У меня тоже выскакивала. Ремонт крышки не помог. Заменил коробку ждет ремонта. А где подробнее о синхронизаторах и удвоении венцов?
Тута, в этом разделе форума :-))
Мне лениво искать.
Проще ещё раз объяснить
Нужен хороший токарь.
Берём первичный вал от своей коробки ( тот, что туда станет, или стоял) и шестерню предыдущей передачи ( второй для 69 и третьей для 452)
Стачиваем конус, по которому работает синхрон до цилиндра.
С двух других шестерён с такими же венцами ( 3 передачи от УАЗа недосинхры, 2 передачи от 21/69 — неважно) — срезаем сами венцы. Ессно точа их «снутря». таким образом, чтобы обеспечить плотную ( прессовую) посадку на уже проточенные места, где были конуса.
Далее — напрессовываем вторые венцы. на место. Ессно — дабы зубцы совпадали.
Желательно заранее сделать фаски, дабы в торце сопряжения получилась канавка. В которую капаем несколько капель сварки. Потом шлифануть эти капли, шоп не торчали.
На первичном вале — прошлифовать ( тупо на точиле)в новом венце лыску для одевания мимо помвала не забыть.
Поставить на место.
И ездить, вспомнив шо це такэ «двойной выжим»
«родные» первичный и друга шестерня могут быть и сильно б/у , а вот то, что напрессовывать будешь — хорошо , чтобы нульцевые венцы были.
Кстати. именно этим отличаются КПП ГАЗ53 от ранних 3307.
У 53 есть синхроны.
А у 3307 вместо них — длинные венцы.
И проблемы вылетающих 3-4 передач нету.
Выработка на вилках прекрасно лечится сваркой,
То есть — наварил выработанное и шлифанул до оптимального размера ( небольшой люфт пары «вилка/паз шестерни под вилку» быть обязан)
Изменено 9 декабря 2016 пользователем Федот68
Продолжу сам с собой так сказать, ели кому интересно.
Позавчера была очередная попытка укротить третью скорость. Теперь по совету Рикки я купил ремкомплект пружинок фиксаторов с шариками и поехал на яму( заодно и капот открыть так как трос слетел). Открутил защиту и без проблем поменял фиксатор и шарик. он средний кстати — не ошибешься. Масло выбежало грам 15 если только))) так вот ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКИ РЕШЕНА. То есть еще вчера я хотел написать что мол все тему можно закрывать, но решил еще денек погонять на третьей. и таки она выскочила за 2,5 дня три раза (я только на ней старался ездить — маньяк блин), только во всех случаях она выле тела при резком маневре, когда курутишь мотор до 4х со второй на третью и резко тапку в пол для обгона. И это происходит не каждый раз кстати.
Таким образом можно некий итог подвести — проблему выскакивания третьей скороости на кочках путем вышеперечисленных манипуляций я решил, теперь педарача эта выскакивает только при резком увеличении оборотов после переключения (да и щелчек теперь стал конкретно слышиться).
Кстати сегодня смотрел на конистру с маслом которое у меня залито — это ZIC G5/ так вот, насколько я понял у него вязкость GL 5 80w90, и я не нашел его в рекомендациях по переднему приводу, позвонил мастеру — он сказал что для моей коробки самое оно. А у меня сомнения закрались, ведь у нас GL 4 рекомендовано.
Цена вопроса: 150 ₽
Пробег: 83 000 км
Ну что товарисчи. сьездил я на СТО. это было жесть. не ожидал я такого увидеть
Значит так. подняли авто а там.
Задняя подушка двигателя держитсо всего лишь на одном болте. второй есть но гайка слетела. и как раз вот в том втором месте где нет гайки. было напрочь выровн кусок металла. и ухо подушки тоже вырвано.
диагноз. типа давным давно я потерял где-то гайку и вся эта махина держалась на подушке с одни креплением кроче. ЖЕСТь!! стоимость запой подушки 280 р.
Итог : заварили. варили час наверное. сумма 1000 руб.
опора КПП. тобишь та штука куда вставляетсо сам рычаг кпп. все так же расшатано разболтано. уши опоры напрочь вырвано. видимо уже со временем. стоимость замой опоры 280 р. замена 400 р.
+ подтянули мну стояночный тормоз.
уи уи уи уи !!!! радостной как х знает кто.
ктстаи вот там всякие дрыги рычага.
НЕТ НИЧЕГО ВСЕ ТИХО ПЛАВНО АККУРАТНО!!!!!!
раньше даже так афигенно не было.
вот и еще одно решение проблемм выскакивание передач.
Кста а шум то при заднем движении был именно из-за ПАДУШЕЧКИ)))
всем пасибо темо закрыто!!! 🙂
а я рад до опупения!!!! 🙂
Если воткнуть 3ю и отпустить сцепление то ее выбивает 🙁 а если держать рукой ручку КПП то машинка едет, подскажите пожалуйста имеет ли смысл перебирать коробку? какой то умный человек сказал что это может быть дело в кулисе, возможно ли ее поменять не снимая коробки?
ТОлько перебирать. Я так с 4 передачей доездился.
Щас на 3,5т запчастей лежит вечером пойду собирать.
Втулка (так кжется ета хрень наз) 4 передачи внутри зубов почти нет (праая рука болит далеко ехал пытался вклбчать), вилка включения стерлась на рабочих поверхностях. Ето по 4. А раз разобрал то,,,,,,,,,,,,,,,,. вообщем много чего.
У меня такое было, блин плохо помню. В общем вначале снимал пол над КПП, откручивал рычаг, там два маленьких штока по бокам, (могут выпасть), наконечник рычага переключения может быть сработан и заовален или подогнут временем, надо овальность убрать. Иногда помогает немного, (без фанатизма!), подогнуть рычаг, по месту становится понятно куда. Затем снимал крышку, не помню снимается ли без снятия КПП, вроде да. Там надо посмотреть на штоках нет ли большого срабатывания. Больше отказывать вроде нечему, сработка и недостаточно усилий для включения и фиксации, выскакивания попутно. Могут быть конечно и шплинты на штоках и т.
Любая КПП имеет сложное устройство с множеством взаимосвязанных деталей и неисправность даже одной детали сразу же отражается на работоспособности коробки в целом.
Так часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.
В данной статье разберем основные причины вопроса, почему вылетают передачи.
Для того, чтобы было проще понять причину выбивания какой-либо скорости нужно кратко рассмотреть принцип работы КПП.
Как устроена МКПП
Обычная механическая коробка переключения передач состоит из 3-х валов. Это первичный, промежуточный и вторичный валы. Вторичный вал расположен соосно с первичным валом, внутри которого находится подшипник, куда входит конец вторичного вала, позволяя ему вращаться, независимо от первички.
Промежуточный вал представляет собой единое целое с отлитыми на нем шестернями передач. Он имеет жесткую связь через шестерню с первичным валом, что заставляет его вращаться вместе с шестернями передач.
Когда ручка переключения передач находится в нейтральном положении, а педаль сцепления не нажата, то вращаются первичный и промежуточные валы.
На вторичном валу КПП расположены блочки передач, 1 и 2-й, а также 3 и 4-й, 5-я передача и передача заднего хода находятся обычно в заднем отсеке корпуса коробки.
Блочки, в свою очередь, состоят из ступицы, муфты переключения передач и 2-х синхронизаторов. Ступица имеет внутри шлицы, такие же, как и на вторичном валу, благодаря чему она может перемещаться вперед или назад, в зависимости от включаемой передачи.
Муфты имеют сверху проточку, куда установлена вилка включения передачи. Сама вилка жестко закреплена на ползуне, который связан механически с ручкой переключения передач. Ползун имеет три выемки, куда входит подпружиненный шарик, для фиксации ползуна либо в нейтральном положении, либо в положении включения одной из скоростей, за которую он отвечает.
Как сказано выше на вторичном валу находятся и шестерни 1. 3 и 4 передач, находящиеся в постоянном зацеплении с шестернями передач на промежуточном валу. Шестерни имеют свободную посадку на вторичном валу и вращаются вокруг вала, не входя с ним в зацепление.
При включении какой-либо из скоростей ступица с находившейся на ней муфтой передвигается по шлицам вала в сторону свободно вращающейся шестерни, например, 1-й передачи и благодаря синхронизатору, блокирует ее, заставляя вращаться вторичный вал.
Вторичный вал жестко соединен с приводом на ведущие колеса, это может быть кардан, на заднеприводном авто, либо ШРУС в варианте с передним приводом. Вращение вала передается на привод, который в свою очередь приводит в движение ведущие колеса, заставляя авто двигаться.
Причины выбивание скорости:
• Износ или поломка блокирующего кольца синхронизатора;
• Износ вилки переключения;
• Ослабление крепления КПП к кожуху сцепления;
• Выработка на муфте или зубьях шестерни одной из передач;
• Ослабление затяжки гайки хвостовика вторичного вала;
• Износ блокирующих сухарей ползунов или пазов в теле ползуна;
• Поломка пружин фиксирующих шариков ползуна;
• Износ шестерни первичного вала;
• Разрегулирование кулисы переключения передач в приводе ползуна.
При ослаблении затяжки гайки хвостовика ведомого вала, вал получает свободу осевого перемещения, и муфта может выйти из зацепления с венцом шестерни включенной скорости и ее будет выбивать.
Подобный эффект может наблюдаться и при износе «лапок» вилки включения. При износе вилки появляется ее свободный ход в пазе муфты, что ведет также к выбиванию передачи.
Ослабление затяжки гайки хвостовика и появлению люфта в КПП ведет к ускоренному износу зубьев как самих муфт, так и зубьев шестерен, синхронизаторов. Все это вызвано включением скоростей с ударом из-за большого хода блочек на валу, что вызывает выбивание одной из скоростей (обычно 4-ю).
Выбиванию передачи или невозможностью ее включения, способствует износ или поломка кольца синхронизатора.
При ослаблении крепления вала привода ручки КПП с ползуном коробки, происходит недовключение передачи, что также ведет к выбиванию одной из скоростей.
Быстрому износу элементов КПП способствует резкий старт автомобиля с броском сцепления, ускорения в полный газ и резкая остановка, плюс неполное включение передачи из-за изношенного или неотрегулированного сцепления.
Свою лепту в износ коробки передач вносит и грязное масло или его недостаточный уровень, что особенно опасно при наличии 5-той передачи, которая, как правило, голодает по отсутствию масла и быстро выходит из строя. Грязное масло или его недостаток также сокращают срок службы подшипников валов коробки.
Особенно критично грязное масло для АКПП, где иногда банальная замена масла и фильтра помогает избавиться от проблемы с выбиванием передачи. В особо запущенных случаях приходится очищать или заменять гидроплиту и соленоиды, это поможет если механическая часть КПП в рабочем состоянии.
Для контроля за КПП и продления срока ее службы рекомендуется периодически проверять состояние затяжки гайки хвостовика коробки, надежность крепления коробки к кожуху сцепления, крепление подушки КПП (траверзы). Необходимо также проверять состояние и уровень трансмиссионного масла и производить его долив или замену при необходимости.
Добрый день. Для того что бы установить точную причину данной неисправности нужно снимать и вскрывать коробку передач. Выбивание может происходить по нескольким причинам:одна из самых распространенных — износ рабочей поверхности вилки переключения передач и ее посадочного места,износ зубьев шестерен. Еще одной причиной являются шариковые фиксаторы. В коробке есть шариковые фиксаторы на вторичном валу,с помощью которых передачи включаются, их всего три, одна на 1,2 передачи, вторая 3,4 и третья для задней. Если один из шариков вылетел или ослабла пружина,это могло привести к такой ситуации.
Сумы, LADA (ВАЗ) Priora
* Ответ этого пользователя не является экспертным
Здравствуйте. Причина в том, что она недовключается. В этом виновата муфта. Всего и в коробке две, одна на 1 и 2 передачу, вторая на 3 и 4, а так же, на 5, если она есть. У вас надо снимать коробку, вскрывать ее менять, возможно шестерню третьей передачи, если ее уже съело. Вот эта муфта.
есть лично горький опыт, по «работе» сеРвачей.
когда мне заменили АКПП на ниссане в ТРИАЛ, г. Барнаул, в итоге с работой и всеми маслами вышло в 20 тыров и 2 месяца ожидания.
поехал я восвояси и у меня через 100 км лопнул шланг(который идёт из АКПП в радиатор охлаждения) и выкинуло всё масло на дорогу.
да хорошо, что я притормозил, пропустить другой автомобиль и когда начал после этого разгоняться, а скорости то не переключаются!кто знает, сколько бы я ещё ехал без масла.
свернул на обочину, открыл капот а там маслянное месиво, всё залито!тк объём масла в АКПП примерно 8+ литров, ведро короче, что бы было понятнее.
а всё оказалось банально просто. они, когда мне собирали всё, поставили:1. не родной шланг. там свой шланг, с загибами идёт. шланг был большего диаметра. так они что сделали, подмотали изоленту! на штуцера!3. шланг этот сам по себе был б/у, старый и уже задубеневший. видимо от давления он и сломался(именно сломался, тк он стал хрупким)!
благо, что я вызвонил родственника, который привёз мне всё. заменив шланг этот, залил масла, завёл, поехал, и всё было в порядке, скорости норм начали переключаться. если бы только из за этого злополучного шланга, я по новой попал на ремонт, то засудил бы их до трусов!
