- Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднеприводных)
- Замена подшипников генератора ВАЗ 2114
- Просадки напряжения ВАЗ 2115
- Дополнительная масса на генератор и аккумулятор ВАЗ 2115
- Ремонт генератора ЭЛТРА 5102.3771 ВАЗ 2114
- Диагностика работы генератора ВАЗ 2115 – замеры
- Снятие генератора ВАЗ 2115
- Разборка и проверка генератора ВАЗ 2115
- Зачистка всех контактов генератора ВАЗ 2115, сборка и установка
- Регулятор напряжения термооптимизированный (Ренато) 61.3702-05: комплектация и демонстрация работы
- Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднеприводных)
Появилась надобность снятия гены с машины жены для замены подшипников. быстренько открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) гайку с нижнего скрутил быстро, начал вытаскивать болт — упирается в лонжерон. Немного отвлекусь(когда то давно помню у друга была подобная заморочка — матерился он долго и с оттяжкой — но в итоге снял так — под коробку ставил домкрат поднимал ту сторону, сторона с геной становилась ниже, и он его вытащил), в моём случае это был не вариант, подошел piligrim-56, посоветовал его отпилить. Решил зайти домой погреться и поискать тут решения. на D2много упоминаний о спиле болта. Так и решил сделать, только со своей маленькой поправкой/
Вытащил болт до упора в лонжерон, надпилил у самого выхода до середины, и в моём случае большим газовым ключом бахнул пару раз по нему, разогнув болт от разреза.
и вуаля — вот он снятый виновник торжества) надпил до середины болта занял минут 5 от силы обычным полотном по металлу)общее время снятия гены минут 10. (Друг снимал гену на спор за 40 секунд при переставленном болте с обратной стороны)
Замена подшипников генератора ВАЗ 2114
В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладью» решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:
Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.
Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта. Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.
тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба (выяснилось методом проб и ошибок, об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива.
Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.
Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, кладем между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху, дабы снять якорь с подшипника. В итоге должно получится так.
Берем все туже переднюю часть, кладем на что-нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи, только нежно, чтобы не разбить переднюю часть корпуса.
Дальше берем съемник для подшипников генератора, без него будет очень тяжело снять задний подшипник. Снимаем подшипник.
Берем штангенциркуль и измеряем старые и новые подшипники. Мне повезло, купил те, что надо.
Осматриваем контакты якоря, куда прижимается реле регулятор(щетки), если есть канавки, то дорабатываем наждачной бумагой. до:
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
Дальше запрессовываем подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 мощными ударами. Берем зубило и по кругу керним подшипник, вы увидите там канавки. Одеваем якорь в переднюю крышку, кладем опять между 2мя кирпичами, одеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами в центр подшипника, запрессовываем до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно просунув клеммы обмотки через нее. Тут тоже главное с ориентировать клеммы обмотки по креплению диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем клеммы обмотки к нему и закручиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами закручиваем, где клеммы обмотки, берем тестер и проверяем не замыкает ли обмотка с корпусом. Если нет, то все правильно закрутили. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем на место генератор, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, не горит ли лампа разряда аккумулятора на панели приборов.
В моем случае, она горела и генератор за 10 секунд нагрелся так, что дотронутся нельзя было. Я опять все снял и оказалось, что я перепутал болты крепления диодного моста и у меня обмотка каратила на массу. Хорошо, что ничего сгореть не успело. Езжу и наслаждаюсь тишиной.
Просадки напряжения ВАЗ 2115
Решил заменить плюсовой провод с генератора до АКБ, минусовой с АКБ к двигателю и к кузову, кинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы еще и плюсовой провод со стартера на АКБ заменил. Предварительно до этого масштабного занятия, приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25квадратов. Хотя три метра мне не хватило немного, надо было брать три с половиной. Благо, нашелся кусок такого кабеля в гараже. Метр кабеля мне встал в 115р. , итого 345р. за три метра. Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями на 6мм. Прикинул, что понадобятся с отверстиями на 8 мм, но сколько не знал заранее и решил взять такие, а в процессе работы какие надо будет рассверлить до 8мм. Цена одного наконечника — 20р. Все шесть встали в 120р. Также купил на всякий случай шесть гильз медных, но они мне так и не пригодились почти, одна только. Но ничего, в хозяйстве пригодятся. Цена за одну гильзу — 15р. , за шесть в итоге — 90р. Заодно решил заменить обе клеммы на АКБ. Старые мне последнее время не внушали доверия, подводили уже пару раз, да еще и затягиваются шестигранником, а мне это уже поднадоело.
Старые клеммы. Неплохие так-то, но мне не очень нравились последнее время
Провода, клеммы, наконечники, гильзы (не пригодились почти).
Выбирал самые толстые, чтобы были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для доп. оборудования, ну и обязательно чтобы затяжка была обычным ключом рожковым или накидным, мне так удобнее.
Вот они, красатули
Для начала пошарил по сетке, в надежде что кто-нибудь подскажет какой из трех проводов генератора идет на АКБ. Конечно догадывался, что тот, что идет один, а не тот, что сдвоен на одной клеммме из двух, является искомым мной, но все-таки подстраховаться, дело-то серьезное. Ничего я так и не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в паре с ним кидают новый. Меня такой вариант никак не устраивал. В общем, нашел я самостоятельно нужный мне провод, как раз по нему уже было видно, что его оставлять нафиг надо, подгорел уже и подсох. Вытащил его из-под капота
Вот он, тот что идет с гены на АКБ напрямую.
Отрезал по его длине новый провод
Старый и новый провода. Сравнение.
зачистил конец и облудил при помощи паяльника, имеющегося у меня в гараже, мощностью в 300Вт, справился он с этой задачей легко. Чтобы провод потом внутри не окислился.
После чего, надел на него наконечник
Наконечник на месте
Ну, и затем, обжал хорошенько наконечник в тисках, прогрел его вместе вставленным проводом паяльником, чтобы они в одно целое слилилсь и заизолировал термотрубкой в цвет плюсового провода, для удобства. Заодно рассверлил отверстие в наконечнике под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня стоит приоровский 115А) имеет толщину 8мм.
Плюсовой готов почти
По этой же схеме потом крепил все наконечники на всех проводах. Заодно заменил наконечник на втором и третьем сдвоенных проводах гены, так как выяснилось, что наконечник дохловатый был, не нравился он мне
Второй и третий провод гены, сдвоенные на одном наконечнике. Теперь в поряде.
Пока занимался с этим проводом, обратил внимание на силовой провод стартера, — он еще был нормальный, но уже изрядно задубел. Решил, что и его заменю. Вот на него, как раз, провод я и не рассчитывал. Нашел в гараже такой-же провод, кусок, и сделал новый, на стартер. Тут как раз и гильза пригодилась одна, так как шесть штук не учитывалось еще и на стартер. Сделал из гильзы наконечник, облудил его и все дела. После чего, закрепил оба провода (стартера и генератора) в клемме плюсовой и надел на них гофру, для надежности, все таки ток по ним идет нехилый.
Вот такой получился готовый силовой провод генератора и стартера =)
По той же схеме заменил провод массы с двигателя и кузова
Провода массы двигателя и кузова
Готовый минусовой провод двигателя и кузова
В принципе, массовый провод можно было в гофру и не одевать, но гофра у меня была, так почему бы и не одеть, так-то и смотрится лучше да и лишним не будет. Настало время все эти дела прикрутить на место. Прикрутил плюсовой провод к генератору
Потом массовый провод к двигателю и к кузову
Массовый к двигателю готов
Настала очередь заняться с массовым проводом с корпуса генератора на кузов. С местом крепежа к гене все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову не сразу определился. Вариант крепления под саморез возле бочка омывателя, мне не нравился. Дохло как-то и не надежно. Да еще и натяжку ремня генератора будет мешать проверять. Не нравился мне короче этот вариант. Решил прикрутить к болту крепления фары. Так удобнее и смотрится эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники я подкладывал зубчатые шайбы, чтобы их контакт с кузовом и двигателем были оптимальны. Также и тут на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом наконечник провода и затянул. Хоть болт фары к массе кузова мало имеет отношения, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитался на массу и надежно.
Провод массы генератора к кузову. Одна клемма с отверстием на 6мм под болт фары, другая с отверстием на 8мм, под болт генератора.
Думаю, на фото все видно как расположился провод массы гены, куда его прикрутил.
Когда все доделал, закончил с инжектором, все собрал, прикрутил клеммы на место к АКБ, смазал их немного смазкой в месте контакта с АКБ
Завел движок. К слову, до сей операции, зарядка на холодном движке по показаниям приборки, плавала от 13,8 до 14,2, а на прогретом так вообще последнее время по приборке, упала до 13,3,12,9. Из-за чего АКБ стал плохо заряжаться и раз пришлось его даже заряжать, после чего забыл завернуть его пробки и одну потерял. Теперь смотрится как раненный с затычкой. Итог работы, на холодном, заведенном движке, но не с включенными потребителями по показаниям приборки зарядка стала 14,6 стабильно.
Зарядка на холодном двигателе. Стабильно 14,6
После полного прогрева движка зарядка понижается до 14,3-14,4
Заряд на прогретом полностью двигателе не проваливается ниже 14,3
За тем я включаю подсветку (кстати, подсветка у меня не стоковая и берет нагрузку гораздо большую, потеря на подсветке сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печку в первое положение (самое ходовое у меня, мне вполне хватает, жарит хорошо) зарядка идет не менее 13,8 по показаниям приборки.
Зарядка на прогретом двигателе с включенной подсветкой, светом фар, птф и печкой на первом ходовом положении 13,8
Это самый актуальный режим моей машины сейчас — печка в первом положении, свет, туманки и подсветка. Для оптимальной зарядки АКБ, зарядка непосредственно на АКБ должна быть не менее 13,6, у меня 14,52 думаю и не закипит и вполне хватит. Короче, я доволен.
Итого: 1. Провод 25квадратов,3метра по 115р. — 345р. Наконечники 6штук по 20р. — 120р. Гильзы 6 штук (пригодилась только одна) по 15р — 90р. Клеммы АКБ пара — 530р. Паяльник, олово, термотрубки и прочий инструмент — всегда есть в наличии. Если бы подсветка у меня была стоковая, то, думаю и зарядка была бы еще выше, так как подсветка у меня берет прилично. В будущем в планах заменить сдвоенный провод генератора, думаю что не помешает. 2 Всем, кто не понял по замерам — показания взяты с приборной панели а не непосредственно с АКБ. А это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. А не первый ток на выходе с генератора. Замеры с АКБ с не включенными потребителями показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще со всеми включенными потребителями на полную мощность. Разве это мало? 8) На прогретом двигателе пока еще замеры не снимал, некогда.
Замеры сделал пока только на непрогретом полностью двигателе, так как времени на это пока нет. Ранее сделать не смог, так как мультиметр предательски сдох не в подходящий момент. Первый замер, это заведенный двигатель без включенных потребителей
Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.
Второй замер, это ВООБЩЕ СО ВСЕМИ потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Подогрев заднего стекла, Подогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без саба).
Второй замер. Двигатель холодный. Включены вообще все потребители. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но пока еще не принял окончательное решение как с ним лучше поступить. Для начала нашел его в колодке возле монтажного блока
Вот он, родимый. А точнее — они, два толстых, розовых.
Вопрос встал в том, что если прокинуть вместо двух сдвоенных, один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с тем, как их установить в колодку. Можно конечно и без нее, но мне такой вариант не нравится. И еще один момент. Так как провода будут гораздо более толстые, то опасаюсь, что на таких маленьких клемммах мамах, как бы не было потери. В колодке обнаружил свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой — прокину три провода большего сечения чем родные, но не сильно большие и раскину их на три мамы, в сумме получится один большего сечения.
Размер мам что-то никак не воодушевляет на подвиги.
Решил снять блок и посмотреть, что там к чему. Снял его с машины, разобрал. Состояние, в принципе, — ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, а это плохо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.
Вскрытие показало, что в блок попадает вода.
Белый провод на фото, это я когда-то продублировал одну из дорожек, так как лак с нее слез, она окислилась и было подозрение, что она коротит. Отсек ее и заменил ее проводом.
Вторая сторона платы. Ну, тут более прилично.
Выяснил, куда приходят оба провода с генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, пустой контакт колодки как раз тоже приходит на эту пластину, это уже хорошо…
Вот, та самая, контактная пластина. На нее приходят оба провода с генератора и есть еще один свободный контакт.
Единственное что меня смутило, это то что крепление к плате этой пластины тонкими, как мне показалось, ножками. Как бы тут потери не притаились… 8) На верхнем фото видно только центральный усик пластины что он тонкий, а на нижнем фото, видно, что все три усика одинаковые — тонкие.
Все три усика тонкие и соединяются на одной перемычке.
Также стало видно, что все три усика припаяны к одной общей перемычке. Перемычка мне тоже не очень понравилась в сечении. Потому что фактически она является продолжением вводных сдвоенных проводов с гены и даже не соответствует их сечению. Сразу такой конкретный тормоз прямо вначале всех потребителей. Думаю, что ее я постараюсь увеличить. Также обнаружил, что на одной из пластиковых половин монтажного блока закреплены некоторые клеммы «папы» с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты на мой взгляд. Может и не все, но усилил бы я все.
Клеммы с перемычками. На мой взгляд усилить не помешает.
В общем, разобравшись со всеми этими делами, выяснив от части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как специального средства для чистки плат у меня нет, то помыл ее обычной теплой водой, при помощи старой зубной щетки. За тем просушил хорошенько на батарее. Отмылась практически вся, правда местами все-таки осталась окись, думаю, что образовалась во время сушки. Ну, пока не стал на нее обращать внимания, потом с ней разберусь, а пока взялся за паяльник. Первым делом решил начать с самого, как мне показалось, легкого и быстрого — с перемычек на крышке блока. Варианта в голове возникло два, это либо их совсем заменить на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и этим уменьшить их сопротивление. Решил пойти вторым путем. Нашел в гараже медную лакированную защитным лаком проволоку чуть большего сечения чем перемычки, при помощи кусачек и пассатижей стал придавать ей форму перемычек. Муторное я вам скажу это занятие…
Вроде получается.
Делал по несколько перемычек, затем впаивал параллельно родным.
Вроде, похожи, только золотые
Прозанимался я с ними с семи вечера и до трех часов ночи. Вот результат, — ниже.
Места пайки решил позже обязательно покрыть спец-лаком, чтобы не окислялись, если вдруг вода попадет. Но это потом, когда всю работу по блоку закончу. Далее решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание какие они дохлые. Возможно их достаточно конечно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены проводами с синей и черной изоляцией, на фото видно хорошо
Стоковые перемычки я решил заменить
В гараже нашелся провод одножильный, медный в 2,5 квадрата. На фото ниже видно на сколько он толще штатной перемычки, да и вообще видно какая она тонкая, капец просто.
Слева — замена. Справа — та, чтобы была на плате.
После того как приготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычку, не подходят под новую, они слишком маленькие. Покумекав и осмотрев внимательно место битвы, определил, что отверстия можно смело рассверлить и это не создаст помех таких, как замыкание дорожек при пайке. Для этого дела, мне пригодилось сверло на 2,2 мм. Вставил его в шурупповерт и аккуратно рассверлил отверстия
При помощи шурупповерта и сверла 2,2 мм рассверлил штатные отверстия. Затем, впаял первую перемычку и все получилось на ура.
Первая замена, результат. Отличие от родных заметны невооруженным глазом. Затем, сделал следующую и пошло, пошло, пошло.
Таким образом, перемычки почти все заменил
Результат. Почти все перемычки заменены.
В данный момент, сижу и паяю дальше. Есть мысли по поводу дорожек платы. Думаю, может их тоже усилить тем, что продублировать проводами? Не таким конечно сечением как перемычки, поменьше, но все-таки.
Допаял я все новые перемычки, взамен родных. Операция по их замене прошла вполне успешно, хоть и сам процесс занял прилично времени. За тем решил усилить основную силовую перемычку, ту что соединяет вводной разъем клеммм от генератора в блок, так как мне она показалась слишком тонкой по отношению к сечению вводного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением примерно в 6 квадратов, выгнул из него точно такую-же перемычку, как и родная, облудил ее хорошенько
Добавочная перемычка к родной.
И впаял ее поверх старой. Не стал пропаивать ее по всей длине, так как не считаю это нужным, пропаял хорошенько в тех местах, где она соединяется с разъемами клеммм. Чтобы проходимость к ним не тормозили сужения и в некоторых местах по ее периметру.
Пропаял новую перемычку. Встала на место в паре с родной, как тут и была.
Затем решил пропаять все ножки клемм, которые соединяются с этой силовой перемычкой, так как сами клеммы, в принципе, более-менее сделаны широкими, а вот их крепление к перемычке очень сильно заужено и является в виде тонюсеньких ножек. Вот эти самые ножки я и усилил в диаметре пропайкой оловом, чтобы они были не меньшего диаметра чем сами клеммы. Фотоаппарат у меня не тянет с такого близкого приближения, так что как смог сфотать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а тут их фото уже усиленных пропайкой.
Пропаянные и увеличенные ножки вводного разъема.
На самом вводном разъеме клемм этих самых ножек имеется три. Две проходят сквозь плату полностью во всю свою ширину и потом резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны платы и входит уже потом изначально узкая. Думал, что с ней делать, да потом плюнул, и решил ее оставить такой какая она есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся две, их и усилил на сколько смог. Когда с этим закончил, была мысль пропаять все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости. Да вот только тут такое дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны где расположены клеммы предохранителей, релюшек и впаяны все перемычки, нужно было сделать до того, как впаял новые перемычки. А иначе они мешают, и чтобы это проделать, их нужно снова выпаивать и все такое. А я столько времени на это убил. Короче, лоханулся я немного с этим делом. Решил, ладно, попробую пока обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, ту что идет с ввода и на первые клеммы практически всех предохранителей
Усилил дорожку от разъема к клеммам предохранителей.
На этом работу с блоком пришлось приостановить, так как нужна была машина и блок пришлось поставить на место. Конечно-же я не мог не обратить внимание на показания приборки… Переживал конечно конкретно, что вся работа прошла на смарку и время, убитое на нее, пропало зря. Завел машину. Показания приборки, как и прежде остались не ниже чем были до этого — 14,6
Показания приборки на холодном двигателе не изменились с момента первых доработок. Остались не менее 14,6
Ну, тут все понятно. После полного прогрева двигателя, показания приборки понизились до 14,4 8). А это уже было хоть на немного, но больше чем до того как перепаял блок. До этого показания приборки (после замены проводов гена-АКБ + массы) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.
Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14,4. До работы над блоком они были немного меньше 14,3
Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я начал включать потребители. 8) Включил — всю мою подсветку (далеко не стоковую, очень сильно дает просадку), дальний свет, передние птф, задние птф, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, отопитель (печку) на полную мощность в третье положение, музыку (без саба)… 8) Приборка показала мне 14,0
Показания приборки полностью со всеми потребителями на полную мощность, с прогретым двигателем,14,0. Попробовал выключить подогрев заднего стекла, так как он берет нагрузку очень большую, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки поднялись до 14,1
Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла,14,1
Ну, с подогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после мокрого снега, когда выезжаю со стоянки. Так что его нагрузку я в расчет не беру, в основном он не включен. Работа прошла не на смарку. 8) Откатался я день, по работе блока проблем выявлено не было, да и приборка стала радовать другими цифрами. Решил, работу по блоку пока завершить, так как мне полученного результата теперь хватает вполне. Снова снял его с машины, разобрал и залил хорошенько лаком на два раза, чтобы никакая попавшая в блок влага не косячила мне мою работу.
Покрыл лаком перемычки крышки.
Даже промазал на сколько можно было все клеммы разъемов и предохранителей, хотя бы с наружных сторон, чтобы они тоже не окислялись, ну хотя бы чтобы окисление свести к минимуму.
Залил плату лаком от души.
Пролил плату на совесть, на два раза. И промазал лаком наружные стороны всех клемм, на сколько это было можно. Просушил плату хорошенько на батарее. Затем начал собирать блок. Для предотвращения попадания влаги в блок, решил промазать стык половин его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок он не станет большим препятствием, когда засохнет, а заодно и воду пропускать во-внутрь блока не будет.
Промазал стык половин блока обычным силиконовым герметиком черного цвета.
Также решил промазать герметиком место расположения клеммм верхнего разъема блока, так как по ним скорее всего и попадало больше всего воды в блок. Намазал герметик по низу клемм, в юбках их клея, которым они фиксировались с завода в верхней крышке до разборки блока
Промазал герметиком низ клемм верхнего разъема. Через них больше всего попадает воды в блок.
И собрал блок в единое целое.
Собрал блок. За тем промазал по шву еще раз герметиком для надежности.
Положил его на батарею в собранном виде, до следующего дня, чтобы он хорошенько просох в тепле. И пока сох блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Предварительно купив 5,5метра провода ПВ-3 с сечением в 6 квадрата и луженую клемму к нему, такую-же как я ставил на провода в первой части, диаметром для 25 квадратов. Цена за один метр провода — 31р. , цена клеммы — 20р. А также, мне повезло, я нашел автомобильную гофру, да еще как раз нужного мне диаметра и не кусками по одному метру, а на отрез, каким мне надо метражом. 8) Цена одного метра гофры мне встала в 32р за метр. Зачем мне понадобилось 5,5 метра провода? Тема там такая, что в разъем блока, в который входят провода с генератора, большего сечения провод не впихнуть. Родной провод имеет сечение примерно в 4 квадрата, и он сдвоен, то есть общее его сечение составляет примерно 8 квадратов. Я-же решил увеличить сечение провода и в имеющийся пустой слот разъема добавить еще один, третий провод. И того три провода с сечением в 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения. Провод я сложил втрое и разрезал на три одинаковых куска, длинна каждого получилась приблизительно 1,8м, этого вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с немного лишним запасом. Зачистил концы всех трех проводов
Зачистил концы всех трех проводов, сложил их в один кабель.
покрыл их оловом, надел наконечник, прогрел его хорошенько, за тем быстро зажал в тисках и протянул от души. Потом заизолировал все это дело термоусадочной трубкой красного цвета. Для удобства и по феншую, «плюс» ведь все-таки.
Прогрел, прожал и закрыл термоусадочной трубкой красного цвета. Стянул все три провода между собой колечками термотрубки через некоторое расстояние, чтобы были в одной связке
Почти готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем, другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы «мама». Так же заизолировал их термотрубкой красного цвета, чтобы все было пучком, во всех смыслах.
Вот такой вот получился Змей-Горыныч
Ну, и напоследок, надел на получившийся кабель гофру. Обжал ее по всей длине через равное растояние колечками из термотрубки, и закрыл на концах трубкой красного цвета.
Готовый кабель от генератора к блоку.
Старые провода от генератора к блоку убирать не стал. Посмотрел, слишком много работы там, чтобы их вытянуть из общего жгута и из гофры. Решил их просто отключить, концы обрезал, чтобы не болтались и не смущали. Протянул новый кабель вдоль расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами. На следующий день блок уже просох хорошо, поставил его на место. Для профилактики прошел низ крайней кромки блока герметиком, чтобы после установки блока под ним в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе. Кстати, заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов АКБ. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно гляньте. Завел машину. И, скажу честно, показания на приборке у меня абсолютно не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей как подогрев заднего стекла и печка, кратковременный скачек-провал напряжения заметно снизился, почувствовал сразу. Но остаточное напряжение по показаниям приборки замена провода не повлияла. Ну, хотя бы для снижения скачка, работа была проделана не напрасно.
В общем, самое большее прибавление напряжения и уменьшение по потерям у меня произошло после замены провода от генератора к АКБ, замены всех проводов силовых масс, установка доп. провода массы генератора и пропайка монтажного блока. Замена провода с генератора на блок ощутимой прибавки на моем авто не дала.
Если у кого-то возникнет желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. У меня до этого дела руки не дошли, но я и полученным результатам очень рад.
А вот показания, снятые с АКБ на полностью прогретом двигателе, с абсолютно всеми включенными потребителями на полную мощность, не знаю как кому-то, а мне этого для полноценной зарядки АКБ и чтобы он не закипел за глаза хватит.
Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включены на полную мощность. 14,3
Итог: 1. Провод ПВ-3 с сеченим 6 квадратов, длиною 5,5м. — 171р. (цена за один метр — 31р. ) 2. Клемма луженая, для провода в 25 квадратов — 20р. Клеммы «мама», три штуки — были в запасах. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в запасах. Жгуты пластиковые, паяльник с припоем, прочий инструмент — всегда есть под рукой. Гофра автомобильная, диаметр 15,7мм, длинною 5,5м (на все провода ранее замененные и этот кабель) — 176р. (цена за один метр — 32р
Дополнительная масса на генератор и аккумулятор ВАЗ 2115
В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.
Изначальное напряжение, когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)
Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента
Напряжение повысилось до 13,5 — 13,6 В.
Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить «Трёхуровневый регулятор напряжения».
Ремонт генератора ЭЛТРА 5102. 3771 ВАЗ 2114
Завыл как-то на парковке генератор. Провыл пару секунд и затих. Потом снова. Заглянул под какпот — ремень целый, генератор внешне абсолютно в порядке. Но напряжение по бортовому 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока ехать может) Снимаю генератор, очищаю наклейку. Установлен Генератор ЭЛТРА 5102. 3771, 14В 80А. Подробно на снятии и разборке генератора останавливаться не буду, все это подробно описано в мануале. Итог осмотра: некоторые диода в мосту обуглены и закопчены, подшипники люфтят, контактные кольца сточены почти до изоляции. Подшипники выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:
Задний: Nachi 6202DDUCM Koyo 62022RSCM
Передний: Nachi6303 DDUCM Koyo 63032RSCM
Диодный мост и реле-регулятор купил и заменил так же без проблем, а вот с контактными кольцами засада, нигде их в продаже нет. А если и есть на генераторы ВАЗ, то не подходят на эту ЭЛТРУ. Засел за каталоги и начал изучать предлагаемые кольца. Долгие поиски привели наконец к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.
Старые кольца отпаял, и они легко снялись с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на выработку нижнего кольца:
Одеваем новые кольца, предварительно намазав посадочное цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:
Одеваем изолирующую шайбу:
Ротор относил на проточку колец, чтобы убрать биения:
Весь крепеж заменил нержавеющим, все соединения тщательно заизолировал, а сам генератор очистил.
Диагностика работы генератора ВАЗ 2115 – замеры
У меня проблема с напряжением — на ХХ выдает вроде норму, но уж очень медленно набирает эту норму после выключения потребителей.
Вот замеры После ночи простоя: Двигатель не заводили, потребители выключены.
После проехался не много, примерно 5-7км. Машина заведенная. Включил габариты и ближний.
Как видите, показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.
Снятие генератора ВАЗ 2115
Что нам нужно для снятия генератора: Ключ/головки и т. на 8, на 10, на 13 и вроде бы как на 15
Приступаем к снятию генератора Первое что нужно сделать, это снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтобы случайно не коротнуть чего-нибудь.
Ну а дальше снимаем клеммы с генератора. Одна клемма сделана по принципу «мама» «папа» — она просто вытаскивается из генератора. Вторая клемма закручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. Моя резинка рассохлась, на фото, в принципе, все видно.
Клеммы/контакты на генераторе
Затем откручиваем вот эти болты по порядку
И сдвигаем генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
Далее необходимо снять защиту, если она конечно есть, иначе никак! Защиту нужно снимать полностью, она не должна висеть так как на фото, а то не снимите генератор.
Далее откручиваем вот эти 3 болта
Будьте аккуратны, посте того как выкрутите третий болт, генератор упадет, учтите это! Ронять генератор нельзя, а может и можно, я не знаю, но лучше этого не делать!
В принципе на этом все, теперь генератор у вас в руках.
Еще не много текста о том, что делать не нужно и как откручивал болты я.
Что делать не нужно:
Снизу на генераторе есть болт/шпилька которую откручивать НЕ НУЖНО! можно лишь ее ослабить чуток, но это не обязательно) К сожалению, фотки этой нет, но я обвел то место где она стоит.
Говорят, чтобы снять генератор, достаточно выкрутить именно этот болт, но это не так. Этот болт лишь стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, держат генератор на креплении генератора к блоку двигателя. Короче, даже если вы вытяните этот болт, генератор вы так же не снимите.
Вот эта шпилька
Она упирается в кузов и вытащить ее никак не получиться. Я и двигатель пытался продавить, но никак.
Коротко о том, как откручивал болты, взял головку и вороток, вставил в болт и пихал ногой. Иначе никак — руками просто капец как неудобно.
Разборка и проверка генератора ВАЗ 2115
На сей раз, я его прозванивал, дабы убедится что сам генератор еще живой
Итак, пойдем по порядку.
Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой расположен диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки
Получаем такую картину (шайбы не растеряйте только)
Диодный мост и регулятор напряжения Теперь откручиваем и отсоединяем регулятор напряжения
Смотрим на состояние щеток
Нижняя щетка 11мм
Верхняя щетка 12мм
И тут назрел вопрос: а какая длинна заводских, новых щеток? В сети ничего толкового не нашел, а нашел лишь то, что самый минимум это 5мм. Этим щеткам уже 7 лет и 67000 пробега. Идем дальше. Снимаем диодный мост. Можно и не снимать, в принципе, но я снял, мне было интересно просто. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. На некоторых генераторах их может быть 3.
Проверяем тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.
У меня 3,2 Ом — норма.
Для проверки дополнительных диодов подсоединяйте «положительный» (красный) щуп тестера к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте к противоположным выводам дополнительных диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Примерно норма. Погрешность прибора + плохо прижаты щупы.
Проверка диодов выпрямительного блока. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяйте к восьми контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550–600 Ом.
Я делал это вот таким образом, по идеи одно и тоже
Проверяем обмотки статора генератора. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр будет показывать малое сопротивление (около 10 Ом)
В моем случае это 0,9 Ом — тоже в порядке.
Вот так вот, сами щетки я не проверял, так как там нужен АКБ и лампочка, и еще вроде что-то.
Зачистка всех контактов генератора ВАЗ 2115, сборка и установка
Я зачищал все контакты, которые только смог зачистить
Зачистил все контакты на генераторе 2. Зачистил крепеж генератора к блоку ДВС (Как мне сказали это и есть «масса») 3. Зачистил на блоке ДВС те места куда прижимается крепеж генератора (Как мне сказали это и есть «масса») 4. Зачистил контакт «D» (провод в авто) 5. Зачистил силовые провода, которые подключаются к генератору. Зачистил еще клеммы на АКБ
Теперь немного фоток
ИТОГ РАБОТЫ: Все подключил, завел авто, БК выдал показания в 14,2v Прокатился чуток по двору (метров 200, т. все доки на авто остались дома, решил не рисковать. Включил музыку, как обычно, негромко, так для себя и БК показал 14,1 — 14,2v Включил габариты — 14,1 Включил ближний, и о чудо! — 13,9
Раньше было 13,3v — Зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа была выполнена не в пустую, это радует.
Щетки я не менял.
Как вы помните, я писал о том, что длинна моих щеток 11 и 12мм. Мне было очень интересно, какая же длинна у новых щеток — так я этого и не нашел. Критический минимум это 5мм!
Фотка, на которой видно небольшую выработку на якоря генератора, в принципе, выработка небольшая.
Регулятор напряжения термооптимизированный (Ренато) 61. 3702-05: комплектация и демонстрация работы
Ни для кого не секрет, что с напряжением в ВАЗах не совсем все гладко. НО Вы будете спокойны т. у Вас на борту ДВА вольтметра — ТРОЦКИХ 1 — приборка VDO 2 — Маршрутный компьютер. Они, договорившись, делают вам +0,2В к бортовому напряжению. И когда Вы это просекаете начинаются пляски с поднятием напряжения. Народ пытается различными способами его поднять. Почему падает напряжение? В обычном регуляторе напряжения есть схема, которая при повышении температуры уменьшает напряжение, НО эта схема внутри регулятора в генераторе, а генератор прогревается вместе с двигателем. Летом то ладно понизилось напряжение и ладно — не закипит АКБ. А Зимой? — не дозаряд, не завелся, переразряд, замерз АКБ … не сохранил акб.
Что делают: 1. припаивают диод к регулятору в разрыв. < 20руб. (зависимость от температуры двигателя остается) 2. покупают трехуровневый регулятор > 300руб. Доработка схемы стандартного регулятора — 120руб. Это с покупкой регулятора (зависимость от температуры двигателя) 4. Термооптимизированный регулятор.
С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, чего я от них хочу, потому что и в глаза не видели этот регулятор.
Встречайте — убийца 3х уровневых регуляторов.
Регулятор напряжения Термооптимизированный (Ренато) 61. 3702-05. (в упаковке)
Инструкция 1 сторона
Инструкция 2 сторона
обратная сторона упаковки
Внимательно смотрим, где применяется. На сайте производителя данные противоречивы.
страница с регулятором
Писать ничего не буду, «10 отличий» найдете сами если глаза на месте.
Кроме инструкции в упаковке лежит
Регулятор, термодатчик, заглушка, колодка, стяжки
Стандартный регулятор и термооптимизированный
Даже крепления совпадают
с обратной стороны
Пайка контактов (кстати залиты лаком — это хорошо)
В чем плюшки? 1. Поставил и забыл (если не сломается) 2. Нет необходимости переключать напряжения как на 3 уровнике. Более грамотная зарядка АКБ в морозы и в жару. Более высокое напряжение при прогретом авто. АКБ дольше прослужит (спорно, но шансы больше)
График зависимости напряжения от температуры. Не секрет что в морозы нужно большее напряжение чтобы зарядить АКБ, по сравнению с теплым временем. (особенности АКБ)
График изменения напряжения от температуры датчика
14,7В при -20 14,6В при 0 14,4В при 20 14В при 50 13,8В при 60 При этом не температуры двигателя, а температуры клеммы АКБ, что значительно лучше, чем мониторить температуру корпуса генератора.
Демонстрация работы и регулировка напряжения.
Работа регулятора при изменении температуры датчика.
В конце хотел сделать замечание производителю.
Щель 2 возвращение
Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61. 3702-05 ВАЗ 2114
Речь пойдет о напряжении, токоотдаче генератора и прочих вещах. У меня есть возможность одновременно замерить напряжение и токи зарядки АКБ и потребления Авто.
Теперь обо всем по порядку
Теперь расскажу почему, таблетка нового регулятора больше чем у стокового — результат крышка не встает на место до защелкивания креплений.
Места где мешает
Видны результаты подпиливания около авто, которые не увенчались успехом…
Забрал домой, позвал паяльник.
Сплавил лишний пластик
Пытался расширить на улице и побыстрее — результат не эстетичен.
отверстие залил термоклеем
Возможно зря, будем надеяться, не потечет (клей)
Вот что вышло в итоге
Вся эта канитель дала возможность защелкнуть крышку на 1 защелку из 3. Это всяко лучше, чем 0/3.
После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме АКБ.
Сравнение генераторов. (найдено в инете)
Эта картинка про токоотдачу генератора, смотрите сколько ампер и при каких оборотах. Тут некоторые думают я выкину свой 90А генератор куплю приара гену на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно не плохо наверно, НО если в том генераторе стоит регулятор старого образца выше 14-14,2В вы не увидите! Да и с прогревом генератора и подкапотки напряжение будет снижаться — температурная компенсация.
Видео смотрите с включенными аннотациями!
Ну и про тоокотдачу
Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления он начинает проваливать напряжение, при этом часть тока начинает браться с акб. Но с увеличением оборотов все восстанавливается.
Вывод: глупо ждать 14В при холостых оборотах!
Для сравнения замерил потребление своих «ходовых огней»
Стоковый регулятор из генератора
Генератор проблем — К1216ЕН1
Этот генератор проблем еще и жрет 200ма просто так, и греется тоже не хило! Скоро зима и тема станет еще актуальнее.
Видео снятия шкива коленвала
- Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
- Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.
Все болты указаны красными стрелками.
Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.
Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.
Метки указаны красными стрелками.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.
Зачем нужно скручивать шкив коленвала?
Демонтаж шкива коленвала выполняется по разным причинам.
Шкив коленчатого вала
Чаще всего его приходится снимать при замене ремня ГРМ или замене уплотнительных сальников коленвала. Обычно ремень меняется либо согласно регламенту, либо с выявлением дефектов, требующих его замены. Сальники меняются при возникновении масляных подтеков из-за износа изделий.
На ВАЗ 2114 шкив коленвала крепится с помощью болта. Во время снятия возникает проблема при откручивании крепежного болта. Во-первых, к нему неудобно добираться. Во-вторых, на заводе его всегда очень сильно закручивают, чтобы он не открутился в дороге. Если крепежный элемент открутится во время движения, это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время эксплуатации благодаря правой резьбе затяжка усиливается. Кроме того, имеет место коксование и прикипание детали. Таким образом, иногда болт очень тяжело сорвать.
Инструменты
Для успешного выполнения демонтажа шкива коленвала ВАЗ 2114 и замены расходников следует приготовить следующие инструменты:
- стандартный набор ключей;
- домкрат;
- опору или пенек;
- торцевую головку;
- удлинитель;
- съемник для шкива;
- монтировку, отвертки.
Работы удобнее проводить на подъемнике или канаве для осмотра.
Этапы работы
Для того чтобы снять шкив коленвала на ВАЗ 2114, нужно демонтировать некоторые детали и узлы. Весь процесс снятия диска коленчатого вала состоит из следующих шагов:
- Сначала для демонтажа ремня генератора нужно выкрутить стопорный болт и ослабить болт натяжения.
- Далее необходимо поднять перед машины и демонтировать правое переднее колесо.
- В верхней части моторного отсека ВАЗ 2114 следует снять воздушный фильтр, грязевой щиток мотора.
- Далее снимаем ремень генератора.
- Чтобы зафиксировать маховик от проворачивания, нужно открыть заглушку с боковой стороны сцепления ВАЗ 2114. Затем вставить отвертку или монтировку в открывшийся проем между зубьями маховика.
Фиксируем маховик и откручиваем болт
Надеваем головку на болт
Если открутить крепежный элемент руками не удалось, можно воспользоваться стартером.
Откручиваем болт крепления
После выполнения необходимой замены при обратной установке шкива коленвала посадочные места следует обработать солидолом, чтобы детали надевались без усилий. Таким образом, можно избежать перекосов.
Видео «Замена сальника коленчатого вала на автомобиле ВАЗ»
В этом видео можно видеть, как открутить гайку крепления и демонтировать шкив коленвала.
Стоимость деталей
Передний подшипник 303 стоит около 100 рублей, задний 202 около 80 рублей. При покупке стоит проверить, чтобы подшипник свободно вращался без каких либо заеданий, также не должно быть чрезмерного люфта между его обоймами, люфт должен быть незначительным.
Перед установкой новых подшипников рекомендуется открыть их сальники и проверить наличие и количество смазки, при необходимости добавить.
Замена подшипников
Чтобы снять генератор на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо выполнить следующие операции:
- отсоединить плюсовую клемму аккумуляторной батареи;
- отпустить механизм натяжки ремня и снять ремень, для чего открутить фиксирующую гайку на 13 и выкрутит болт на 10 механизма натяжителя;
- отсоединить провода генератора;
- открутить нижнее крепление генератора, вытащить болт и снять его с автомобиля.
- Теперь, когда генератор снят, можно приступать к его разборке. Сначала потребуется снять шкив, для чего открутить его гайку на 24. Сделать это можно либо с помощью ударного гайковерта, либо зажав шкив в тиски, обвернув его двумя-тремя старыми ремнями.
- Отвернув гайку шкива, стянуть его с оси генератора. Для этого понадобится двух или трехлапый съемник подходящего размера, который можно приобрести на любом автомобильном рынке.
- После того, как шкив снят, можно разбирать корпус генератора, предварительно сняв регулятор напряжения с щеткодержателем, диодный выпрямитель и конденсатор, которые спрятаны под пластиковой крышкой.
- Чтобы разобрать корпус генератора, необходимо открутить 4 винта, которые стягивают его половинки. Обычно винты за время службы генератора прикипают, поэтому рекомендуется перед разборкой залить их какой-нибудь жидкостью типа WD-40.
- Открутив винты, снимаем переднюю крышку генератора, в которой находится передний 303 подшипник. На заводе при установке подшипника выполнят завальцовку крышки корпуса генератора для его надежного крепления, поэтому понадобится подобрать оправку по диаметру посадочного места подшипника, на которую опереть крышку корпуса и выбить или выпрессовать его с обратной стороны.
- Подобрав оправку по диаметру наружной обоймы подшипника забить его на место.
- Если подшипник менялся несколько раз и его посадочное место в крышке разбито, ее необходимо заменить. Новая крышка продается с уже установленным подшипником.
- Если необходимо заменить задний подшипник, то продолжить разборку генератора, для чего снять с генератора статор с обмотками, затем пальцами вытолкнуть пластиковую опору заднего подшипника и снять ее с ротора генератора. После снятия опоры откроется доступ к заднему подшипнику. Для его снятия понадобится тот же съемник, что и для шкива генератора. Стянув старый подшипник, запрессовать новый с помощью оправки диаметра внутренней обоймы подшипника. ВНИМАНИЕ! В данном случае бить по наружной обойме подшипника запрещено! Это значительно снижает его срок службы. Зажимать ротор в тиски за ось запрещено! Задиры на ней будут препятствовать сборке генератор.
- Если подшипник устанавливается без помощи гидравлического пресса, ротор необходимо опереть осью на деревянную поверхность, желательно накрутив предварительно гайку на резьбу крепления шкива для предотвращения ее повреждения.
- После напрессовки нового подшипника собрать генератор в обратном порядке и установить на автомобиль, подключить проводку, после чего выполнить натяжку ремня. Перед установкой старого ремня проверить его состояние, при необходимости заменить.
Натяжка ремня производится по следующему алгоритму:
- при ослабленной фиксирующей гайке на 13 натяжного механизма ремня генератора закручивать болт натяжителя ключом на 10 до тех пор, пока ремень при нажатии с усилием 10 кгс не будет провисать на 10-15 см;
- затянуть фиксирующую гайку генератора.
ВНИМАНИЕ! Перетяжка ремня генератора недопустима! Это грозит быстрым выходом из строя его подшипников и сильному износу ремня и шкивов (коленчатого вала и генератора).
На данной операции процесс замены подшипников генератора можно считать завершенным.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что затягивать с заменой подшипников не стоит. Помимо неприятного звука несвоевременная замена подшипников может привести к их разрушению, клину и, как результат, выходу из строя генератора.
В некоторых случаях генератор не подлежит ремонту, а новый стоит намного дороже, чем подшипники и потраченное время на их замену. Новые подшипники решают проблему шумности генератора и значительно продлевают его срок службы.
- Как снять шкив с генератора?
- Что собой представляет шкив генератора
- Как нужно правильно снимать шкив с генератора
- Инструменты для снятия шкива с генератора
Автомобильный генератор – узел очень важный в системе любой машины. Если учесть тот факт, что генератор состоит из большого количества деталей, он может время от времени ломаться. Поломка генератора может очень негативно сказаться на работе всей машины, ведь без этого элемента авто просто не заведется. Перечень причин, по которым генератор может ломаться, достаточно обширный. Одной из них может быть неисправность шкива. Как исправить сложившуюся ситуацию? Давайте разберемся.
Что собой представляет шкив генератора
Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор. Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.
По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.
Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:
— искривление по плоскости;
— слишком сильный износ центральной части;
Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:
— Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.
— Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.
— При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.
Крайне важно постоянно следить за состоянием шкива и его работой, так как его поломка может оказать крайне негативное влияние на работу авто. Если вовремя заменить шкив, то это продлит жизнь некоторым агрегатам внутри.
Как нужно правильно снимать шкив с генератора
Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.
Последовательность действий следующая:
1) Сначала нужно произвести демонтаж генератора. Снять провод с «-» на аккумуляторной батарее.
2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.
3) Далее можно продолжить демонтаж генератора. Достаньте штекер с проводами из «D» разъема генератора. После этого отодвиньте резиновый колпачок, открутите гайку и снимите провода, которые соединяют контактный болт и клемму с пометкой «B+». Спереди будет расположен натяжной болт для фиксации электрогенератора. Этот болт нужно будет достать.
4) Полностью выкрутите гайку, которая расположена сверху. Извлеките натяжную втулку с резьбой.
5) После этого можно переходить к нижнему креплению. Нужно полностью отвинтить гайку, которая там расположена. После этого снимите дистанционную втулку.
6) Далее вам может понадобиться помощь постороннего человека. Помощник должен придерживать генератор, а вы в это время должны достать последний крепежный болт. После этого генератор можно снимать.
7) Можно приступать к снятию самого шкива. К сожалению, для снятия поврежденного или испорченного элемента потребуются некоторые усилия, так как шкив успевает сильно прикипеть к генератору из-за окисления. Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем. Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD-40 или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости. После этого шкив должен легко сниматься.
8) Если же съемника нет, то можно прибегнуть к другому методу. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником. После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие.
9) Наденьте головку на гайку, а через отверстие первой вставьте в отверстие вала шестигранник. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.
Инструменты для снятия шкива с генератора
Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов:
— торцевая головка на «24»;
— ключ в виде шестигранника на «8».
Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника.
Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные. Иначе его придется менять. Когда вы начнете разбирать всю конструкцию, можете проверить и другие элементы генератора, проведите хотя бы визуальную диагностику. Возможно, вы выявите и другие поломки, что будет крайне полезно.
В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.
Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.
Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.
Снятие и установка генератора – пошаговая процедура
Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».
От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.
Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).
Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.
Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.
Достаньте натяжную втулку с резьбой.
Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.
Теперь можно дистанционную втулку снять.
Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.
