На трассе двигатель теряет мощность, не тянет, глохнет (Ока) — форум Wroom.ru

2 декабря 2014, 20:29 #4

KirGen-Как Вы простите зае. али своими категорическими советами с многоточиями!!!

Провал в карбюраторе при плавном нажати)газа-ускорительный насос карба,через 2-5 минут после прогрева глохнет-переобогащеная смесь(задыхается она),регулировка карбюратора и пускового устройства,непременно,и проверить электроклапан карбюратора. Все решаемо,обращайтесь.

Ответы (2)

В том-то дело всё началось после замены поршневой и ремонта голвки

перепроверьте фазы и зазоры в клапанах

Окей об этом я не подумал это может быть из-за того что я при сборке головки перепутал местами стаканы?

Как правило, истинная причина поломки выявляется достаточно просто. И даже автовладельцем, не обладающим глубокими познаниями в ремонте транспортных средств, могут легко быть исправлены возникшие неполадки, сопровождающиеся некорректным поведением своего автомобиля.

Проверить регулировку зажигания ,если зажигание по меткам, то сделать чуть пораньше,но так что бы при резком нажатии на педаль газа не стучали поршневые пальцы/регулируется на слух,методом научного тыка/. Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя комприссиметром,она должна быть не менее 8 ед. , если меньше, поршневая изношена,недостаточно компрессии в цилиндрах двигателя,поэтому на холодную и не заводится или заводится плохо и с подсосом даже летом. Проверьте свечи,они должны быть чистые без нагара,если на них чёрный нагар-причин много 1. богатая топливная смесь-причина,засорён воздушный фильтр/поменять/,засорился карбюратор/разобрать ,промыть,продуть компрессором или насосом/. Позднее зажигание/отрегулировать/. Свечи по калильному числу стоят не те. 5,Катушка зажигания не выдаёт нужный ток на свечи зажигания/поставить рабочую/. Затянуты клапана ГРМ/газо-распределительного механизма/,нет зазора. Некорректно работает конденсатор/если зажигание не электронное/,заменить или поставить к нему второй так надёжнее. Вот такие могу быть причины,а искать их желательно с опытным водилой или механиком. Можно и в сервис согнать,но там работают опытные прохиндеи /если нет знакомых/ ,могут найти даже то чего нет и не было,денюжка всем нужна.

Поиск по ФОРУМу:

Предыдущая тема :: Следующая темаЗарегистрирован: 24. 2008Сообщения: 1772Откуда: Татарстан СеАЗ-11113Зарегистрирован: 07. 2008Сообщения: 1494Откуда: Нижний НовгородЗарегистрирован: 08. 2010Сообщения: 118Откуда: НовосибирскSmallCAR’овец 2007Зарегистрирован: 29. 2004Сообщения: 2531Откуда: Казань OKA1111 c1995-2013Добавлено: Вс Май 30, 2010 7:43 pm    Заголовок сообщения:топик немного не по теме. думаю в 85% тут виноват БН обычный ДААЗовский или различные топливные фильтры — как доп. ФТО возможно так и штатная сеточка в штуцере вх. карба. только в 10% это возможно перегрев коммутатора например и ещё 5% оставляю на всякую ерунду типа пропадающего контакта земли на нём-же. Так что меняй БН на ПЕКАР И не парься больше в пробках. Физику опишу вкраце т. писал не раз уже. штатная система топл. в ОКЕ без обратки. модель клапанов на ДААЗЕ сменили где-то в 96м тогда же и пошли сообщения об остановках в пробках (вернее после старта с них)

3. на клапане ранее была просто эбонитовая шайба на пружинке потом поставили штырёк с прокладками. часто эту прокладку срывает и герметичного закрывания не получается. срывает обратным давлением воздуха при закрытом ИК и работающем на ХХ БН. в пробке потребление топл. низкое и ИК закрывается. давление накачивается и должно стравливаться но этого не происходит. иногда давление выкидывает воздух всегда находящийся в БН назад во входную магистраль. и если при этом нужно увеличить топливопадачу резко — открыть ИК то БН осушается на какое-то время которого м. и не хватить чтобы накачать новую порцию топл. Последний раз редактировалось: Kursiv (Вс Май 30, 2010 7:53 pm), всего редактировалось 1 разЗарегистрирован: 31. 2009Сообщения: 931Откуда: ТамбовЗарегистрирован: 24. 2008Сообщения: 1772Откуда: Татарстан СеАЗ-11113SmallCAR’овец 2007Зарегистрирован: 29. 2004Сообщения: 2531Откуда: Казань OKA1111 c1995-2013Зарегистрирован: 21. 2009Сообщения: 148Откуда: КалугаЗарегистрирован: 07. 2007Сообщения: 61Откуда: Регион 69 (Тверь, Кимры, Белый Городок)SmallCAR’овец 2007Зарегистрирован: 29. 2004Сообщения: 2531Откуда: Казань OKA1111 c1995-2013Добавлено: Ср Июн 09, 2010 8:40 pm    Заголовок сообщения:У меня холостые снижались, когда двигатель горячий. А если карлсон подключался к делу, мотор вообще дрожал. Вот-вот заглохнет. Если резко стартануть, почти глох. Решил небольшим поднятием оборотов ХХ. если внимательно почитать тему про БН (это не в теме по электрике)

то там найдёте похожие пример с объяснением причин. -БН (всё тот же ДААЗ) перегревается (далее всё как описывал выше). -поднятие оборотов это лишь временное решение. оно как бы повышает проток топлива через ИК и давление стравливает но при этом резко увеличивается расход. так что ставьте исправный БН и регулируйте карб нормально. Зарегистрирован: 11. 2010Сообщения: 45Откуда: ВоронежДобавлено: Ср Июн 09, 2010 8:43 pm    Заголовок сообщения:Умирала необычно. Если кому интересно могу ещё раз описАть. Подошла с ГАЗ 3110. Удачи!И каким образом она у вас умирала?Зарегистрирован: 23. 2008Сообщения: 3697Откуда: Омск, 1119Добавлено: Чт Июн 10, 2010 5:12 am    Заголовок сообщения:Не крошите батон на БН. Если машина глохнет на ХХ, но нормально едет по дороге, то БН тут совершенно не при чем. Надо искать в карбе: во-первых, ЭМК, во-вторых винт качества смеси. 100% способ проверки БН:

если вдруг заглох на ХХ, то ни в коем случае не крутить стартером. Скинуть крышку карба и заглянуть в поплавковую камеру. Бенз либо есть, либо его нет. Все просто. Зарегистрирован: 21. 2009Сообщения: 148Откуда: Калуга

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросах

Нарушения в системе зажигания

Зажигание заключается в подаче искры с помощью свечей для воспламенения топливной смеси. Если проблема кроется в данной системе, то можно обнаружить нестабильную работу мотора (из-за того, что не работает 1 или несколько цилиндров), снижение энергии.

Рекомендуется проверять время от времени наличие искры в зажигательных свечах. Может настать момент, когда свечи уже вышли из строя. Тогда автомобиль не будет заводиться из-за возникновения проблем в работе двигателя. Ситуация исправляется заменой всех имеющихся свечей.

• Айрат Кадырмаев
  Люблю автомобили, особенно практичные мой канал на…15.02.2019 в 23:53

  В том-то дело всё началось после замены поршневой и ремонта голвки16.02.2019 в 09:20

• В том-то дело всё началось после замены поршневой и ремонта голвки16.02.2019 в 09:20
• перепроверьте фазы и зазоры в клапанахСергей Жаринов
  Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ…17.02.2019 в 00:19

  Окей об этом я не подумал это может быть из-за того что я при сборке головки перепутал местами стаканы?17.02.2019 в 08:29

  да. проверьте еще раз зазорыСергей Жаринов
  Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ…17.02.2019 в 11:49

• Окей об этом я не подумал это может быть из-за того что я при сборке головки перепутал местами стаканы?17.02.2019 в 08:29

  да. проверьте еще раз зазорыСергей Жаринов
  Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ…17.02.2019 в 11:49

• да. проверьте еще раз зазорыСергей Жаринов
  Занимался ремонтом автомобилей более 25 лет. Специ…17.02.2019 в 11:49

Ока заводится и глохнет причина

Данный механизм создан для того, чтобы снизить сильную вибрацию двигателя. Конструкция устроена достаточно прочно и надежно. Главной поломкой является нарушение зубчатого колеса. Ситуация разрешается с помощью замены диска с зубьями.

В результате следует сказать, что большинство приведенных ситуаций можно избежать, если качественно осуществлять техническое обслуживание за автомобилем и в частности двигателем. Ока считается достаточно капризной машиной, поэтому за ней рекомендуется постоянно следить, ухаживать, чтобы она всегда была на ходу и выручала в нужный момент.

ВАЗ 11113

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Двигатель не прогрет

По указателю температуры

Прогрейте двигатель до рабочей температуры

Засорены топливопроводы, топливные фильтры, вода в топливе

Очистите сетку бензоприёмника, замените фильтры, при подозрении на низкое качество бензина, особенно накануне зимнего сезона используйте специальные присадки к топливу, растворяющие воду. После их применения рекомендуется промыть или заменить топливные фильтры.

Нарушена регулировка холостого хода двигателя

Отрегулируйте холостой ход

Подсос постороннего воздуха во впускную трубу

Осмотрите стыки, проверьте посадку шлангов, штуцеров, затяжку хомутов. Временно отключите вакуумный усилитель тормозов, пережав соответствующий шланг (усилие на педали тормоза значительно возрастет!)

Порванные прокладки, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените

Засорены топливные жиклеры карбюратора (главный топливный и холостого хода)

Двигатель заводится только после нескольких энергичных нажатий на педаль таза. Горячий двигатель заводится лучше, чем холодный. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры

Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Надостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Двигатель плохо заводится и плохо «тянет». Возможны хлопки в карбюраторе. При вытягивании кнопки ‘подсоса’ рывки и провалы уменьшаются или исчезают полностью. Для проверки уровня топлива снимите крышку карбюратора

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Снимите подводящий топливный шланг с карбюратора и, зажав его пальцем, подкачайте топливо рычагом насоса. Исправный насос должен развивать ощутимое давление, которое должно держаться в шланге не менее 10 с. Проверьте правильность установки топливного насоса (вы-ступание толкателя) (см. ‘Снятие и разборка топливного насоса «)

Замените топливный насос или его диафрагмы, отрегулируйте выступание толкателя (установочными прокладками), при необходимости замените толкатель

Неплотно завернуты топливные жиклеры карбюратора. Засорены воздушные жиклеры

Из выхлопной трубы – сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Уровень топлива в поплавковой камере нормальный (для проверки снимите крышку карбюратора) (см. « Регулировка уровня топлива в поплавковой камере »)

Промойте бензином или ацетонои и продуйте жиклеры,при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры (не повредите резьбу и жиклер!)

Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

Из выхлопной трубы – сильный запах бензина, холодный двигатель заводится лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора и, слегка прижимая пальцем шарик игольчатого клапана, подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Замените игольчатый клапан (см. Разборка карбюратора ), отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере (см. Регулировка уровня топлива в поплавковой камере )

Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса

Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя

Замените топливный насос или енго диафрагмы; если в масле много бензина, то и масло

Не поступает -12 В на электромагнитный клапан холостого хода или неисправен сам клапан

Напряжение питания и отсутствие обрыва в обмотке клапана проверяют автотестером. Срабатывание клапана можно определить визуально, вывернув его (запорная игла должна втягиваться при подаче напряжения), или непосредственно на автомобиле – по щелчку

Замените неиправный клапан. Временно подать напряжение на клапан можно непосредственно от аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель). Вывернув клапан, временно можно удалить пластмассовую запорную иглу (при неиправном клапане) или заменить клапан держателем жиклера — в этом случае после выключения зажигания двигатель может давать вспышки (дизелинг)

Зазор между электродами свечей не соответствует норме

Зазор 0,7-0,8 мм проверяется круглым щупом

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Очистите свечи сжатым воздухом или механическим способом (не повредите изолятор!), убедитесь в их работоспособности (отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о её работоспособности). Выявите и устраните причину повышенного нагарообразования в камере сгорания, при необходимости замените свечи

Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в сборке центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде. (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности

Неисправна катушка зажигания

Обрыв в катушке можно определить омметром. При подозрении на пробой (прогары, трещины пластмассы корпуса) или межвитковое замыкание замените катушку заведомо исправной

Неисправную катушку зажигания замените

Обрыв или пробой изоляции высоковольтных проводов

Обрыв в проводе можно определить омметром. При подозрении на пробой (перебои двигателя усиливаются в сырую погоду) замените провода заведомо исправными

Повреждённые высоковольтные провода замените. В тяжёлых условиях эксплуатауии (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3-5 лет

Неправильная установка момента зажигания

Отрегулируйте угол опережения зажигания

Замените коммутатор заведомо исправным

Неисправный коммутатор замените

Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного автомата датчика момента искрообразования, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков

Визуально и на специальном стенде

Замените датчик момента искрообразования

Нечеткая работа вакуумного регулятора опережения зажигания: при снятии вакуума пластина не возвращается в исходное положение

Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде

Устраните заедание, замените неисправный вакуумный автомат или датчик момента искрообразования

Сбиты фазы газораспределения

Проверьте совпадение меток на коленчатом и распределительном валах (см. « Замена ремня привода ГРМ »)

Установите правильное взаимное расположение валов (по меткам)

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверяется набором щупов

Износ кулачков распределительного вала

Осмотр после частичной разборки двигателя

Замените распределительный вал

Низкая компрессия в цилиндрах (менее 10 кгс/см2): износ или повреждение клапанов, седел, износ, залегание или поломка поршневых колец

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и выверните свечи. Полностью нажмите на педаль таза и, вставляя в свечные отверстия компрессометр, прокручивайте коленчатый вал стартером (работайте вдвоем). При этом следует замкнуть между собой или на ‘массу’ высоковольтные провода, идущие от катушки зажигания. Повторите измерения, залив в цилиндры через свечные отверстия 10-15 см3 моторного масла. В тех цилиндрах, где компрессия возросла более, чем на 200 кПа (2 кгс/см2), возможно сильно изношены, поломаны или залегли кольца. Если компрессия осталась ниже 1 МПа (10 кгс/см2), возможен износ или повреждение клапанов или их седел

Замените кольца, поршни. Отремонтируйте цилиндрый. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла

Засорена система выпуска

Осмотр (в отводной трубе глушителя могут быть посторонние предметы, земля, снег и т. Слышно шипение газов, выходящих через оставшиеся отверстия

Сегодня был супер день) я смог победить проблему с двигателем. Решив последовать совету, померил компрессию…На втором горшке показало 11 атм. , а на втором 0 о__О?!wtf?Передо мной замаячил безрадостный попадос с гнутым/прогоревшим клапаном и редкостным гемором по снятию головы. Уже начал скидать патрубки как механик из соседнего бокса говорит:-”Погоди разбирать, клапана то регулировал?)”-”Эээ, что?))»

В общем, мировой моторист и просто хороший парень Андрей показал и научил, как же ЭТО делается. Промерили щупами зазоры между толкателями и кулачками распредвала. Если в двух словах, то надо снять клапанную крышку, провернуть коленвал так, что бы кулачок смотрел вверх. Затем щуп суется в зазор между шайбой и обратной стороной кулачка — номинал на оку составляет 0,2+/-0,05 мм для впускных и 0,3+/-0,05 для выпускных. У меня же была другая картина…

Начал листать талмуд по оке, в ней упоминались приспособы для настройки зазоров клапанов. У меня таких вещей отродясь небыло, значит опять несем деньги в автомагазин. Но тут меня снова выручили соседи — одолжили приспособу для восьмерки.

Мне осталось только изготовить свою трубку под Оку.

Закрепляем нашу приспособу и начинаем вытаскивать шайбы. К сожалению, фото самого процесса нет, ибо руки были в масле. Но в любой книге по эксплуатации Оки это все расписано и показано в фотографиях, так что без проблем найдете.

Так же дяди дали полную коробку с проставочными шайбами, изкоторых я выбрал самые подходящие. Выставить получилось почти все, кроме третьего впускного клапана — из запасных самый подходящий был на 3, 30, а нужен был 3, 45. Но ничего, докуплю в магазине и поставлю чуть позже. После чего мы померяли компрессию — в первом горшке показало 12,3 атм. , а во втором — 12,5. Неплохие показатели, ящитаю.

Быстренько накинул клапанную крышку, прицепил патрубки и бегу заводить мотор. Поворот ключа — и двигатель завелся с пол-пинка) Стартер вряд ли полный оборот сделал, так мне показалось) Чуть подстроили ХХ, времени возится с карбом уже не оставалось, попробовал тронутся. И о чудо! Машинка послушно поехала при отпускании педали сцепления, проехал метр вперед и назад) Радость моя была неописуема!)) Ну и традиционное кино) =>

4 апреля 2012, 12:53 #1 123

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, – заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

• Сообщений: 48
• Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:11 #2 123

думаю скорее всего где то плохой контакт сталюзажигание безконтактное же? просмотри контакты на тромблере коммутаторе катушки итд

• Сообщений: 48
• Откуда: оренбургская область

4 апреля 2012, 13:13 #3 123

щас весна чвстые перепады температур влажность большая больше появляются неисправности в электрике

4 апреля 2012, 13:39 #4 123

посмотри выхлоп, у меня был случай перегородка в глушителе отвалилась как раз в пути и двигатель периодически задыхался. Услышал увидел воткнул туда ветку и

4 апреля 2012, 13:52 #5 123

пробуй чисти карбюратор, я на вазе заводил двигло 50-80 гр. снимал шланчик (до бензонасоса), в бутылку с ацетоном половину закачиваю глушу 10-15 мин. и поехал шланчик конечно на место надо

• Сообщений: 1325
• Откуда: пермь
• Лада Приора 21703-018

4 апреля 2012, 14:06 #6 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, – заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Еи просто тяжело, не насилуй машину.

6 июня 2012, 13:23 #7 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, – заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. – трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

6 июня 2012, 13:47 #8 123

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. – трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

главное что по городу не заметно мне ни кто не верил. потом после обрыва поршня нашли трещину в блоке. второй мотор я уже сам разбирал и гильзовал.

• Сообщений: 6154
• УАЗ ПатриотLifan Breez

6 июня 2012, 14:36 #9 123+ 1

перегривается бензанасос и перестает качать. это проблема на всех наших карбюраторных летом. когда едишь на дольняк. намочи тряпку и его накрой- поможет. провереный способ

• Сообщений: 19537
• Откуда: Петрозаводск
• Лада Приора

6 июня 2012, 14:40 #10 123+ 1

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил. Пост-то от 4 апреля

• Сообщений: 6154
• УАЗ ПатриотLifan Breez

6 июня 2012, 15:02 #11 123

Серега_карел, 6 июня 2012, 14:40, #10

Я тоже думаю, что стоит начать с бензонасоса, особенно если проявляется в жаркую погоду. Ничего себе ответил. Пост-то от 4 апреля

и я тоже про жару подумал

• Сообщений: 6954
• Откуда: Екатеринбург
• Renault Megane Экстрим

6 июня 2012, 19:06 #12 123

Ока способна перегреться даже в суровый мороз.

• Сообщений: 374
• Откуда: Бобров
• ЗиЛ 5301 БычокЗиЛ 5301 Бычок

4 ноября 2012, 00:10 #13 123+ 1

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

• Сообщений: 2965
• Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:50 #14 123+ 1

Есть та же проблема, попробуйте во время «приступа» вдавить газ до упора, если поедет-похоже забивается жиклер 2-й камеры, или она (2-я камера) почему-то не работает.

• Сообщений: 2965
• Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:53 #15 123+ 1

tan-7778, 4 ноября 2012, 00:10, #13

дело наверно всётаке в топливе до этого была такая беда поставили газ и забыли до газа прошли 110 тысяч и на газе около 100 потом газовый редуктор забило грязью и зиму ездили на бензине и проблема вернулась снова хотя и поставили новый карбюратор а с проблемой боролись так наступиш полный газ так штоб двигатель в разнос а с выхлопной чёрный дым что аж сзади нечего невидно итак раза 2 или 3 пока дыма небудет и потом гдето около 1000 всё нормально просто ока у нас рабочая лошадка была за неделю мы наней проезжали гдето от 800 до 1200 км и возили 250-300 кг постоянно

Похоже забивается жиклер 1-й камеры_газ до упора и едешь на 2-й (камере карб-ра).

• Сообщений: 2965
• Ока СеАз 11113

10 ноября 2012, 18:57 #16 123

cod, 4 апреля 2012, 12:53, #1

Порылся в инете, проблема встречается у разных машин, но решения нигде не нашёл.

При езде по трассе (в городе не бывало такого) машина вдруг начинает вести себя так, будто кто-то держит её «за хвост», двигатель теряет обороты, скорость падает в конце концов глохнет. Остановишься, постоишь буквально минуту запускаешь двигатель, – заводится, пару раз газонёшь, как будто ничего не было едешь дальше, через 10-20 км снова такая же ерунда.

Если во время «приступа» выключить скорость или выжать сцепление, то двигатель всё равно обороты не набирает и стремится заглохнуть.

То есть двигатель почему-то ослабевает на столько что не может даже сам себя проворачивать нормально.

-Бензин к карбюратору поступает.

-Машина не дёргается, а ровно и уверенно теряет обороты.

– собственно очевиден, в чём причина такого неправильного поведения и как это исправить?

Заранее благодарен за помощь.

Сообщения от 10 ноября. Glebz.

• Сообщений: 374
• Откуда: Бобров
• ЗиЛ 5301 БычокЗиЛ 5301 Бычок

8 января 2013, 12:38 #17 123+ 1

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

• Сообщений: 2965
• Ока СеАз 11113

12 января 2013, 12:43 #18 123+ 1

tan-7778, 8 января 2013, 12:38, #17

Дело не вжиклёре, она ниедет даже и на второй камере она дымит сажей, это значит богатая смесь. Стрелка уровня топлива тает на глазах. Надо прогазавать чтобы она продымилась или постоять минут 5 и тогда всё путём.

Если продымилась или через 5 мин всё ОК-вероятно перелив карб-а,либо посмотри диафрагму пускового устр-ва,в любом случае надо регулировать карбюратор,ОДНОЗНАЧНО.

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗОка

29 мая 2013, 14:52 #19 123

fallen, 6 июня 2012, 13:23, #7

Проблема в следующем встречал на двух оках и на своей. – трещина в одном или двух цилиндрах причем очень очень не большая сразу незаметная из за того что в одном месте рубашка блока очень тонкая изнутри. большая становится после гидроудара. при нагревнии машины по трассе трещина становится больше. в конце концов разлетаются поршня. выход гильзовать мотор.

у меня на одной из Окушек 1990 г. вчера случился – гидроудар.

почти также как в посте №1. будто кто-то вдруг схватил машину «за хвост». двигатель резко стал терять обороты. сразу же выключаю сцепление. двигатель вновь набирает обороты. далее – еду не форсируя. мощность вроде бы – не пропадает.

дополнительно:. при вскрытии – в кастрюле оказалось очень много масла. за 23 года ГБЦ не подтягивал. компрессия – 6 ед.

каково твое мнение.

29 мая 2013, 16:52 #20 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 14:52, #19

у меня на одной из Окушек 1990 г. вчера случился – гидроудар.

почти также как в посте №1. будто кто-то вдруг схватил машину «за хвост». двигатель резко стал терять обороты. сразу же выключаю сцепление. двигатель вновь набирает обороты. далее – еду не форсируя. мощность вроде бы – не пропадает.

дополнительно:. при вскрытии – в кастрюле оказалось очень много масла. за 23 года ГБЦ не подтягивал. компрессия – 6 ед.

каково твое мнение.

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗОка

29 мая 2013, 17:48 #21 123+ 1

Малой13, 29 мая 2013, 16:52, #20

Масло в фильтре может оказаться по нескольким причинам-забит маслоотделитель в клапанной крышке,слишком плотный воздушный фильтр или просто наглухо забит, ну и аварийный износ поршневой.

непонятно выражение: «. забит маслоотделитель в клапанной крышке.

там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

но однозначно. надо убрать масло в фильтре. а уж затем – искать причины другие.

29 мая 2013, 17:54 #22 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 17:48, #21

непонятно выражение: «. забит маслоотделитель в клапанной крышке.

там же обыкновенный лабиринт. который невозможно забить.

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр. часто их засирает)

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗОка

29 мая 2013, 17:58 #23 123+ 1

Малой13, 29 мая 2013, 17:54, #22

Там стоит пакет сеток с довольно мелкими ячейками, причем каждая пластина перекрывает предыдущую на 90 гр. часто их засирает)

сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

пошел вскрывать клапанную крышку и протягивать ГБЦ.

29 мая 2013, 18:04 #24 123+ 1

KirGen, 29 мая 2013, 17:58, #23

сетка стоит только перед штуцером отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Сейчас специально разобрал 8-ой маслоотделитель(валяется старая крышка в боксе) Да, ты прав, но эта же сеточка идет и на патрубок к корпусу фоздушного фильтра)

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗОка

29 мая 2013, 18:07 #25 123

Малой13, 29 мая 2013, 18:04, #24

Сейчас специально разобрал 8-ой маслоотделитель(валяется старая крышка в боксе) Да, ты прав, но эта же сеточка идет и на патрубок к корпусу фоздушного фильтра)

у нас эта сетка не идет. а только на штуцер отводящим картерные газы в задроссельное пространство карбюратора.

Главные признаки неисправности

У каждого автомобиля имеются свои особенные признаки неисправности. Однако в большинстве случаев все они достаточно похожи между собой. К основным причинами относится следующее:

• двигатель не работает или работает плохо;
• ощущения сильных вибраций;
• сильное нагревание мотора;
• лишние, громкие звуки при включении запуске мотора;
• наличие перебоев и нестабильности в работе ДВС;
• двигатель «троит» (сбой в работе);
• «стреляет» карбюратор.