Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто
Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …
- Типы реле – регулятора
- Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
- Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля
- Проверка отдельного реле
- Старый тип или проверка 591.3702-01
- Что еще может быть?
Для начала определение
Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.
По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.
Типы реле – регулятора
Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.
Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.
Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.
Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.
Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.
При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.
Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.
Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.
- Запускаем двигатель
- Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт
- Подсоединяем щупы к клеммам
- Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
- Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
- Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!
Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.
Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.
Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!
Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля
Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).
Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:
- Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
- Откручиваем болт крепления.
- Извлекаем щеточный узел.
- Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.
Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.
Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.
Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.
Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.
В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.
Проверка отдельного реле
Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).
Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.
Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.
Старый тип или проверка 591. 3702-01
Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.
Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.
Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».
Что еще может быть?
Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.
Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.
НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.
(52 голосов, средний: 4,40 из 5)
K1216eh1 14v 5a как проверить
Столкнулся с проблемой низкого напряжения в борт сети своего Приорика… При включении всех потребителей (печка – ближний свет – птф — музыка), напряжение падало до 12. 8 – 12. 7 и уже при моргании дальним автомобиль просто напросто глох. Данная проблема не давала уснуть еще в следствии того что решил плюсом к двум туманкам воткнуть еще две… То есть с четырмя туманками, ближнем светом, музыкой и печкой даже и не представляю что могло и быть. Решается это понятно заменой регулятора напряжения в генераторе, но вот в чем беда. Ехал как то по трассе, ничего не трогал еду себе еду на 4 передаче и тут автомобиль просто напросто заглох и перестал подавать признаков жизни. Через секунд 30 завелся и я поехал дальше. Ехал дальше и думал может магнитные бури? Полтергейст? Но все же решил зачистить все массы на корпус Приорки, т. в паранормальное явление не верю. В итоге снял генератор, заменил регулятор напряжения на новый К1216ЕН1 и зачистил все массы на корпус. Напряжение стало таким каким его я никогда и не видел. 3 а с потребителями ниже 13. 5 – 13. 4 не падает. Автомобиль стал работать приятней, ровней… В общем я доволен. Еще думаю проэкспериментировать и поставить другой регулятор с маркировкой 5102. 3702, тогда напряжение не должно падать даже с потребителями ниже 14. Но пока это все в планах, как поставлю буду уже говорить точно.
Фото регулятора К1216ЕН1 и схемы расположения масс на кузов.
Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.
Предназначение регулятора тока в автомобиле
В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.
Типы реле напряжения и их устройство
Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:
- Два блока сопротивления;
- Намагничивающая катушка;
- Контактная группа;
- Металлический сердечник.
Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.
Старый и новый реле-регуляторы
Внешние признаки поломки
Признаками неисправного реле могут выступать:
- перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит);
- яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы);
- запах гари внутри в салона.
Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?
Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.
Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.
- Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
- Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
- Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях — 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В, это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
- Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.
Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.
Тестирование снятого регулятора (со схемой)
Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.
Этапы проведения работ:
- Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
- Достаем щеточный узел.
- Чистим его от графитовой пыли.
- Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
- Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.
Схема проверки реле-регулятора
По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.
Цена вопроса: 160 ₽
Этой зимой, после покупки нового аккумулятора, я подумал что нужно поменять регулятор напряжения (он же — «таблетка»), так как генератор выдавал всего лишь 13,8v без нагрузки и 13,2v под нагрузкой, чего недостаточно для зарядки аккумулятора и он с успехом разряжался буквально за ночь (не смотря на то, что езжу я на машине каждый день). Летом всё запускается без проблем, но зимой играть в «угадайку», заведётся машина сегодня или нет, стабильно заряжать аккумулятор один раз в 2 недели — мне надоело, нужно было что-то решать.
ВведениеПо суммарной информации из интернета, я сделал вывод, что нужно минимум 14,2v, чтобы аккумулятор себя не разряжал. Нормальным напряжением считается: 14,2 — 14,6 вольт. Такое напряжение должно быть после запуска на холостых оборотах, без лишних потребителей тока. При напряжении больше 14,8v — начинается «выкипание» электролита и разрушение свинцовых пластин.
На моей ВАЗ 2114 был давно заменён её родной генератор на 80 ампер и установлен генератор КЗАТЭ 9402. 3701, на 90 ампер.
Данный генератор часто устанавливался на семейство «деясток» (ВАЗ 2110/11/12). На нём с завода установлен регулятор напряжения 7900. 3702А3.
Выбор регулятора напряженияВ магазине автозапчастей я нашёл несколько подходящих «таблеток» под мой генератор: ЭМИ 778. 3702, Орбита К1216ЕН1 и трёхуровневый регулятор Энергомаш 67. 3702-02 с установочным комплектом.
ЭМИ 778. 3702. Стоимость — 160 рублей.
Этот регулятор выдавал нормальные 14,6v, но периодически напряжение просадило на несколько секунд до 13v без весомых на то причин (машина работала на холостых оборотах без дополнительных источников потребления).
Орбита К1216ЕН1. Стоимость — 280 рублей.
Он абсолютно идентичен заводскому регулятору 7900. 3702А3. Он выдавал напряжение такое же плохое как и заводской регулятор — от 13,4v до 13,8v максимум. Вовремя демонтажа регулятора, его щётки буквально рассыпались у меня в руках. Возможно он хранился в сырости или мне попался брак, в любом случае — он отправился в помойку.
Энергомаш 67. 3702-02. Стоимость — шокирующие 670 рублей.
В комплект входит: инструкция, реле, щёточный узел, провода.
В интернете есть негативные отзывы об этих регуляторах от Энергомаша, в связи с тем, что попадается очень много брака, я не стал исключением и первый комплект который я купил, оказался нерабочим. В магазине поменяли на аналогичный без проблем, даже не смотрели комплектацию (сложилось впечатление, что я не первый кто приносит им его на замену).
Внутри реле находится переключатель, который переключает режимы его работы (13,6v/14,2v/14,7v). Внутри всё обильно залито эпоксидной смолой, чтобы не попадала влага. Очень странно, что крышка ничем не уплотнена. Клеммы на реле и щёточном узле разного размера и диаметра отверстий, поэтому ошибиться при подключении сложно.
Комплектные провода оказались очень тонкие и не внушали мне никакого доверия (на взгляд сечение около 0,75), я купил провода сечением 1,5 и всё пропаял. Клеммы на щёточном узле нужно согнуть, иначе они не влезут под крышку генератора.
Я установил реле под капот на болт, предварительно немного зачистив поверхность, для контакта с массой на кузове.
Генератор я не снимал, для установки щёток, крышка легко снилась с помощью отвёртки
ИтогНапряжение с регулятором от Энергомаш 67. 3702-02 оказалось самым стабильным. На самом высоком 3-м уровне, который можно установить, генератор выдаёт 15,1v в режиме без нагрузки и 14,5v с включёнными габаритами, ДХО, дальним светом и аварийной сигнализацией. Я установил 2-й уровень на постоянное использование, чтобы ничего случайно не спалить. Я очень смутно верю, что этот регулятор будет долго жить, но всю зиму он успешно отработал.
Конечно на ЭМИ 778. 3702 тоже всё будет работать, и думаю именно ЭМИ 778. 3702 будет оптимальным вариантом исходя из цены и времени потраченного на установку.
Цена вопроса:— ЭМИ 778. 3702: 160 рублей— Орбита К1216ЕН1: 280 рублей— Энергомаш 67. 3702-02: 670 рублей— Провода: 170 рублей за 2 метра— Защитный кожух: 120 рублей за 2 метра— Клеммы: 60 рублей
Тардис ездит не каждый день и после продолжительной стоянки разряжается аккумулятор. По совету прошлого владельца слежу, чтобы не оставить включенной магнитолу, которая подключена в обход замка зажигания. Все равно дня через 3-4 стартер еле вертит и если с первой попытки не завелся — прикуривай.
Стал отключать массу даже на 3-4 дня. Эффект тот же. Потом увидел, что сигнализация подключена в обход массы напрямую к аккумулятору. Отключил. Стало чуть лучше, но все равно аккумулятор после нескольких дней стоянки оставался вялым. Больше уже нечему вроде его разряжать.
Значит недозаряжает? Странно. К напряжению вроде замечаний не было. Подумал на массу. Решил проверить контакт двигателя с массой. И не нашел массовый провод от движка. Вот она, думаю причина! Обратился к донору (иметь донора это кайф!). На нем такой же генератор, а система электроснабжения и пуска работает отлично. На нем был хороший жирный провод от опоры двигателя к креплению вакуумника. Снял, поставил, завел — все ок 14В.
Порадовался своей находчивости и поехал в магазин. (Правда уже потом массовый провод нашел. Он располагался между кузовом и коробкой. Но мой все равно как-то убедительнее).
По дороге смотрел на напряжение. А оно становилось все ниже и ниже. В итоге стрелка встала на границе красной зоны. Я понял, что поспешил с выводами. Расстроился немного, но вызов принят. В тот день заниматься Уазом было уже некогда. Встал он опять с разряженным аккумулятором ждать следующей оказии.
В следующий раз вооруженный мультиметром я решительно взялся за пациента. Завел. 13,9-14,1. Блин. Ненавижу плавающие дефекты! Прогрел. 13,2. Спустя какое-то время 12,7. Кажется есть закономерность! Дал остыть. Завел — 14. Прогрел -13,8-13,6-13,2-12,6. Закономерность налицо: на холодном нормально, на горячем низко.
Начал читать, что бы это значило. Внятного ничего. Тогда забил в поиск модель генератора и все встало на свои места. Хорошо, что есть Драйв:РазДваОказывается проблема эта известная и заключается в том, что регулятор напряжения К1216ЕН1 на нашем генераторе «шибко умный». Он регулирует напряжение в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы не вскипятить аккумулятор. А то, что температура окружающей его среды измеряется в подкапотном пространстве рядом с выпускным коллектором уже не его «ума» дело.
Кроме того, кто виноват, в первой статье рассказывается и что делать — заменить регулятор на трехдиапазонный выносной «Энергомаш» 67. 3702-02. Что я и сделал.
Купил регуляторСобрался менять. На нашем генераторе сзади пластиковая крышка на защелках. Я с детства личный враг всех пластиковых защелок. После встречи со мной из них выживают единицы.
Поэтому очень не хотелось изучать их работу методом тыка и снимать крышку вслепую. Решил на первый раз снять генератор. И тут меня ждал сюрприз. Ремень хорошо натянут, при этом генератор стоит на упоре ближе к двигателю, то есть ослабить ремень нельзя. Попытался его поддеть и снять — дохлый номер. Не перерезав ремень этого не сделаешь. Удивляюсь, как его туда натянули. Нужен более длинный ремень (стоит 10х1030). За неимением такового решил генератор не снимать и все сделать на машине.
С защелками оказалось все просто. Их три, расположены под 120гр друг к другу. Отгибаем каждую со стороны торца крышки и стягиваем ее, предварительно открутив провода. Откручиваем 2 винта, снимаем щеточный узел с регулятором и ставим на место новый щеточный узел. От него идут провода к выносному регулятору. Чтобы их культурно выпустить наружу, намечаем в крышке подходящую точку и серлим отверстие. Место для регулятора выбрал на рамке аккумулятора — доступно и логично. Провод пропустил через штатный зажим кузова, чтобы не болтался.
Завел и порадовался напряжению в 14,4В в среднем положении регулятора. Каково же было разочарование, когда, убрав подсос, увидел 12,8В без включенных потребителей. Разозлился даже. Решил сделать пробную поездку, чтобы разбираться дальше. На оборотах напряжение было нормальным, а на холостом — ниже 13В.
И тут я понял, что слишком хорошо отрегулировал холостой ход. Кайфуя от устойчивой работы движка на холостом ходу и не имея тахометра, я поставил такие низкие обороты, что генератор просто не выдавал нужного напряжения и регулятору нечего было регулировать. Взял отвертку и через 20 секунд и пару оборотов винта количества я наслаждался нормальным напряжением бортовой сети во всем диапазоне оборотов и температур!
Еще меня огорчала ржавая запаска сзади. Выделять для покраски запаски отдельную запись я посчитал слишком, поэтому упомяну здесь. В сознательном возрасте я ничего ни разу не красил. Поэтому первый блин вышел слегка комом, но как есть. В следующий раз учту ошибки и сделаю лучше.
Этот текст я подготовил осенью, но так и не успел опубликовать — все время что-то отвлекало. Сейчас расскажу, что было дальше. Зарядка раюотает как надо. Но аккумулятор не пережил описанных упражнений и скончался. А может ему и срок пришел. А у меня как раз валялась родная Варта с отцовского дизельного Тигуана. Для него она была старая и слабая, Тигуан отказывался с ней заводиться. А на УАЗе она чувствует себя отлично и влезла на штатное место идеально. Так что теперь энергетический кризис побежден полностью.
Всю зиму Тардис простоял, а по весне со свежим аккумулятором завелся с полоборота, как будто и не стоял 3 месяца. Все жидкости на месте, пробная поездка также не выявила никаких косяков. Однако кузову зимовка на пользу не пошла — к весне он заметно порыжел, хотя и зимовал под продуваемым навесом и не ездил по реагентам. Мне это показалось немного странным, стоящие на приколе 101 и 14 лучше сохранили лицо.
Инструкция проверки
Диагностика генератора – дело непростое, поэтому тут нужно придерживаться определенной последовательности действий. В первую очередь необходимо осуществить проверку генераторного реле, после – диодного моста, затем – статора и, наконец, ротора. Я советую в данной ситуации не импровизировать, а четко придерживаться приведенной инструкции.
Факт перенапряжения в районе бортовой сети автомобиля может стать причиной прекращения работы не одного прибора. Реле-регулятор генератора нужен для того, чтобы поддерживать правильную разность потенциалов. Чтобы проверить, нормально ли функционирует данный прибор, нужно:
- Переключить в режим измерения напряжения мультиметр.
- Завести автомобиль.
- Замерить уровень напряжения на клеммах аккумулятора или же на генераторных выходах. Оптимальное значение должно колебаться в районе 14-14,2 В.
- Нажать на акселератор (как раз тут пригодится помощник, о котором указывалось ранее). Уровень напряжения не должен измениться более чем на 0,5 В. Если же это не так, то можно с уверенностью говорить о неисправности реле-регулятора.
Диодный мост
Данное устройство состоит из шести диодов, которые объединяются в пластину, из которых одна – отрицательная, а вторая – положительная. Три диода имеют массу на катоде, а остальные – на аноде. Осуществить проверку диодного поста можно по этой схеме:
- Поставить мультиметр на режим омметра.
- Один щуп подсоединить к выводу данного устройства с плюсовым значением, а другой – поочередно подсоединять к таким выводам: «Ф1», «Ф2», «Ф3» и «0». То есть один щуп нужно присоединить к пластине со значением «+», а другим поочередно касаться выводов диодов, что в эту пластину были впрессованы.
- Поменять щупы местами и осуществить те же операции. В каком-то из этих случаев мультиметр должен продемонстрировать проводимость, то есть любого рода сопротивление, а в другом – нет. Данная проверка касалась диодов на положительной пластине.
- Один щуп подсоединить к отрицательной пластине, второй, как не трудно догадаться – к выводами диодов.
- Тем же образом сменить щупы и повторить операции. И опять: проводимость будет присутствовать в каком-то из этих случаев. Так мы проверили пластину с минусовыми значениями.
Автовладельцы должны обратить внимание на то, что сопротивление ни в коем случае не должно быть равно нулю. Если же это так, то есть вероятность пробоя диода. О диодном пробое может сказать также факт отсутствия какого-либо сопротивления в обе стороны в процессе подключения. Диодный мост способен раздавать недозаряд даже при факте одного неисправного диода, поэтому в таком случае автомобиль нуждается в срочной замене этого механизма.
Статор
Данный блок имеет вид полого металлического цилиндра, внутри которого аккуратно уложены генераторные обмотки. Инструкция проверка этого агрегата выглядит следующим образом:
- Выводы стартера отсоединить от диодного моста.
- Осмотреть состояние обмотки, ведь на ней не должно быть любого рода повреждений или подгораний.
- Поставить мультиметр в режим измерения сопротивления.
- Проверить обмотку на наличие пробоев: замерить уровень сопротивления между статорным корпусом и любым из выводов обмотки. Данное значение, как это ни странно, попадает в категорию, когда чем больше, тем лучше. Идеальный вариант, когда оно стремится к бесконечности. А если прибор показывает значение, которое ниже 50 КОм, это свидетельствует о скором выходе из строя всего автогенератора.
Ротор
Этот узел выполнен в форме металлического стержня. На который как раз и наматывается обмотку, а на его концах прикреплены кольца, по которым скользят генераторные щетки. Для осуществления диагностики данного механизма следуйте следующим рекомендациям:
- Я рекомендую извлечь ротор и осмотреть состояние подшипников и обмотки.
- Присоединить измерительные щупы к контактным кольцам (мультиметр все так же должен находиться в режиме измерения сопротивления). Значение данного показателя должно находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.
- Несоответствие показателю: сопротивление не показывает совсем – в обмотке произошел обрыв; сопротивление выше – возможен плохой контакт или же дело в том, что выводы обмотки не припаяны как следует к кольцам; сопротивление ниже – возможность межвиткового замыкания.
Вышеприведенная инструкция диагностики автомобильного генератора поможет вовремя выявить неисправности в его работе в так называемых полевых условиях. А это станет причиной предотвращения многих проблем в общем состоянии автомобиля. Кстати, этот алгоритм найдет применение при проверке большинства современных авто, а также на многих отечественных. Но, я повторяю, главное условие заключается в том, чтобы напряжение бортовой сети равнялось 12 В.
Видео “Диагностика и ремонт генераторов”
Видеоролик о диагностике неисправностей в автомобильных генераторах.
Регулятор напряжения К1216ЕН1 Уаз Хантер с генератором 3212. 3771
Автомобили Уаз комплектуются на заводе генераторами с различным значениями выпрямляемого тока и разных производителей. В нашем случае, это оказался генератор «БАТЭ» 14В 90А 32121-3771000-01, он же 3212. 3771-10, со встроенным регулятором напряжения К1216ЕН1.
К сожалению, с выполнением прямой своей функции — регулировкой напряжения, у К1216ЕН1 оказалось не очень. И это не потому, что он как то неправильно работал или был неисправный. Это просто особенности его устройства и характеристик которые были изначально заложены производителем, в стремлении сделать усредненно-универсальный продукт подходящий для большинства аккумуляторов и условий эксплуатации.
Регулятор напряжения К1216ЕН1 на генераторе «БАТЭ» 3212. 3771-10.
Дело в том, что разные регуляторы напряжения имеют разный верхний предел регулирования этого напряжения, обычно от 14,1 до 14,9 Вольт. Соответственно у регулятора К1216ЕН1, этот предел составляет 14. 1 вольта и это при положительных температурах в 15-25 градусов Цельсия. Добавьте сюда неизбежные потери напряжения в электропроводке и контактах, плюс низкую температуру окружающей среды, и тогда получим уже совсем не подходящие цифры.
Возможно это и было бы нормально для обеспечения оптимального напряжения подзарядки аккумулятора, эксплуатирующегося где то на Ближнем Востоке, где круглый год тепло, но не в наших, более прохладных климатических условиях. У нас это приводит, особенно в холода, когда аккумулятор и так разряжается намного быстрее, к его хроническому недозаряду, что иногда делает проблематичным запуск двигателя на морозе.
Немного теории.
Следует учесть, что аккумулятор автомобиля нормально заряжается только при собственной внутренней плюсовой температуре. Поэтому в холодное время, при околонулевых или отрицательных температурах окружающей среды, за время недолгих городских поездок аккумулятор иногда просто не успевает прогреваться до нужных ему положительных температур, плюс прибавьте сюда время необходимое на сам заряд. В итоге аккумулятор будет постоянно разряженным.
Не следует забывать и о том, что на холостых оборотах двигателя автомобиля генератор выдает всего лишь только около 30-40% своей номинальной мощности, поэтому чтобы аккумулятор нормально заряжался надо ехать, именно ехать, а не стоять где то в пробках.
Несколько цифр для наглядного понимания сути вопроса. Для нормальной зарядки большинства автомобильных аккумуляторов требуется напряжение от 13. 8 до 14. 5 Вольт. При температуре 25 градусов Цельсия и при значениях напряжения бортовой сети приблизительно в 12. 6-13. 0 Вольта, аккумуляторная батарея находится в равновесном состоянии, то есть не разряжается или заряжается, а просто поддерживает на одном уровне только то, что есть в данный момент. С падением температуры до 0 градусов, это значение напряжения увеличивается приблизительно до 13. 0-13. 5 Вольт.
Увеличение напряжения в бортовой сети Уаз Хантер.
Этот вопрос можно было бы в принципе решить и кустарными способами или методами. Но зачем? Ведь есть отличный выход, который заключается в том, чтобы заменить штатный регулятор напряжения К1216ЕН1 на трехуровневый регулятор напряжения 67. 3702-02 производства Энергомаш. Подробнее об 67. 3702-02 и простой процедуре его установки.
auto. kombat. com
Регуляторы напряжения К1216ЕН1, К442ЕН1 с ЩДР для генераторов
Регулятор напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Применяемость регулятора напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР.
Регулятор напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР применяется на автомобилях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 с инжекторными двигателями совместно с генератором 372. 3701-03 или его модификациями. Регулятор напряжения используется совместно c выпрямительными ограничительными блоками в составе генераторов.
С целью повышения надежности регулятора напряжения, в нем предусмотрена защита от короткого замыкания по цепи возбуждения. Регулятор напряжения имеет однокристальную конструкцию.
Габаритных чертеж, установочные и присоединительные размеры регулятора напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР.
Схема включения регуляторов напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР в составе автомобильного генератора.
1 — генератор2 — регулятор напряжения3 — обмотка возбуждения генератора4 — обмотка статора5 — контрольная лампа6 — контакты замка зажигания7 — выпрямительный блок8 — конденсатор9 — аккумуляторная батарея
Технические характеристики регулятора напряжения со щеточным узлом К1216ЕН1 с ЩДР.
Диапазон рабочих температур, градусов : минус 50 — плюс 125Напряжение регулирования с АКБ при температуре 15-35 градусов и нагрузке генератора 5А, В : 13,8-14,4Максимальный ток выходной цепи, А : 5,0Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/С : -7,0 +- 1,5Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В : не более 0,8Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В : 30Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В : тип импульсов 5, степень жесткости II, функциональный класс ВПороговый ток защиты по цепи возбуждения, А : 6,0-10,0Климатическое исполнении : «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150Устойчивости при климатических воздействиях : по ГОСТ 25467Электромагнитная совместимость : по ГОСТ 28751
Регулятор напряжения К442ЕН1 с ЩДР для генераторов 371. 3701, 372. 3701, 6631. 3701, 6651. 3701, 498. 3701, характеристики, размеры и электрическая схема.
Регулятор напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
Применяемость регулятора напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР.
Регулятор напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР применяется на автомобилях ЗАЗ-1102, УАЗ-3160, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-21213 Нива с карбюраторным двигателем и с генератором 371. 3701, 372. 3701, 6631. 3701, 6651. 3701, 498. 3701. Регулятор напряжения используется как с выпрямительными блоками в составе генераторов, так и с выпрямительными ограничительными блоками.
Габаритных чертеж, установочные и присоединительные размеры регулятора напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР.
Схема включения регуляторов напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР в составе автомобильного генератора.
1 — генератор2 — регулятор напряжения3 — обмотка возбуждения генератора4 — обмотка статора5 — контрольная лампа6 — контакты замка зажигания7 — выпрямительный блок8 — конденсатор9 — аккумуляторная батарея
Технические характеристики регулятора напряжения со щеточным узлом К442ЕН1 с ЩДР.
Диапазон рабочих температур, градусов : минус 50 — плюс 125Напряжение регулирования с АКБ при температуре 15-35 градусов и нагрузке генератора 5А, В : 13,8-14,4Максимальный ток выходной цепи, А : 5,0Коэффициент термокомпенсации Uрег, мВ/С : -7,0 +- 1,5Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В : не более 1,3Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В : 30Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В : тип импульсов 5, степень жесткости IV, функциональный класс ВКлиматическое исполнении : «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150Устойчивости при климатических воздействиях : по ГОСТ 25467Электромагнитная совместимость : по ГОСТ 28751
auto. kombat. com
