Почему машина не тянет: причины потери мощности двигателя и способы устранения проблемы
При длительной эксплуатации автомобиля рано или поздно приходит время, когда водитель начинает замечать, что машина «тянет» всё хуже и хуже. Если сказать по-другому, мотор плохо справляется даже с небольшими нагрузками. Чтобы их преодолеть, приходится раскручивать коленвал чуть ли не до максимальных оборотов. Появляются и иные признаки: вялый разгон с места, трудности в наборе скорости при обгоне и т. При этом может наблюдаться повышенная дымность выхлопа, но посторонние шумы под капотом при работе силовой установки отсутствуют — она работает ровно и спокойно. Так что же случилось, почему машина не тянет?
Общие для всех типов двигателей причины потери мощности
Если иных признаков ухудшения работы
двигателя, кроме потери тяги нет, стоит провести комплексную проверку,
заключающуюся в тестировании силового агрегата «методом исключения».
Некачественное топливо
Примерно в 50% случаев «виновником» потери
тяги является горючее. Из-за низкого его качества или неподходящего октанового
числа (ОЧ) двигатель не развивает мощность.
Определить, что в баке авто неподходящее
топливо, можно по ряду признаков:
- Двигатель стал хуже запускаться.
- Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
- При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
- Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.
Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.
Загрязненные воздушные и топливные фильтры
Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.
Нарушение фаз газораспределения
Главными деталями газораспределительного
механизма (ГРМ) являются впускные и выпускные клапаны. Они «обязаны»
открываться и закрываться только в нужный момент, чтобы топливная смесь вовремя
поступала в цилиндры, а отработанные газы удалялись. Этот процесс и называется
фазораспределением. При его нарушении вы увидите, что пропала мощность
двигателя, который начнет «троить», а иногда плохо запускаться.
Причины нарушения фаз газораспределения:
- износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще
всего это перескок на один зуб (звено)); - люфт или деформация шкива на коленвале;
- износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
- прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
- неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.
Сопротивление выпускной системы
Многие считают единственной задачей выхлопной системы – глушение громкого звука и отвод отработанных газов. Однако в современных автомобилях устанавливается катализатор, снижающий уровень выброса вредных веществ. При сильном загрязнении этого элемента или его разрушении проход газов затрудняется. В итоге мотор работает «как задушенный».
В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).
Нарушение углов опережения зажигания
Речь идет о моменте воспламенения горючей
смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его
отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения –
поздно. Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию
смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе. На инжекторных моторах
ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107)
УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09
(последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.
Признаки нарушения УОЗ:
- затрудненный старт двигателя;
- увеличение расхода топлива и масла;
- падение приемистости и мощности силового агрегата;
- нестабильная работа ДВС на холостых оборотах;
- авто плохо «отзывается» при нажатии на педаль газа.
Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе
Здесь всем управляет электроника. Сначала
необходимо убедиться в ее нормальном функционировании и работоспособности
датчика дроссельной заслонки. На холостом ходу она должна быть приоткрыта
примерно на 1% (если это не так, настройте механический привод), нормальное
напряжение на ее контактах – 0,45-0,55 В (ботовая сеть авто должна выдавать
13-14,3 В). При резком нажатии на педаль газа заслонка должна открыться на 90»,
а напряжение на датчике возрасти до 4,5 В. Если это не так, нужно заняться
регулировкой привода заслонки и проверить исправность датчика (ДПДЗ).
Чтобы это сделать:
- возьмите тестер и поставьте его в положение измерения напряжения;
- отсоедините от датчика разъем — увидите три контакта – один идет на
массу, другой к ЭБУ (какой куда подключается, определите по схеме); - запустите мотор и проверьте напряжение питания — должно быть примерно
5 В; - заглушите двигатель и переключите тестер в режим измерения сопротивления;
- при закрытой заслонке, между массой и контактом, идущим на ЭБУ, прибор
должен показать 0,8-1,2 кОм; - при открытой заслонке, сопротивление – 2,3-2,7 кОм.
Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.
Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях
Наиболее простой и действенный способ –
использование обычной 12-вольтовой лампочки.
- Проверните шкив коленвала до совпадения меток (на
крышке — это центральная риска) с помощью специального накидного ключа. Если
его нет, включите 4-ю скорость и толкайте машину, пока метки не совпадут. - От прерывателя зажигания (трамблера) отсоедините
тонкий провод, идущий к катушке и присоедините к нему лампочку, второй контакт
которой замкните на массу. - Ослабьте гайку, крепящую распределитель (обычно она
под ключ на «13»). - Включите зажигание, убедитесь, что лампа горит, и
медленно проворачивайте трамблер вокруг своей оси, пока она не погаснет. - Теперь снова крутите распределитель до момента
вспыхивания лампочки, и сразу же затяните гайку крепления трамблера.
Неисправная работа свечей зажигания
Плановая замена этих элементов системы
зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс
возрастает до 100 тыс. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из
них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.
Увидеть и услышать это можно по ряду
признаков:
- двигатель запускается с трудом, особенно зимой;
- работа на холостом ходу нестабильная, стрелка тахометра скачет,
возможна периодическая остановка мотора; - при работе силового агрегата наблюдается повышенная вибрация, например,
трясется рычаг переключения КПП; - слабая динамика разгона — авто не развивает полной мощности, «тупит»;
- при нажатии на акселератор заметны «провалы»;
- расход горючего увеличился.
Когда не работает одна свеча зажигания, опытные водители говорят, что двигатель «троит», т. из 4-х цилиндров работает только 3.
Чтобы найти неисправную деталь, нужно:
- надеть диэлектрические резиновые перчатки;
- на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от
каждой свечи; - при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если
этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.
Стоит выяснить причину плохой работы
детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают
отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или
топливной системе.
Снижение компрессии
Зачастую причины потери мощности двигателя
могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать,
что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою
мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить
компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для
тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой
манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом,
снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее,
отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал
стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует
повторить для каждого цилиндра.
Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.
Неисправности АКПП
Одна из задач коробки переключения
скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс
нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое. Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.
Тому есть несколько причин:
- некачественное или не то, что рекомендует производитель
трансмиссионное масло; - засоренные фильтры;
- забитые каналы гидроблока;
- неисправные соленоиды (в этом случае пробуксовка наблюдается «на
горячую»); - износ фрикционов (максимальный срок службы 200-300 тыс. км);
- проблема с блоком управления.
Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.
Если не тянет карбюраторный двигатель
Карбюратор – механическое устройство для
приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме
пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.
Регулировать карбюратор нужно поэтапно:
- Жиклеры. Проверьте их тарировку — деталь, подающая
воздух, должна иметь больший диаметр, чем та, по которой поступает топливо. - Дроссельная заслонка. При нажатии на газ она должна
открываться полностью (если это не так, отрегулируйте привод). - Система зажигания. Ее контактный вариант
рассматривался выше. Для проверки бесконтактной системы, включите зажигание и
посмотрите на вольтметр приборной панели — его стрелка подойдет к «12», а через
секунду поднимется выше. Если вольтметра нет, поставьте заведомо исправный
коммутатор и снова проверьте работу системы зажигания.
Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя
Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата. Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить. Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми. Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ. В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Жмешь на газ и. ничего. Иногда в этом виноват даже напольный коврик, который сполз под педальный узел и мешает нажимать на акселератор.
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с крайне неприятной вещью, ехал утром на работу и понимаю, что машина ну совсем перестала тянуть. Можно сказать, что машина еле едет, обороты набирает крайне неохотно, разгон от 0 до 100 — секунд 30 наверное.
Машина стала настолько неторопливой, что при нажатии педали газа в пол со светофора — я еле еле начинаю ехать, набрать 60 км/ч — уже успех. Тахометр выше 2000 не поднимается в принципе, чтобы я не делал. Думаю, ну все, покатался парень, хватит, приехали. Расстроился безумно, словами не передать. При этом проверил — на холостых оборотах крутит все отлично.
Конечно же сразу начал себя накручивать и думать про натяжение цепи ГРМ, грешить на то, что «приехал» бензонасос или датчик массового расхода воздуха.
Первым делом я поехал в сервис на компьютерную диагностику — где сказали, что в целом все хорошо, попробуйте поменять заправку, вероятно, что попался некачественный бензин (заправляюсь всегда на Газпроме). Разумеется, такой расклад меня устроил более чем (если проблема в бензине — значит с машиной все ок), тем более бензина в баке оставалось около 10 литров. Я покатался, пока бензин ушел почти в ноль и залил на Ростефти полный бак 95 бензина.
Ну все, думаю, сейчас поедет моя ласточка, как и раньше. Хрен! Изменений ноль! Моя машина превратилась в кусок железа, который разгоняется чуть быстрее велосипеда.
После данной ситуации я решил все-таки поменять бензонасос (так как все признаки указывали именно на него), начал изучать данный вопрос и понял, что на нашей машинке не так все просто, как хотелось бы. Один бензонасос менять особого смысла я не вижу, если уж туда лезть — то и менять фильтры грубой и тонкой очистки заодно. Так задумано, что бензонасос с фильтрами тонкой и грубой очистки на наш НАК меняется только в сборе, надо покупать целый модуль, в котором есть все («спасибо» производителю). Стоит этот модуль в сборе около 14 000 руб. На такой ценник я мягко говоря, не рассчитывал. Но не так все плохо, когда есть такие умельцы на DRIVE2, как товарищ TatarinNK. Увидев его пост о замене топливного фильтра и бензонасоса — тут, я понял, что не так все плохо. Сразу заказал себе новый бензонасос Bosh, и оба фильтра от Hyundai (грубой и тонкой очистки). Сделал все в точности по его инструкции, так что крайне советую его метод.
Устанавливая уже собранный модуль бензонасоса, у меня почти не было сомнений, что проблема будет решена. Установил задний диван на место, завел машину, холостые обороты в полном порядке, топливо поступает, поехали! Еду я и понимаю сразу же — что НИХРЕНА НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ.
Я думаю, что не стоит описывать свои эмоции в тот самый момент. Это была просто мега печаль. Я провозился с этим модулем почти целый день, вся квартира провоняла бензином, жена была этому крайне «рада». Вылизывал каждый миллиметр этого сборного модуля, боялся что-то накосячить, потерять резиночку, шайбочку, прокладочку или еще что-то. В итоге сделал все мега идеально и все эти усилия были потрачены просто в никуда.
Второй на очереди по моей логике — был ДМРВ. Так как симптомы были очень похожие, что он навернулся. Я не долго думая, поехал на другой конец Москвы, купил другой родной ДМРВ на НАК, установил его и завел машину.
И о боже! Нихрена не изменилось снова, оказывается мой ДМРВ был в полном порядке. И машина как ехала еле еле, так и продолжает ехать.
На этом этапе я просто опустил руки. Мысли были самые хреновые, вплоть до капиталки ДВС. Прошло 2 дня и меня осенило…Я вспомнил, что накануне перед тем, как машина перестала тянуть, поставил новые диодные лампочки в задние габариты. Ну бред же, подумал я. Не может машина перестать ехать из-за двух лампочек?Но мозг говорил: «попробуй поставить обычные лампы накаливания, просто проверь, не бывает таких совпадений». Днем поехал в магазин автозапчастей, купил 2 лампочки Philips по 50 рублей каждая. Самые обыкновенные. Без какой-любо особой надежды поменял их, скорее всего, чтобы самому себе доказать, что ну не может быть такой хрени из-за лампочек. Сел за руль, завел и… она поехала! Она не просто поехала, а полетела! Вернулись обороты, разгон стал прежним, я радовался как ребенок. Было ощущение, что я пересел на Ferarri после Матиза. Радости моей не было предела, я был очень счастлив, что эта проблема ушла и закончилась эта эпопея.
Конечно же потом я начал «гуглить» ситуацию с лампочками и как оказалось, если напряжение или какой-то другой параметр лампочек не совпадает с параметрами стандартных лампочек в задних габаритах, то двигатель переходит в так называемый «аварийный режим» и не дает разгоняться, так как думает, что «стопы» работают не корректно.
О существовании такой проблемы я не знал, так как я полный чайник, был очень сильно удивлен. Надеюсь, что эта запись кому-то поможет, чтобы не тратить свои нервы, силы, время и деньги как я.
На зато у меня теперь новый бензонасос, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки и датчик массового расхода воздуха. Лишними не будут))
Спасибо всем, если дочитали до конца. Удачи на дорогах!
Как-то в зимний день, после выходных, утром решил завести машину автозапуском. Но не тут-то было — последовал обратный сигнал о том, что двигатель не запустился.
Что не так — я подумал. Спустился во двор на парковку и попытался вручную — ключом завести авто. Машина завелась, хотя не с пол оборота, как раньше.
А самое чудное и неприятное — всем своим корпусом машина стала вибрировать — нервно дрожать.
Да и сам двигатель как-то не ровно работал.
Вышел из авто, открыл капот, осмотрел внешне на соединения проводов. датчиков и шлангов. Посмотрел уровень жидкостей. Всё вроде бы в норме.
Сначала подумал, что машина простояла трое суток, да и движок холодный. Пусть прогреется десяток минут.
Но после десяти минут картина осталась прежней. Только сам глушитель судорожно дрожал и из него плавно выходил сизый дымок выхлопных газов.
Решил проехаться. Машина едет, но дергается и как-то плохо набирает обороты — нет скорости.
Что делать, куда копать — ума не приложу!
Спас звонок другу…
Оказалось, нештатная ситуация. Фишка на форсунке — корпус лопнул, и она отошла. Соответственно машина работала на трёх цилиндрах — троила. Герметик решил всю проблему. А в последующем и заказ новой фишки.
Так что век живи, век учись…
Какие еще проблемы могут вызвать такую ситуацию?
Также не нужно сбрасывать со счетов другие неприятности.
К примеру, вы точно включили передачу? Возможно, вы пытаетесь тронуться с нейтральной передачи, и это вызовет точно такой же эффект, как если бы у вас сломалось сцепление. Обороты будут повышаться при нажатии на педаль газа, но это не вызовет никакого желаемого эффекта движения.
Возможно, система переключения передач сломана. В разных автомобилях комплекс включения передач работает по-разному. В одном случае он реализован через тросы, в другом – через механизм, установленный в районе коробки. Нужно убедиться в том, что механизм работает, тросы не порваны, а все движения рычагом отражаются на движении механизма под капотом.
Также может быть сломан шток выбора передач, который входит в коробку и непосредственно управляет выбором передачи. Вы будете двигать рычагом, имитируя переключение передач, но в коробке при этом ничего не будет происходить. Такие неприятности отремонтировать непросто, зачастую придется разбирать коробку.
Если же при нажатии на педаль газа обороты двигателя не меняются, нужно искать проблему именно в системе акселератора. Возможно, датчик педали вышел из строя, или оборвался тросик, если система газа в вашем авто аналоговая.
Как не допустить проблему и предотвратить фатальную поломку?
Чтобы предотвратить проблему, обязательно следите за состоянием вашего автомобиля. Если машина начала показывать неполадки, стоит сразу же отправиться ремонтировать ее на станции обслуживания. Иначе вам, возможно, придется ремонтировать авто в аварийном режиме на первой попавшейся станции, и стоить это может сильно дороже.
Основное внимание стоит обратить на признаки неполадки сцепления и ШРУСов. Распознать эти симптомы не так сложно. ШРУС обычно начинает хрустеть при поворотах, его в таком случае нужно срочно заменить, иначе он может выпадать и проворачиваться.
Признаки приближающихся проблем со сцеплением также довольно яркие:
- вы можете ощущать, что сцепление начало «схватывать» в разных местах – выше или ниже обычного варианта;
- также при этом вы можете ощущать непривычные толчки и неравномерное схватывание сцепления при трогании с первой или задней передачи;
- тронуться в гору становится сложнее, машина может глохнуть, приходится постоянно давать больше оборотов;
- педаль сцепления стала тяжелее или легче нажиматься, меняется качество работы сцепления в целом;
- также вы можете ощущать, что при попытке ускориться резко с четвертой или пятой передачи на какой-то момент обороты двигателя растут, и только затем начинается ускорение с одновременным падением оборотов.
Все эти признаки указывают на то, что диски сцепления и другие механизмы данного модуля не выполняют свои задачи должным образом. Это приводит к тому, что автомобиль становится ненадежным. В какой-то момент (рано или поздно) авто просто не сможет тронуться с места из-за разрушения блока сцепления. Нужно заранее предпринять меры и устранить неполадку, чтобы не попасть в неприятности.
Сколько стоит устранение неполадок?
Стоимость ремонта напрямую зависит от повреждений, которые случились в вашем случае, а также от марки и модели вашего автомобиля. В машинах ВАЗ и других автомобилях бюджетного класса не придется тратиться очень много на запчасти. Если же у вас Mercedes или BMW последних моделей, любые поломки станут настоящей трагедией для бюджета.
На автоматических коробках передач проблемы со сцеплением (на роботах) или с гидротрансформатором (на традиционных автоматах) сильно дороже устранять, чем проблемы с механическими коробками.
К сожалению, даже примерно указать стоимость ремонта до проведения конкретной диагностики вашего автомобиля невозможно.
Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой
Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:
- задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
- нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
- износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
- барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
- нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
- тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.
Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.
На чтение 10 мин. Просмотров 5.
