Замена сцепления ВАЗ-2109 без разведение подштанники
Даже если вы будете следовать всем инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации автомобиля, замена Сцепление не легкое вообще. Необходимым условием для этого является то, что не у каждого автовладельца есть яма, путепровод и, мягко говоря, лифт.
Если вы перейдете на 100, сцепление изменится почти через час, но цена не поднимет вам настроение, и своими руками, скорее всего, будет полезно выполнить эту задачу в течение всего дня, если не двух. Все зависит от ваших знаний и скорости. Большая часть времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих деталей уходит 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки. хорошо. Как обойтись без ямы и лифта?
Начиная
Для начала нужно найти пару больших пней, высота которых около 40 сантиметров, и несколько баров. Чтобы быть в безопасности и автомобиль не отвалился во время ремонта, необходимо установить два простых колеса под днищем машины.
Даже находясь под автомобилем, вы можете сомневаться в необходимости замены, не снимая коробку, потому что, если коробка передач упадет на землю, ее будет очень трудно поднять, так как практически невозможно ползать по днищу автомобиля. замена проушины без снятия коробки. Отказ сцепления может проявляться как слишком большая или слишком маленькая свободная педаль, острая, рывковая, в комплекте. Во-первых, вам необходимо полностью выключить аккумулятор, отключив всю систему. После этого начинается весь процесс. Следующим шагом является удаление всех ненужных элементов, а именно:
- колеса. После разведение их нужно скрутить и выбросить, чтобы ничто не мешало;
- откручиваем болты, который фиксированный слой мяча;
- тогда защита двигателя должна быть удалена с помощью кабеля;
- слить все масло из коробки;
- на крыльях ослабьте гайку и затем удалите ее;
- откручиваем все гайки на обеих подушках;
- Теперь домкрат или другая опора должны быть установлены под двигателем;
- исключать датчик заднего хода;
- стартер должен быть аккуратно отсоединен, отвинчен и удален;
- открутить гайки маховика и заглушки;
- Далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ВАЗ 2107. Техническое обслуживание без демонтажа генератора. Необходимо снять сустав CV, но только с правой стороны, не нужно прикасаться к левому;
- откручиваем крепежные болты к коробке передач.
- последний шаг. избавиться от гайки над правым шовным суставом.
Изменить сцепление
Почти все готово, чтобы вытащить коробку из двигателя, но не торопитесь. Чтобы продолжить процесс, вам понадобятся два болта от верхнего рычага классика. Они имеют ту же резьбу, что и те, которые соединены блоком двигателя и коробкой. Мы свернем их сверху, и тогда вы можете начать отсоединять узлы от мелкого лома.
Замена предоставляется сцепление ВАЗ-2109. это кропотливый процесс, но вы можете многое сделать, чтобы все было сделано быстро и надежно. Замена радиатора печи ваз-2115 без снятия панели. Из-за зазора, образовавшегося после предыдущей процедуры, необходимо избавиться от выпускного подшипника, открутить болты на корзине. Но установка немного отличается от инструкций, найденных в руководствах. Мы ставим новый релиз сцепления на свое место. Затем поместите диск на маховик и корзину над ним. Закручиваем болты буквально на два оборота, их нельзя затянуть. Замена Оки Сцепления. Отремонтируйте oki ch1 (замените коробку сцепления и сцепление, не снимая ее. Затем, очень осторожно, мы начнем толкать входной вал в пазы диска.
Имейте в виду, что лепестки корзины этого автомобиля имеют небольшую выходную мощность. Это вполне нормально, поскольку подшипник находится в постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не отчаивайтесь. Это не принесет вам неприятных сюрпризов, если корзина будет заменена вовремя.
Установите оправку в отверстие нажимного диска. Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания
и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена
пружинная шайба. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым
дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте
состояние и износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок
2 углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных
накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый
диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах
ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном
осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм,
замените диск. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного
диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров,
забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы. Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного
диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных
соединений деталей кожуха. трещин на диафрагменной пружине. трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины. перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков
пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной
плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником
(износ не должен превышать 0,8 мм). Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения
ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости
устраните причины заедания или замените дефектные детали. Обратите внимание, что при установке ведомого диска
более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону
нажимной пружины. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска
со стороны нажимной пружины. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим
штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления
сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик
от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку
передач.
Как заменить сцепление на оке.
Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!
- колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
- выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
- далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
- из коробки слить все масло;
- на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
- на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
- теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
- выключить датчик заднего хода;
- от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
- выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
- далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
- выкрутить болты крепления к блоку КПП.
- последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.
Меняем сцепление
Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.
Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.
Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.
Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:
- Что собой представляет сцепление?
- Устройство сцепления на ОКА;
- Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
- Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
- Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?
Как снять двигатель с Оки
Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.
Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».
В целом, снятие двигателя с «Оки» -операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.
Оснащение и инструменты
Для выполнения работ потребуется:
- Набор рожковых ключей и головки с воротками;
- Отвертки;
- Монтировка;
- Деревянные бруски;
- Таль или любой другой подъемный механизм;
Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.
Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.
Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.
Снятие навесного оборудования
Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.
Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.
Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.
Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.
Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:
- давления масла,
- температуры ОЖ,
- электромагнитного клапана карбюратора,
- датчика момента искрообразования,
также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.
Затем нужно переместиться под авто
Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.
Снятие картера сцепления
Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.
Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.
Снятие передней опоры двигателя
Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт
Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок
Головкой на 17 откручиваем 3 болта крепления кронштейна
Болты крепления кронштейна в снятом состоянии
Вынимаем кронштейн с опорой
Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.
Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт
Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры
Снимаем заднюю опору
Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе
Демонтаж левой опоры крепления двигателя
Ключом на 13 отворачиваем гайки крепежа
кронштейна левой опоры к КПП
Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.
За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.
После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.
Другие методы
Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.
Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.
ВАЗ 11113 Ока
Здесь вы сможете присмотреть полную техническую характеристику автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Также подобраны фотографии и видео записи автомобиля ВАЗ 11113 Ока. ремонт и тюнинг авто. Цены на автомобиль б/у. Отзывы автовладельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Краш тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока.
Технические характеристики автомобиля ВАЗ 11113 Ока
- Страна производитель автомобиля — Россия
- Тип кузова — хэтчбек
- Привод — передний
- Количество мест в авто — 4
- Коробка передач — механическая 4-х и 5-ступенчатая
- Мощность генератора — 800 Вт
- Максимальная скорость авто — 130 км/ч
- Время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч -за 30 с.
- Тип двигателя — бензиновый
- Объем двигателя — 0,7 и 1,0 л
- Мощность двигателя — 29, 33 и 53 л.c.
- Длина авто — 3200 мм
- Ширина авто — 1420 мм
- Высота авто — 1400 мм
- Вес авто — 645 кг
- Грузоподъемность — 340 кг
- Расход топлива в городском цикле -6 литров на 100 км
- Расход топлива в смешанном цикле -4 литра на 100 км
- Марка топлива — АИ-91 — АИ-93
Фотографии автомобиля ВАЗ 11113 Ока
Фотография краш-тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Вот это я называю всмятку. Не позавидуешь тем пассажирам которые сидели на переднем сидении, да и на заднем тоже. Смотрите делайте выводы.
На этой фотографии вы сможете изучить габариты автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Ширина, высота, длина, клиренс (дорожный просвет).
Заглянем в салон автомобиля. Вот стандартный салон ВАЗ 11113 Ока. Немного наведен марафет, поменянные чехлы на сидение, на вид простенько ничего лишнего нет, и нет много того чего надо.
Фото тюнингованного салона автомобиля ВАЗ 11113 Ока.
Фотография багажного отделения автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Как видим места много, наверно дизайнеры заранее предусмотрели и сделали по больше места чтобы складывать в багажник отвалившиеся детали автомобиля.
Хочу представить вашему вниманию пару фотографий тюнингованных автомобилей ВАЗ 11113 Ока. Для кого-то может стать неожиданностью что такой автомобиль кто-то может усовершенствовать с помощью тюнинга.
Видео онлайн ВАЗ 11113 Ока
На видео вы можете увидеть краш-тест автомобиля Ваз 11113 Ока, машину разбивают всмятку, и смотрят информацию с бедного манекена. Вы узнаете на сколько безопасный автомобиль Ока.
ВАЗ 11113 Ока Характеристики, цены на авто, отзывы автовладельцев ВАЗ 11113 Ока.
Очень интересное и познавательное видео. Описается автомобиль Ока, есть многочисленные отзывы владельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока.
ВАЗ 1111 Ока -Top Gear по Егорьевски
ВАЗ 1111 Ока -Тюнинг автомобиля
Полный тюнинг внешнего вида, салона, двигателя автомобиля Ока своими рукам.
17135 Total Views 14 Views Today
Сцепление ОКА
Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:
- Что собой представляет сцепление?
- Устройство сцепления на ОКА;
- Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
- Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
- Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?
Основная информация
Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.
Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.
Самостоятельная диагностика
Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.
Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:
- Не включается сцепление;
- Педаль не возвращается в обратное положение;
- наблюдается буксировка;
- ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.
Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.
Как заменить сцепление своими руками?
Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.
Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:
- Поднимите переднюю часть машины;
- Снимите автомобильные колеса;
- Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры. Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
- Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
- Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
- Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками. Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.
Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:
- Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
- Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
- Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
- Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
- Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.
СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по замене сцепления.
Стоимость замены сцепления
Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Более точно вам могут сказать наши специалисты после проведения диагностики.
Любой автомобилист знает, со сцеплением шутки плохи. Если вдруг оно начинает барахлить, а это становится заметно сразу по увеличенному ходу педали или по характерному звуку при переключении передач, нужно ехать на техосмотр. Так как данная система призвана обеспечить связь двигателя с трансмиссией, то любые проблемы в её функционировании чреваты большими неприятностями на дороге. Для ВАЗа эта тема весьма актуальна.
Причины неисправностей могут быть чётко разделены на те, что устраняются регулировкой и те, когда спасёт или капремонт или замена сцепления ВАЗ, полная или частичная. Какой будет вердикт можно навскидку определить по пройденному километражу на данном комплекте. Если он превысил 50 тыс. скорее всего, нужна замена диска сцепления ВАЗ. Если же этот порог не достигнут, возможно, достаточно будет провести регулировку или частичный ремонт узлов. Из причин плохой работы можно отметить такие, как попадание масла на диск и, как следствие, его замыливание, что приводит к пробуксовке. Автомобиль плохо разгоняется на повышенных передачах. Здесь нужна замена сальника. Или попадание воздуха в гидравлическую систему. При этом сцепление полностью не отходит, его, что называется, ведёт. Пара качков педали помогает справиться с проблемой, но ненадолго и нужно прокачать систему полностью.
В чём корень неисправности в каждом конкретном случае, помогут определить специалисты автосервиса ВАЗ. Ведь кроме очевидных поломок, связанных с корзиной и диском, существуют и более скрытые, когда нужна диагностика уже всей гидросистемы. По результатам осмотра и тестов будет сделан окончательный вывод. Может потребоваться замена цилиндра сцепления ВАЗ, так как он сильно подвержен износу, поскольку непосредственно взаимодействует с педалью, испытывая большие нагрузки. Важно состояние и целостность трубопровода и шланга. При необходимости, устанавливаются новые. Если нужно, сотрудниками СТО будет проведена и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ. В нашем автосервисе данный тип ремонта проводится высококвалифицированными мастерами на современном оборудовании.
Работы по замене сцепления, проводящиеся в нашем СТО:
- замену диска сцепления;
- замену корзины;
- замену выжимного подшипника.
Не лишним будет заметить, что замена сцепления ВАЗ цена на которую весьма умеренная, будет проведена сотрудниками имеющими достаточный опыт по работе с данными видами неисправностей. И ещё, не надо ждать, когда сцепление либо заклинит, либо не сработает. А при первых признаках ненормальной работы сразу обращайтесь в автосервис, только это может гарантировать Вас от неприятных сюрпризов в пути.
замена сцепления ока без снятия коробки
начнём по порядку:И так, еду я например в гору так, затяжной подъём протяженностью не более километра…и не могу на 4-ой передаче заехать, виной всему подпалёное(изношенное) сцепление, ВОТ, ПОТОМ на 3-юю перехожу чтобы ехать с нормальной скоростью, и машина то «садится», тоесть не можешь разгоняться в процессе подъёма, так до 2-ой передачи.
Потом так на ровной дороге-ну не могу и всё быстро разгоняться, чуть газку поддаю-слышу как будто колёса на льду буксуют, А НЕТ-ДИСК ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ.
И тросик регулировали…всё бестолку.
Дошло до того, что на стоянку заезжаю, и на утро не могу выехать с места, т. нету СИЛУШКИ у машины чтоб из МАЛЮЮЮЮСЕНЬКОЙ ямки выехать. Машина газует-а колёса то стоят, не передаётся на них крутящий момент. Даже с БУКСОМ не мог тронуться.
На обгон было страшно идти.
Значит так:Начали мы заниматься заменой с пол десятого утра и закончили в 11 часу вечера!НАПРАВЛЯЮЩЕЙ нет, центровали ключом-трубочкой на 10.
ОГРОМОЕ СПАСИБО КОНСТРУКТОРАМ АВТОМОБИЛЯ ОКА, СПАСИБО ЧТО ОНИ СОЗДАЛИ КОМПАКТНЫЙ, ЭКОНОМНЫЙ А ГЛААААААВНОЕ:(!)РЕМОНТНОПРИГОДНОЕ(!) АВТО!
После замены-авто не узнать, отклик моментальный на нажатие ГАЗа, прям ненарадуюсь честно говоря!Только вот на днях над будет подключить тросик СПИДОМЕТРА, а то видно забыли поставить и он не работает. Ну это не беда, сделаем:)
и так для информации:ДИСК стоит 380 рэ, ПОДШИПНИК 190. Итог:570 рублей
на станции за замену у нас загнули около 1,500. Вышло бы 2000 руб. Ну а мы сделали, вернее поменяли сами.
Хотел нафотографировать на цифровик-он что-то заглючил, видно ему холодно стало, пришлось на телефон
Замена сцепления Оки.
Осенью менял сцепление. До этого не мог включить любую передачу при заведенном двигателе. Домой с работы добирался так: Глушил мотор, включал вторую, пытался выжать сцепление, заводился и так на аварийке тихим сапом, с позволения сказать — фигачил в сторону родных просторов.
В подробностях уж не помню, скажу только, что ослаблял левую стойку, выкручивал ступичную гайку, снимал шаровую с со стойки, отодвигал саму стойку и вытаскивал из ступицы вал наружнего шруса. Далее раскрутил болты, крепящие КПП к мотору, снимал стартер (к слову — от 2110 на двух болтах) и поддомкратив слегка мотор — максимально отодвигал колокол КПП от мотора. Кисть руки проходила в образовавшуюся щель без особых проблем. Совсем забыл, до этого снял трос сцепления, который в дальнейшем заменил на новый, извлек вилку сцепления, которая и оказалась, собственно, виновницей моих страданий. В месте опоры вилки в болт с шаровидной головкой пошли трещины во всех направлениях. Приобрел новую вилку за 50 рупь. Вот сейчас жалею о том, что не поменял до кучи и болт опорный вилки.
Сцепление, когда менял мотор, покупал фирмы «Крафт», турецкий кажется. И двух лет не отходил… Стерся бедолага.
Ну и замена прошла без сложностей. Прикрутил шестью болтами не 10 корзину к маховику, предварительно отцентровав оправкой сам диск. К слову, поскольку расстояние между мотором и колоколом все же ограничено — пришлось оправку укоротить канцелярским ножом до приемлемых размеров.
Далее — все в обратном порядке.
Ощущения:Ребят, педаль сцепухи настольно мягкая, что сначала нажав на нее — тут же выбежал смотреть, подключена ли ответная часть троса к вилке. Ощущения непередаваемые!
Когда то менял жене на Ниве сцепление — там было Валео (от шнивы ставил, маховик и гидравлическую ответку) — так вот Валео настолько мягкое, что на восьмерке оно не в пример туже… А здесь, на Оке — педаль еще мягче на порядок. Как упоминал в одной из записи — сейчас самая тугая педаль в машине — это педаль акселератора :))
Замена сцепления без снятия коробки ока
Посмотрел в интернете как сцепление поменять и афигел. Спросил отца он сказал что можно и не снимать коробку! Ок так и сделаем)Первым делом снимаем капот и бампер для удобства. Снимаем радиатор и за одно потом поменяем патрубки и охлождайку. Снимаем стартер и откручиваем трос сцепления. Откручиваем минус с коробки и трос спидометра. Откручиваем шаровые и большие гайки с гранат, что бы гранаты вышли из колеса. Откручиваем тяги идущие на коробку. Теперь откручиваем 2 болта на 17 крепящие коробку к мотору и лезем е*ться с третьим который упирается в подушку от мотора и не вытащится но позволит отсоединить коробку от мотора для него подойдет кривой накидной ключ на 17
Снимаем подушку дом коробку. Все отсоединяем коробку от мотора, получается щель ее хватило что бы открутить корзину и заменить диск сцепления и корзину, самое сложно поставить ровненько, что бы потом вал зашел. Заодно поменял выжимной подшипник и вилку сцепления с пыльником. в комплекте шла смазка для вала намазал и ее, по ощущениям шрусовая.
Заняло 2 дня, гайков накрутился от души. Заодно переобулся на лето и пропенил бампер что бы по жестче был.
Не спешите покупать комплект патрубков охлаждения т. эти комерсанты экономят на каждом миллиметре в результате чего нижний патрубок от радиатора начинает задевать одной стороной об трос сцепления а второй стороной об вентилятор радиатора. По этому советую купить 2 патрубка верхних идущий на радиатор и из него сделать по длиньше патрубки идущие от мотора на термостат и угловой т. их длинна влияет на положение нижнего. По деньгам вышло примерно так 2000 за комплект сцепы и патрубки что то типа на 500р. а еще же вилка и пыльник ну пусть 3000 будет. И еще яма и трещетку вам в помощь очень облечают процесс гайкокрутки))
Сцепление ОКА
Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.
При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.
Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».
Как все работает
Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.
Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.
Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.
Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.
