальника, смазки и тем самым решить проблему с подшипником. Однако к моменту, пока вы обнаружите причину, без нужного количества смазки элементы подшипника достаточно сильно износятся, и их придется полностью менять.
При затяжке подшипника ступицы нужно для начала затянуть заднее колесо, только потом постепенно ослаблять затяжку, пока вращение последнего не станет легким и равномерным. Еще один совет: проверьте затяжку ступичной гайки после пробега в 300–500 км, чтобы при необходимости осуществить регулировку вторично.
Все вышеизложенные рекомендации по поводу того, что греется ступица переднего или заднего колеса, – обобщенные. Для правильного проведения ремонтных работ важно ознакомиться с техническими характеристиками и рекомендациями по ремонту именно вашей машины. Не забывайте, что для снятия и установки нового подшипника может понадобиться пресс, не советуем вбивать и выбивать подшипники.
