Доступ ограничен

Иногда такое случается — подождите немного и обновите страницу. Если проблема не уходит, вот что можно сделать:

• Отключить VPN.
• Включить и выключить режим «В самолёте».
• Подключиться к другой сети.
• Перезагрузить роутер.

Если и это не сработает, напишите в поддержку. В письме укажите город, провайдера и IP-адрес (его можно посмотреть на yandex. ru/internet). Постараемся разобраться как можно скорее.

Иногда такое случается — подождите немного и обновите страницу. Если проблема не уходит, вот что можно сделать:

• Отключить VPN.
• Включить и выключить режим «В самолёте».
• Подключиться к другой сети.
• Перезагрузить роутер.

Если и это не сработает, напишите в поддержку. В письме укажите город, провайдера и IP-адрес (его можно посмотреть на yandex. ru/internet). Постараемся разобраться как можно скорее.

Делаем инжектор на автомобиле ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 производился около 30 лет и был самым массовым седаном из классического семейства автомобилей производства концерна «АвтоВАЗ». Инжектор на ВАЗ 2106 устанавливали только в последние 4 года выпуска — с 2002 по 2006 год, когда рассматриваемая модель выпускалась на конвейере «ИжАвто».

На вторичном рынке эта модификация встречается достаточно редко и большинству любителей «шестерок» малознакома. Многие из владельцев классических автомобилей с карбюраторной системой питания хотят поставить на свои авто инжекторы. Причин этому много, среди них:

• исключение необходимости чистить и регулировать карбюратор каждые полгода;
• отсутствие тряски мотора на холостом ходу;
• более легкий и быстрый запуск двигателя в морозы и после длительного простоя;
• и что тоже немаловажно — снижение расхода топлива после установки инжектора на 10-15% при лучшей динамике.

Установка инжектора на классическую Ладу — дело затратное, но понесенные расходы окупаются через 50 000 км пробега или за 1,5-2 года интенсивного использования авто. Тем более что стоимость такой модернизации можно уменьшить, если выполнить работы без помощи специалистов.

Особенности инжектора, перечень оборудования для замены

Перед самостоятельной установкой инжектора прежде всего следует обратиться к теории. На абсолютное большинство автомобилей марки ВАЗ 2106 (модификации 21060, 21061, 21064, 21065) устанавливались карбюраторные атмосферные двигатели объемом 1,45 и 1,6 литра с одинаковой головкой блока цилиндров (ГБЦ) — 2101.

Мотор Нивы мало чем отличается от двигателя 2106, поэтому головка ее блока цилиндров идеально подходит по расчетным характеристикам.

• Рампа в сборе с форсунками и регулятором давления.
• Ресивер в комплекте с дроссельным узлом и регулятором холостого хода.
• Впускной коллектор.
• Прокладка впускного и выпускного коллекторов.
• Прокладка ресивера.
• Передняя крышка мотора с отверстием под датчик положения коленвала (ДПКВ).
• Шкив коленвала с местом для ДПКВ.
• ДПКВ.
• Датчик положения дроссельных заслонок (ДПДЗ).
• Датчик моментального расхода воздуха (ДМРВ).
• Датчик температуры тосола.
• Датчик скорости.
• Датчик детонации (ДД).
• Педаль акселератора с приводным тросом.

Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:

• Блок управления двигателем (контроллер) Январь 7.2.
• Проводку под блок управления (коса от инжекторного ВАЗ 2107).
• Модуль зажигания с кронштейном.
• Высоковольтные провода.
• Электробензонасос от Волги или Дэу Дамас.
• Топливные шланги и фильтр (инжекторные).
• Электровентилятор радиатора (только если до этого его не было).
• Заглушки на место крепления трамблера и механического бензонасоса.

Электронику лучше купить от семейства Лада 110 для моторов с 8-клапанными ГБЦ.

Подготовка к установке

После приобретения всех нужных запчастей можно приступать к модернизации. Для начала необходимо демонтировать ненужное оборудование, в частности:

• ослабить и снять ремень генератора;
• снять шкив коленвала и крышку привода распредвала;
• демонтировать трамблер, бензонасос и коммутатор;
• снять карбюратор и воздушный фильтр;
• демонтировать старую головку блока цилиндров вместе с коллекторами;
• открутить от ГБЦ выпускной коллектор и тройник-распределитель охлаждающей жидкости (расположен спереди от коллекторов по ходу движения авто);
• демонтировать тяги привода акселератора, педаль газа и ненужные провода (к датчику ОЖ, ЭКХХ, трамблеру);
• снять бензобак (если будет заменен).

Далее следует провести подготовительные мероприятия.

• Просверлить дырку на отливе тройника распределителя ОЖ, вкрутить в нее новый датчик температуры тосола и установить тройник на новую ГБЦ.
• Закрепить ДПДЗ на положенном ему месте в узле дроссельных заслонок.
• Закрыть заглушками отверстия в блоке, оставшиеся после снятия механического топливного насоса и трамблера.
• Протянуть обратку до топливного бака, если ее не было.
• Прикрепить кронштейн крепления электробензонасоса в багажнике или под днищем и врезать топливный насос в шланг подачи топлива.

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

• Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.
• Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
• Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
• Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
• Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
• Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
• Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
• Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
• Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
• Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
• Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
• В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.

После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.

Переход на инжектор ВАЗ 2106

Вот и подходит к осуществлению, еще одна моя мечта — установка инжектора. Решено апгрейдить авто до инжектора.

Итак, имеем следующее:

Головка и клапанная крышка

Катушка и патрубок

Дроссель и часть топливной системы

Вся электрика с

Топливный бак в сборе

Форсы и некоторые датчики

Стоит отметить, что состояние машины, с которой это все было снято, было в относительно плачевном состоянии… это в первую очередь подтверждается, убитым ГРМ. Распредвал, рокера, клапана — полностью под замену. И все бы ничего, ведь большинство деталей можно переставить с карбовой «бошки», но вот что касается клапанов, то тут только ремонт:

— Заменить клапана — Притереть клапана — Заменить направляющие (все или только изношенные)

Так же проверить и шлифануть плоскость!

Так же прикупил основных запчастей, которые нужно поставить новыми:

Так же хочу отметить, что буду оставлять одну лямбду, и не ставить, соответственно катализатор, поэтому ЭБУ будет шиться. Шарящего парня нашел, буду на днях отдавать…

На этом все! Увидимся в следующих частях!

Голову отдал в ремонт специалисту. Делаем:

— Притирка седел под новые клапана — Замены 4-х направляющих выпуска (впуск — живой) — Шлифовка плоскости

После того, как все купленные Б\У детали были отмыты, наступила очередь проверки.

По свободно доступным в интернете статьям, были найдена информация по проверки основных датчиков, в основном — омметром. Проверка показала, что все ОК! Подозрений не было.

Далее промыл форсунки горажно-колхозным методом: с помощью CarbCleaner’а, шпритца на 5 кубиков и клея) (p. инфа по этому способу легко ищется в сети)

Ну и все, можно приступать к установке.

Первым делом было снято и откручено все, что касается карбюратора:

Далее, как и говорил в ПЕРВОЙ части — головку отдал в ремонт. Ее хорошенько «подлатали» — заменили направляющие у выпуска, и притерли новые клапана к седлам. Так же проверили (немного шлифанули) плоскость — все ок!После того, как я ее забрал — взялся за сборку. — Поставил маслосъемные (ELring) — Засухарил клапана

Пружины, тарелки, рокера, распредвал и т. — все переставил со «карбовой» головы, т. там это все в отличном (читай: почти новом) состоянии.

Далее, очередь топливной системы.

Первым делом — бак. Поставил, закрепил клапан и сепаратор паров. Заменил сетку бензонасоса.

Потом взялся за бензопровод. В качестве подачи и обратки — использовал родные 07-ые. В качестве канала вентиляции паров — стандартный, карбюраторный тракт.

Ну и как же без ПРОВОДКИ (самой интересной для меня части). Ее уже делал ночью… и скажу не заметил, как она прошла. Сначала раскидал «инжекторную косу», разобрался по схему «что-куда»:

Далее, очередь внедрения проводки…

безжалостно… и примитивно

Проводка на месте

Вот и наступил следующий день… а на него планировался выхлоп. Точнее его доработка.

С помощью сварщика забабахали место для лямбды.

теперь у ДК есть место

После началась стадия сборки двигателя. Там все было куда проще. В общем, двигатель был собран.

двигатель в сборе

Скажу, что мелких косяков, и доработок была куча: — Например, подгонка и поиск лучшего расположения для короба воздушного фильтра… и так же резка и подгонка его кронштейна!

— Например, подгонка и вырезка в кронштейне вентилятора, места под ДПКВ!

Электрика внутри салона, а именно сам ЭБУ, и кронштейн с реле и OBDII разъемом расположились временно на полке…

Провода на 2-ой ДК, от которого я отказался, аккуратно скрутил и положил рядом с ЭБУ.

После пошли последние приготовления к запуску, контрольные проверки соединений и т.

Ключ на старт, зажигание, звук закачки бензина ЭБНом, повторно зажигание, качаем бензин… в баке бурлит обратка (выходит воздух). Прокачано.

С первых минут заработал отлично. Работал ровно, как часы. Впечатления сугубо положительные. Обороты держатся ровно 840-880 об. мин.

Так же подключил на скорую руку, давно лежащий бортовой компьютер ОРИОН БК-21.

«Познакомился» с основными показателями, проверил и убедился, что «ЧЕК» горит по единственной ошибке P0036 — Обрыв цепи ДК после нейтрализатора

Ну вот и все… ИНЖЕКТОР в работе. Я рад, все получилось!)

В следующей, 3-ей части «Переходим на инжектор», поедем к диагносту, прошивать ЭБУ на ЕВРО2 и убирать соответственно ЧЕК!

Поехал к прошивальщику, дабы залить программу под E2. По приезду к нему, данная задача была выполнена, в «мозг» М7. 3 была залита прошивка под один ДК, но не простая. а «чипованная», от Ледокола (версию не запомнил), как заверил прошивальщик — данная программа среднее, между динамикой и расходом. «Чек» погас. радостный начал кататься. К слову, разницы между стоковой, я не заметил, может, потому, что на стандартной я успел покататься лишь несколько часов. Из плюсов, это действительно отсутствие ошибки… и наверно раннее включение вентилятора ОЖ, а вот минусы вылезли почти сразу:

Завышенный ХХ — 940-960 (против 840-880 у стока) 2. Задумчивость (запаздывание сброса оборотов при отпущенной педали газа, например, при переключениях передач.

По поводу расхода, тоже ничего сверхъестественного не заметил: Город — 9-10 Трасса — 7-7,5

Я через некоторое время обратился, к мастеру по этим проблемам — на что получил замечание по расположению лямбды. ее далекое расположение. (в сток инж. выхлопе другие «штаны», и лямбда находиться ближе к выпуск. коллектору). А я приварил гайку для нее, внизу, считай, — под машиной. И рекомендацию по исправлению сего недочета. Честно, я с неким недоверием отнесся к тому, что это поможет… но тем не менее, желание сделать все как надо, и красиво — не давало покоя. Также, я даже рискнул купить новую лямбду, на замену, дабы точно убедится, что в ней проблем не будет:

Новый ДК Delphi

Кому интересно (и кто не знает), на М73 используется другой типа ДК, нежели как на Январях, вот его маркировка:

Параметра ДК Delphi для классики на М7

Новый датчик показал, что старый работает не хуже.

Так же, положение усугубило то, что расположение и криво приваренная гайка под ДК, прожила не долго… и я по глупости своей свернул в скором времени ей «голову»:

Чек не заставил себя ждать, и сразу выдал 2 ошибки:

Так и проездил я долгое время… пока не созрел на новый, «правильный» выхлоп.

1) Приемная труба (штаны) от инж классики:

С цельным раструбом (уже штанами не назовешь) + верхним расположением первого ДК

Гофра на конце и фланцевое крепление для продолжения выхлопа:

2) Ну и так, как от Е2 и второго ДК я отказался, то вместо катализатора пришлось брать проставку:

Проставка имеет место под второй ДК (который мне не нужен). Буду глушить.

3) Ну и пришлось брать продолжение выхлопа, т. проставка катализатора имеет конусный фланец, и соответственно «карбюраторная» часть не подойдет:

Так же, нужно не забыть о крепеже и прокладке:

Кстати, т. этот выхлоп я так понимаю кооператив, то он никак не защищен от воздействия окружающей среды… и, как вы заметили, я его покрасил черной термостойкой краской с баллончика (друг порекомендовал).

Понт-защита конечно, но лучше, чем ничего

Ну и чтобы, к выхлопу не возвращаться подольше, до кучи поменял и основную банку, хотя она стандартная и подходит от карбовой «версии».

Скажу, что выхлоп от инжа встает гораздо легче и проще, чем карбовый… Проще садится на коллектор и т. Удобнее соединять на фланцах, нежели состыковывать на хомутах… да и не сечет так.

Лямбда становится сюда, проще подлазить и подключать:

Место второго ДК, в качестве заглушки, занял сломанный ДК.

Ну и основной глушитель, с новыми резинками, встал как влитой:

Замена выхлопа, скорее, побочное мероприятие по доводке инжектора, чем основное… Проблемы все те же остались, + ХХ ухудшился… может порой и 1000 и выше достигать…проедешься чуть-чуть. может снова 940-960 стать. В общем, ездить постоянно к мастеру-прошивальшику и башлять ему, и парить его не хочется… Этот ущербный ЭБУ М7. 3 в топку! Серьезно подумываю и подыскиваю альтернативу — Январь 7. Уже обзавелся K-line адптером, способным диагностировать и «шить» Январь.

Настройка инжектора ВАЗ 2106

Газ стоял и раньше, но двигатель стал инжекторным и газ то же переведен на инжектор 4-го поколения. Остановился на Итальянском OMVL. Естественно устанавливал сам. Причем подключился к бензиновым форсункам не врезкой, а на разъемах, что бы в случае выхода из строя газового компа легко перекинуть проводку на штат. Прошивка инжектора была стандартной и двигатель не работал на холостых, паршиво ехал. правда не плохо хавал бензин и при попытке запустить газ. газовый комп послал. Правда не далеко: в Самару. Поездка в Самару на настройку была запланирована сразу и конфигурация инжектора была изначально согласована с Самарским Диагностом Виталием. (слово диагност написал с большой буквы по тому что Виталий действительно Диагност с большой буквы) Перед поездкой заехал к нашему специалисту Александру, который заставил её хоть как то работать на холостых и более менее ехать, за что ему огромное спасибо! Спалив почти два бака бензина добрался до Виталия… Дальше машину просто не узнал. устойчивые холостые, разгон, которого не было даже на распиленном карбе и расход… на обратном пути машина съела 10 литров бензина. Виталий написал индивидуальную программу именно под мой двигатель с учетом моих пожеланий. Вернувшись домой заехал к газовщикам на настройку газа и газовый комп. стазу согласился работать. ( он за базовую принимает прошивку основного компа) Буквально через день я поехал на Юг и замерил расход бензина: при экономичной езде вышло 5. 5 л. в стандартном стиле езды 6. но если тапок в пол. то мгновенный расход выскакивает за 20. но и разгон для полутора тонной машины впечатляет. на газу картина почти не меняется.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106 Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106 Запчасти и сборка двигателя Смета

Делаем инжектор на автомобиле ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 производился около 30 лет и был самым массовым седаном из классического семейства автомобилей производства концерна «АвтоВАЗ». Инжектор на ВАЗ 2106 устанавливали только в последние 4 года выпуска — с 2002 по 2006 год, когда рассматриваемая модель выпускалась на конвейере «ИжАвто».

На вторичном рынке эта модификация встречается достаточно редко и большинству любителей «шестерок» малознакома. Многие из владельцев классических автомобилей с карбюраторной системой питания хотят поставить на свои авто инжекторы. Причин этому много, среди них:

• исключение необходимости чистить и регулировать карбюратор каждые полгода;
• отсутствие тряски мотора на холостом ходу;
• более легкий и быстрый запуск двигателя в морозы и после длительного простоя;
• и что тоже немаловажно — снижение расхода топлива после установки инжектора на 10-15% при лучшей динамике.

Установка инжектора на классическую Ладу — дело затратное, но понесенные расходы окупаются через 50 000 км пробега или за 1,5-2 года интенсивного использования авто. Тем более что стоимость такой модернизации можно уменьшить, если выполнить работы без помощи специалистов.

Особенности инжектора, перечень оборудования для замены

Перед самостоятельной установкой инжектора прежде всего следует обратиться к теории. На абсолютное большинство автомобилей марки ВАЗ 2106 (модификации 21060, 21061, 21064, 21065) устанавливались карбюраторные атмосферные двигатели объемом 1,45 и 1,6 литра с одинаковой головкой блока цилиндров (ГБЦ) — 2101.

Мотор Нивы мало чем отличается от двигателя 2106, поэтому головка ее блока цилиндров идеально подходит по расчетным характеристикам.

• Рампа в сборе с форсунками и регулятором давления.
• Ресивер в комплекте с дроссельным узлом и регулятором холостого хода.
• Впускной коллектор.
• Прокладка впускного и выпускного коллекторов.
• Прокладка ресивера.
• Передняя крышка мотора с отверстием под датчик положения коленвала (ДПКВ).
• Шкив коленвала с местом для ДПКВ.
• ДПКВ.
• Датчик положения дроссельных заслонок (ДПДЗ).
• Датчик моментального расхода воздуха (ДМРВ).
• Датчик температуры тосола.
• Датчик скорости.
• Датчик детонации (ДД).
• Педаль акселератора с приводным тросом.

Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:

• Блок управления двигателем (контроллер) Январь 7.2.
• Проводку под блок управления (коса от инжекторного ВАЗ 2107).
• Модуль зажигания с кронштейном.
• Высоковольтные провода.
• Электробензонасос от Волги или Дэу Дамас.
• Топливные шланги и фильтр (инжекторные).
• Электровентилятор радиатора (только если до этого его не было).
• Заглушки на место крепления трамблера и механического бензонасоса.

Электронику лучше купить от семейства Лада 110 для моторов с 8-клапанными ГБЦ.

Подготовка к установке

После приобретения всех нужных запчастей можно приступать к модернизации. Для начала необходимо демонтировать ненужное оборудование, в частности:

• ослабить и снять ремень генератора;
• снять шкив коленвала и крышку привода распредвала;
• демонтировать трамблер, бензонасос и коммутатор;
• снять карбюратор и воздушный фильтр;
• демонтировать старую головку блока цилиндров вместе с коллекторами;
• открутить от ГБЦ выпускной коллектор и тройник-распределитель охлаждающей жидкости (расположен спереди от коллекторов по ходу движения авто);
• демонтировать тяги привода акселератора, педаль газа и ненужные провода (к датчику ОЖ, ЭКХХ, трамблеру);
• снять бензобак (если будет заменен).

Далее следует провести подготовительные мероприятия.

• Просверлить дырку на отливе тройника распределителя ОЖ, вкрутить в нее новый датчик температуры тосола и установить тройник на новую ГБЦ.
• Закрепить ДПДЗ на положенном ему месте в узле дроссельных заслонок.
• Закрыть заглушками отверстия в блоке, оставшиеся после снятия механического топливного насоса и трамблера.
• Протянуть обратку до топливного бака, если ее не было.
• Прикрепить кронштейн крепления электробензонасоса в багажнике или под днищем и врезать топливный насос в шланг подачи топлива.

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

• Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.
• Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
• Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
• Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
• Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
• Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
• Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
• Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
• Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
• Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
• Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
• В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.

После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.

Установка инжектора на карбюраторную классику

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

60 хомутов докупить на

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу: — Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона. — Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую. — Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте. — Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него. — Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно. потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

теперь самое интересное: — Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче). — Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож. — Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку. — Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов. — Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна. Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания. — Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов. В поисках перебоев я: — Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного. — Заменил свечи на иридиевые денсо ик20 — Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные. — Пролил форсунки в сборе с рампой. — Замерил компрессию. — Установил топливнй манометр. — Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б. ) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

Делаем инжектор на автомобиле ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 производился около 30 лет и был самым массовым седаном из классического семейства автомобилей производства концерна «АвтоВАЗ». Инжектор на ВАЗ 2106 устанавливали только в последние 4 года выпуска — с 2002 по 2006 год, когда рассматриваемая модель выпускалась на конвейере «ИжАвто».

На вторичном рынке эта модификация встречается достаточно редко и большинству любителей «шестерок» малознакома. Многие из владельцев классических автомобилей с карбюраторной системой питания хотят поставить на свои авто инжекторы. Причин этому много, среди них:

• исключение необходимости чистить и регулировать карбюратор каждые полгода;
• отсутствие тряски мотора на холостом ходу;
• более легкий и быстрый запуск двигателя в морозы и после длительного простоя;
• и что тоже немаловажно — снижение расхода топлива после установки инжектора на 10-15% при лучшей динамике.

Установка инжектора на классическую Ладу — дело затратное, но понесенные расходы окупаются через 50 000 км пробега или за 1,5-2 года интенсивного использования авто. Тем более что стоимость такой модернизации можно уменьшить, если выполнить работы без помощи специалистов.

Особенности инжектора, перечень оборудования для замены

Перед самостоятельной установкой инжектора прежде всего следует обратиться к теории. На абсолютное большинство автомобилей марки ВАЗ 2106 (модификации 21060, 21061, 21064, 21065) устанавливались карбюраторные атмосферные двигатели объемом 1,45 и 1,6 литра с одинаковой головкой блока цилиндров (ГБЦ) — 2101.

Мотор Нивы мало чем отличается от двигателя 2106, поэтому головка ее блока цилиндров идеально подходит по расчетным характеристикам.

• Рампа в сборе с форсунками и регулятором давления.
• Ресивер в комплекте с дроссельным узлом и регулятором холостого хода.
• Впускной коллектор.
• Прокладка впускного и выпускного коллекторов.
• Прокладка ресивера.
• Передняя крышка мотора с отверстием под датчик положения коленвала (ДПКВ).
• Шкив коленвала с местом для ДПКВ.
• ДПКВ.
• Датчик положения дроссельных заслонок (ДПДЗ).
• Датчик моментального расхода воздуха (ДМРВ).
• Датчик температуры тосола.
• Датчик скорости.
• Датчик детонации (ДД).
• Педаль акселератора с приводным тросом.

Кроме вышеуказанных запчастей, также потребуется приобрести:

• Блок управления двигателем (контроллер) Январь 7.2.
• Проводку под блок управления (коса от инжекторного ВАЗ 2107).
• Модуль зажигания с кронштейном.
• Высоковольтные провода.
• Электробензонасос от Волги или Дэу Дамас.
• Топливные шланги и фильтр (инжекторные).
• Электровентилятор радиатора (только если до этого его не было).
• Заглушки на место крепления трамблера и механического бензонасоса.

Электронику лучше купить от семейства Лада 110 для моторов с 8-клапанными ГБЦ.

Подготовка к установке

После приобретения всех нужных запчастей можно приступать к модернизации. Для начала необходимо демонтировать ненужное оборудование, в частности:

• ослабить и снять ремень генератора;
• снять шкив коленвала и крышку привода распредвала;
• демонтировать трамблер, бензонасос и коммутатор;
• снять карбюратор и воздушный фильтр;
• демонтировать старую головку блока цилиндров вместе с коллекторами;
• открутить от ГБЦ выпускной коллектор и тройник-распределитель охлаждающей жидкости (расположен спереди от коллекторов по ходу движения авто);
• демонтировать тяги привода акселератора, педаль газа и ненужные провода (к датчику ОЖ, ЭКХХ, трамблеру);
• снять бензобак (если будет заменен).

Далее следует провести подготовительные мероприятия.

• Просверлить дырку на отливе тройника распределителя ОЖ, вкрутить в нее новый датчик температуры тосола и установить тройник на новую ГБЦ.
• Закрепить ДПДЗ на положенном ему месте в узле дроссельных заслонок.
• Закрыть заглушками отверстия в блоке, оставшиеся после снятия механического топливного насоса и трамблера.
• Протянуть обратку до топливного бака, если ее не было.
• Прикрепить кронштейн крепления электробензонасоса в багажнике или под днищем и врезать топливный насос в шланг подачи топлива.

Монтаж системы впрыска

После окончания подготовки можно приступить к установке инжектора.

• Для начала нужно установить на блок цилиндров ГБЦ от ВАЗ 21214.
• Затем необходимо поставить новую переднюю крышку блока, новый шкив коленвала и закрепить ДПКВ.
• Надеть на впускные и выпускные каналы ГБЦ прокладку и прикрутить на место новый впускной и старый выпускной коллекторы.
• Надеть дистанционную прокладку на треугольное место крепления, где расположены 2 шпильки, и простую прокладку на впускные отверстия коллектора.
• Вставить топливную рампу с форсунками в приемные трубы и закрепить ее 2 винтами.
• Прикрутить ресивер в сборе с дросселями и регулятором холостого хода на положенное ему место.
• Закрепить ДД на винт крепления заглушки трамблера.
• Зацепить датчик скорости на редуктор привода спидометра.
• Прикрепить модуль зажигания на моторный щит рядом с тормозным бачком.
• Закрепить педаль газа на правых шпильках ВУТа.
• Прицепить трос газа одним концом к педали, другим концом к дроссельному узлу и закрепить его на кронштейне ресивера так, чтобы он немного провисал.
• В конце нужно прикрепить подводящий топливный шланг и обратку к инжектору.

После этого остается только установить блок управления, подключить к нему датчики и остальную проводку машины по представленной схеме. Средняя стоимость установки впрыска составляет около 20 000 рублей, но она снижается в несколько раз при использовании подержанных запчастей.

Замена карбюратора на систему с распределенным впрыском топлива

Карбюраторные автомобили постепенно уходят из нашей жизни, такие машины уже не производятся промышленностью, и конструкция их считается устаревшей. Но вопрос, лучше инжектор карбюратора или нет, до сих пор актуален, нередко споры на эту тему ведутся на автомобильных форумах.

У каждого типа топливной системы (ТС) есть свои преимущества и недостатки, injector – современный узел, обеспечивающий более точную дозировку топливовоздушной смеси. Зато карбюраторная схема отличается простотой, здесь легче проводить диагностику, и часто разобраться с неисправностью могут не только специалисты, но и многие водители.

Чем отличается инжектор от карбюратора

Топливная система в автомобиле предназначена обеспечивать бесперебойную подачу топливной смеси при любых условиях эксплуатации машины, причем, ее двигатель должен одинаково хорошо работать и на холостых оборотах, и на повышенных нагрузках, также при резком ускорении. Чем отличается инжектор от карбюратора? На карбюраторном авто подача топлива (бензина) и смешивание его с воздухом осуществляется с помощью механики, инжекторной ТС управляет электроника.

Карбюраторная система (КС) включает в себя следующие элементы:

• бензобак;
• механический бензонасос;
• топливопроводы (трубки и шланги);
• карбюратор;
• воздушный фильтр с корпусом;
• топливные фильтры.

За счет работы бензонасоса топливо из бака по магистрали, проходя через фильтры, поступает в карбюраторный узел (КУ), где смешивается с воздухом в нужной пропорции, а затем уже попадает в цилиндры и сгорает под давлением. Нередко для предотвращения избытка давления системы такого типа оборудуются обратным клапаном с дополнительной магистралью для слива бензина в бензобак, еще ее называют «обраткой».

Инжектор или система распределенного впрыска (СРВ) в отличие от КС не имеет механического узла смешивания топлива с воздухом, зато в ней более точный контроль и дозирование обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ или контроллер). В зависимости от модификации схема СРВ может несколько отличаться, но принцип у всех подобных систем одинаков, в ее состав обычно входит:

• бензиновый бак;
• топливные фильтры;
• электробензонасос (погружной или выносной);
• магистраль, состоящая из трубок и шлангов;
• форсунки (одна на каждый цилиндр);
• дроссельный узел;
• топливная рампа;
• обратный клапан;
• ЭБУ;
• электропроводка;
• воздушный фильтр с корпусом;
• регулятор холостого хода (или РХХ);
• различные датчики – расхода воздуха (расходомер, ДМРВ), температуры (ДТОЖ), окружающего воздуха (ДТОВ), детонации (ДД), положения заслонки дросселя (ДПДЗ), распределительного (ДПРВ) и коленчатого (ДПКВ) валов.

Также СРВ нередко дополняется абсорбером, электромагнитным клапаном (ЭМГ) холостого хода, лямбда-зондами (кислородными датчиками). Со временем в инжекторах схема лишь усложняется, она «обрастает» все большим количеством датчиков и систем контроля. Разобравшись, в чем разница между этими двумя топливными системами, теперь рассмотрим, как можно установить на автомобиль ТС другого типа.

Замена Карбюраторного Двигателя На Инжекторный Ваз 2107

Причины детонации двигателей Ваз и способы устранения

Все авто ВАЗ, от модели 2101 и заканчивая современными версиями, оснащаются бензиновыми силовыми установками, которые являются более приоритетными у всех авто производителей.

Обычное функционирование хоть какого бензинового мотора обеспечивается рядом причин – соблюдением правильной пропорции топливовоздушной консистенции, качеством бензина, подходящим углом опережения зажигания, состоянием ЦПГ. При несоответствии хоть учебника из этих причин вам возникновение такового негативного эффекта как детонация.

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неверное сгорание консистенции. Если впору не сделать мер, то детонация мотора ВАЗ имеет сильные нехорошие последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей консистенции путем воздействия больших температур и давления в цилиндрах.

При обычной работе мотора сгорание горючей консистенции проходит в три шага.

• Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. Здесь шаге происходит начало появления очага пламени от искры, который в ближайшее время сформировывает фронт пламени, при этом весь спектр сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
• Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, и в результате основная масса консистенции сгорает, и сопровождается это что остается сделать нашему клиенту резким возрастанием давления и температуры.
• Догорание остатков консистенции, которые остались за фронтом, и конечно находящихся около стен цилиндра. Вот меж переходом от второго шага к третьему и вам появление детонации. Высочайшая температура и давление, образующееся при втором шаге, приводит к возникновению быстротекущих хим реакций в несгоревшей консистенции, и в результате она самовоспламеняется. Такое горение происходит за короткий срок (до 1200 м/с) и в облике взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный нрав.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает увеличение термообмена, по причине чего стены цилиндров и другие составляющие ЦПГ перенагреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стен, и в результате увеличивается трение меж цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к возникновению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стены цилиндров, приводя к их повреждениям.

Ставлю инжектор на Ваз 2107 Часть 1

наваз 2107 своими руками.

Замена карбюраторного мотора на инжектор! часть 1

Такой ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

На рисунке показано, как происходит обычное и детонационное сгорание горючего.

Слева – обычное сгорание; справа – детонационное сгорание

Причины возникновения

Если рассматривать Данный эффект лишь на движках автомобилей ВАЗ, то появиться он может на любом из их числа – и морально устаревшем моторе модели 2106, и современной установке той же версии 2114 и др.

Конечно определенные предпосылки появления детонации ВАЗ, и они таковы:

• Несоответствие пропорций горючей консистенции. У чрезвычайно обогащенной горючей консистенции после попадания в цилиндр по причине воздействия больших температур в отдаленных уголках камеры сгорания может быть появление окислительных процессов, которые и являются первопричиной детонации;
• Нарушение угла опережения зажигания. При увеличении угла нашему клиенту остается процессы в цилиндрах проходят еще до подхода его к ВМТ. Отсюда и высочайшее давление с температурой, и возникновение хим реакций с частью консистенции.
• Октановое число. Чем оно ниже, тем выше возможность возникновения детонации. Разъясняется это нашему клиенту остается тем, что низкооктановый бензин не просто подвержен вступлению в реакции.
• Высочайшая степень сжатия. Увеличение этого параметра выше нормы приводит к увеличенным показателям давления и температуры в цилиндрах, которые и являются катализаторами возникновения реакций.

Что остается сделать нашему клиенту описанные причины возникновения такового эффекта схожи для всех бензиновых моторов, потому предпосылки детонации карбюраторного мотора те же, что и инжекторного.

Детонация и калильное зажигание

Бывают случаи, когда появляется детонация при выключении зажигания ВАЗ-2106 как еще его называют иной версии. Другими словами, силовая установка продолжает без помощи других работать даже если прекращена подача искры. Тут тоже происходит процесс самовоспламенения, но проходит он несколько по другим причинам. Такое воспламенение происходит от каких-либо чрезвычайно нагретых частей ЦПГ. Такой эффект называется «калильное зажигание», при этом уже не детонация мотора ВАЗ-2106. Не имеет смысла путать эти два понятия, так как они совсем различные.

Последствия. Методы борьбы

Детонация карбюраторного мотора сопровождается возникновением железного стука, в особенности под нагрузкой. Некоторые воспринимают его как «звон пальцев» поршней, но точный звук, можно подумать происходит удар металла о металл, происходит по причине взрывной волны.

Последствия этого эффекта, если не сделать мер – очень серьезны. Перегрев составляющих частей приводит к пробою головки блока. Отсутствие масляной пленки, которая разрушается по причине воздействия детонации, увеличивает трение и приводит к ускоренному износу частей ЦПГ. И в конце концов, механическое воздействие ударной волны вкупе с высокими температурами становится предпосылкой прогорания поршня, разрушения перемычек меж кольцами, извива шатуна, подгорания тарелок клапанов.

Последствия детонационного сгорания смеси

Инжектор вместо карбюратора

Замена КС на СРВ – достаточно распространенный вид тюнинга, так как инжектор имеет целый ряд ощутимых преимуществ, и это:

• увеличение мощности двигателя;
• более экономичный расход топлива;
• улучшенная экологичность выхлопных газов;
• обеспечение стабильности работы двигателя во всех режимах, в том числе и на холостом ходу;

При установке распределенного впрыска отпадает необходимость в частом обслуживании (промывке и регулировке) КУ, не наблюдается перелива топлива, из-за чего нередко в салоне авто возникает бензиновый запах, а машина может не заводиться. Но плюсы также есть и у карбюраторных схем:

• невысокая стоимость узлов и деталей:
• несложное устройство;
• не столь высокая требовательность к качеству бензина;

Несмотря на все свои минусы (сложная диагностика, большое количество датчиков, относительно дорогие запчасти) СРВ все больше привлекают автовладельцев, и многие стараются установить инжектор вместо карбюратора на свой автомобиль.

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

Подготовив все для замены инжектора, а также заменив масляный насос (стандартная операция), приступаем к сборке. Лучше начинать с проводки, «косу» можно протянуть, убрав заглушку на панели в моторном отсеке.

монтируем приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы, устанавливаем по меткам шестерни, возвращаем на место ремень ГРМ;

присоединяем ресивер с форсунками и топливной рампой, воздушную гофру;

Проверив, все ли соединено, производим контрольный запуск двигателя, и если все в порядке, возвращаем на место кожух ремня ГРМ.