Перейти к содержимому

На Ваз 2107 инжектор напряжение прыгает — 17 ответов — Ремонт и эксплуатация — Форум Авто Mail.ru

  • автор:

Какие причины могут вывести из строя реле зарядки?

Всего два, не считая грубых неисправностей корпуса генератора:

  • «плановый» износ щеток, которыми являются графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток и он не работает;
  • Произошло короткое замыкание в самой электросхеме, при этом на генераторе и АКБ выходной ток есть, но он больше 14,8В.

Реле зарядки расположено на генераторе, на его задней крышке, и вне зависимости от формы и цвета «планшета» к нему выходит желтый провод из корпуса генератора. Реле расположено так, чтобы его можно было заменить, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора

Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.

Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.

То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.

Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В.

Именно при таком вольтаже батарея может «взять» заряд. Если вольтаж будет ниже, то будет недозаряд АКБ, а выше – перезаряд. Обе ситуации негативно сказываются на аккумуляторе.

Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.

На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).

По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.

Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать 16 и даже  25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 16 вольт).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такое напряжение влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО: Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:

  • Реле-регулятор.
  • Цепь системы зарядки (все соединения).
  • Предохранитель.

И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Причины отсутствия зарядки аккумулятора.

Вопрос изученный вдоль и поперек. Два момента. + генератора и так соединен (через амперметр, который Вы проверяли) с + аккумулятора. Если же под + шеткой генератора подразумевается именно щетка, подающая + на обмотку возбуждения, то: 2. Если + был подан на щетку, а не на регулятор напряжения, то Вами был нанесен серьезный удар по здоровью аккумулятора и бортовому электрооборудованию, и Вам сильно повезло если ничего не погорело, т. при таком подключении бортовое напряжение не регулируется, и может достигать очень значительных величин. До поры (пока может) его, будучи с точки зрения теории цепей источником ЭДС, ограничивает аккумулятор, а после — никто. Мерцание при этом не только пропадает, но постепенно переходит в ОЧЕНЬ яркое свечение и последующее перегорание поочередно всего. Maniac, в своих исследованиях Вы допустили одну серьезную ошибку. В программе Ваших действий Выпив пивка,. идет после восьмого пункта, а должно — перед первым и после каждого последующего. Извините, что давно не писал — был за рулем эти дни. Проблему решили, хотя и не просто было.

Сразу предупреждаю — будет долгая история с неожиданными и трагическими поворотами сюжета. После попытки завести машину с троса я окончательно решил ехать в сервис. Сервис оказался не далеко, тащили машину всего 1км. Мастер поставил на зарядку аккум, когда тот зарядился завел машину — стартер сработал нормально. Начал мерить работу генератора. В его работе и нашел проблему, генератор выдавал 14 вольт не постоянно а скачками из за этого аккум не заряжался нормально. Генератор менять не пришлось, его починили за копейки — заменили диодный мост и таблетку-реле. Ура, машина снова стала ездить Поехал проверять. Проехал 20км от города, все казалось бы нормально, но на ухабистой дороге стал замечать странный шум от переднего правого колеса. Сначала даже показалось что я его проколол, звук напоминал трение и смятие резины. Вывешивал на дамкрате, ничего не нашел. Шум шел только при повороте руля. Решил поехать в сервис утром следующего дня. Поехал, только вот шум пропал почти сразу. Вернее сначала он был первых 50 метров, а потом опа и нету. Ну, что поделать?

Решил ехать смотреть в сервис все равно. Шум громкий был, любопытно. Приехал в сервис, попросил посмотреть что и как, а заодно устранить течь охлаждающей жидкости. Мастера в передних колесах ничего не нашли, зато течь устранили, теперь не нужно каждые 3 часа наливать охлаждайку. Ну, вроде все. Сделали, я радостный поехал по делам. По делам я поехал в район Пионерской, поставил машину у складов, ушел на 30 минут, попытался завести машину, но. Стартер снова не издавал ни каких звуков при повороте ключа. Заряд аккума в этот раз был полным. Машину завели с разбега, кое как через пробки на поклонке доехали до ремзоны. Сняли стартер — он оказался окончательно дохлым. Не заливайте в стартер WD40, врятли он от этого сдох, но от этого он дымился с первого дня. Купил стартер, поставили, попробывал, поехал. Все стало супер. Итак, был вечер, решил в ремзону ехать утром, чисто по приколу поменять масло и сделать ручник, чтобы уже вобще небыло изъянов. Приехал утром, кстати тот звук у меня перешел на заднюю часть авто, я попросил заодно и это проверить.

  Гудит подшипник ступицы - можно ли ездить?

Добрый день.

Имеется ВАЗ 21074-20 — инжектор, евро 2.

Проблемма в следующем, низкий уровкнь заряда АКБ, т. низкое напряжение на клемах. Но!!! Утром, на холодном движке вольтметр показывает вполне приличный заряд, стрелка стоит чуть левее границы двух зеленых зон. При прогреве, стрелка двигается все левее, но в красную не залезает. Это все без нагрузки.

Грешил на генератор, оказалось не он, сегодня поменяли на новый 372. 3701-03.

Есть еще такой глюк, стрелка указателя температуры странно себя ведет. Еще недавно вентилятор включался чуть правее вертикали по стрелке, сейчас включается почти на красном. На днях заметил, стрелка температуры качается в такт со стрелкой вольтметра, при включеных поворотниках.

Иногда, утром, бывает вообще черти-что. Включаю зажигание, из приборов работает только вольтметр, тахометр, указатель топлива, экономайзер — на нулях. Спустя некоторое время все включается.

Но главная проблемма — Где зарядка???

Скачет напряжение на ваз 2107

Так как меняли тросик ручника снимали барабаны — левый рассыпался когда сняли колесо, на нем был скол в креплении, пришлось купить новый. Правый снятие перенес нормально. Заменили тросик, поставили колеса, прикрутили, но. Вобще я решил менять тросик ручника потому что левое заднее колесо было частично заблокировано, это немного напрягало, но когда тросик заменили и колеса поставили оказалось, что левое заднее колесо все также заблокировано и трется оно не колодками а барабаном об диск. Это мне показалось очень странным, но было желание сделать хоть как то, чтобы оно ездило и тратить больше денег я не стал. Заменили масло с промывкой двигателя, заменил фильтр. Поехал испытывать и. Теперь появился новый шум. Шум идет сзади, как будто из багажника. Напоминает все то же смятие резины, НО звук есть даже на нейтралке без движения автомобиля. Проехал сегодня 250км — звук не исчез и не стал тише. По громкости он давольно заметный и идет не монотонно, а периодически начинается, а потом исчезает на несколько секунд. Какого то ритма в этом звуке я не заметил. Продолжение следует.

Подскажи как подключал? а побочных эффектов не будет?

Короче, если генератор Г-221А (как у меня), то нет ничего проще, т. данный генератор не содержит встроенного реле регулятора напряжения — оно находится снаружи (у меня на левом крыле под капотом — то, которое со стороны водителя). В данном случае, просто подключаем параллельно этому реле, такое же (правда у меня второе реле немного другой формы).

У меня всё это выглядит так:

Следует обратить внимание на то, что контакты реле, «67» и «15» нужно подключать соответственно и не перепутать их, кроме того, обе реле должны плотно «сидеть» на массе и иметь с ней хороший контакт.

Если же генератор более современный и имеет встроенное реле регулятор напряжения вместе со щетками, то придётся немного кое-что переделать.

Итак, снимаем с генератора реле регулятор вместе со щеточным узлом:

Отпаиваем три «Ноги» у так называемой «Таблетки», стачиваем заклепки, на которых она держится, и снимаем её. Далее нужно припаять проводник между нижней на рисунке щеткой и массой (обозначено на рисунке 3 чёрной полоской). Теперь можно ставить щетки обратно в генератор. Выходящий из генератора провод, подсоединяющийся на контакт «1», показанный на рисунке 3, больше не понадобится, его хорошенько заизолировать и по возможности куда нибудь спрятать, чтоб не болтался.

Далее, покупаем два внешних реле регулятора в магазине, ставим их где нибудь на крыле (я бы посоветовал на правом, т. ближе к генератору), так, чтобы на их корпусах была хорошая масса. Затем соединяем их контакты параллельно — 15-й к 15-му, 67-й к 67-му, после этого 67-е контакты обоих реле соединяем проводом «нормального» сечения с тем самым контактом «1» на генераторе (рис.

Ну и последнее, что необходимо сделать, это обеспечить наличие плюса на контактах 15 обоих реле, при включенном зажигании. Причём этот «плюс» должен быть рассчитан на ток не менее 10А. Откуда его взять — дело ваше личное, главное, чтоб напряжение было тока при включенном зажигании. Лично я, когда делал карифану такую фигню, брал плюс с коробки предохранителей, от предохранителя, который на печку, правда пришлось сам предохранитель поставить более мощный.

Вот и всё!

С побочными эффектами не сталкивался, сам езжу с такой системой уже год, карифан, которому делал на семёрке около недели ездит, жалоб не было, только хорошие впечатления — говорит, что даже как то не привычно, привык, что как только ключ повернул — всё блин, новогодняя ёлка.

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

  • открыть капот;
  • запустить двигатель;
  • С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах АКБ, которое, естественно, является выходным сигналом генератора. Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, оно выходит за эти пределы: неисправно реле зарядки.

Как заменить реле зарядки?

  • Важно! Сначала как всегда отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы АКБ, затем снимаем желтый провод с генератора на реле, затем отключаем отверткой Phillips;
  • Итак, вместе с кистями вынесем:
  • Теперь нужно поставить диагноз. Для этого проверяем напряжение на щетках вольтметром, а само реле питается от аккумулятора, «имитируя» выпрямленный ток генератора. В этом случае мы подключаем (+) к клемме «B», к желтому проводу, и подключаем (-), «землю» к другой клемме. Симптомы нам знакомы. Если нет тестера, можно взять лампочку 1-3Вт, 12В.
  • при установке нового реле его необходимо сильно прижать во время установки, так как новые и неизношенные щетки оказывают большее сопротивление.

Если после принятия этих мер эффекта нет, надо искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз. В то же время помните, что если вы снимаете генератор, вы либо хорошо разбираетесь в электротехнике, либо вам есть кому его передать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

В заключение позвольте мне рассказать еще о нескольких причинах отсутствия заряда или имитации, а также дать совет:

  • Если у вас инжектор ВАЗ 2107, категорически не рекомендуется разряжать клемму АКБ для различных «проверок» при работающем двигателе, а тем более подпускать для этого к капоту посторонние. Это очень вредно для электронных «мозгов».
  • любителям «закурить» желательно уметь сказать твердое «нет» при наличии инжектора ВАЗ 2107.
  • На панели приборов разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых авто на морозе при холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и сигнальная лампа гаснет.
  • Следующая причина, по которой любители идут к раковине на морозе. Когда вода попадает в узел реле и щеток и замерзает там, она не заряжается. Выход — прогреть любым мощным феном.

На ВАЗ 2107 не работает генератор. Поставил ВАЗ2106 221А, регулятор напряжения 121. 3702 от 67 на провод к щеткам, 2-й провод на предохранители. Зарядка активна, зарядка по датчику. Что делать?

  Как проверить эур приора без установки? - Про автозапчасти, неисправности и выбор автомобиля

Что делать, если идет перезарядка аккумулятора ВАЗ 2107

ВАЗ 2107 — популярный автомобиль, за долгие годы заработавший репутацию надежного и качественного автомобиля. При этом даже в условиях аккуратной эксплуатации и регулярного обслуживания ряда поломок не избежать. Самая частая проблема — выход из строя аккумулятора. Аккумулятор перестает заряжаться, заряжается или полностью выходит из строя. Постараемся разобраться в причинах и возможных решениях.

Правильное подключение генератора

Рис. 1 — Подключение генератора звездой

Совет! В обязательном порядке проверить землю на реле. Если первого недостаточно, аккумулятор может сигнализировать о сбросе.

Правильное решение при проверке АКБ — не смотреть на приборную панель, а проверять подключение. На рис. 1 движение тока от батареи выделено желтым цветом. Исходя из того, что может выйти из строя регулятор напряжения, его следует в первую очередь проверить. Итак, если лампа загорается при подаче напряжения, то следует проверить всю систему подключения.

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, «виновником» может быть один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений. Как — эта статья поможет.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Есть два прибора для контроля работы генератора на «семерке»: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих проблем.

1) Включите зажигание, не включая стартер, и посмотрите на контрольную лампу. Он должен засиять во всей красе, как на фото. Стрелка вольтметра обычно находится на белом участке шкалы (фото). Скажем все ОК — переходим к шагу 2

Индикатор заряда аккумулятора горит

Положение стрелки вольтметра перед запуском двигателя (зажигание включено)

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверить предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% будут сожжены. В этом случае все остальные сигнальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его идентичным и дважды проверьте. Если предохранитель снова перегорел, необходимо искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединились ли провода генератора, не потёрта ли где-нибудь изоляция и тд

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, вышел ли провод из клеммы «61». Если там все в норме, необходимо проверить наличие «плюса» на этом проводе с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма «61» генератора ВАЗ-2107

Если есть «плюс», обратите внимание на «таблетку» (также известную как «шоколад») и генератор.

Никакого «плюса» нет: придется снимать приборную панель и проверять лампу. Замените сгоревший. Как снять панель смотрите на видео

2) Запускаем двигатель. Контрольная лампочка должна погаснуть, стрелка вольтметра входит в зеленый сектор и находится от центра к правому краю (фото). Если да, то, скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает напряжение в норме (есть заряд)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если выпустить газ, он отключается на высоких оборотах и ​​снова воспламеняется, когда они уменьшаются. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и при увеличении скорости уходит к зеленой границе. Вывод: неисправен генератор. Такой же вывод, если лампа продолжает гореть на любой скорости и стрелка вольтметра находится в белом секторе и даже становится красной.

Слишком низкое напряжение (двигатель работает). Слабый заряд

3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается, мы сделаем еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, поворачиваем ключ на «10» и, ослабив отрицательную клемму АКБ, снимаем ее. Двигатель на холостом ходу (примерно 900 об / мин) не должен глохнуть. Если двигатель остановился, верните клемму на место и начните заново. Поддерживая скорость 1200-1500, снова снимаем терминал. Двигатель снова остановился? Затем выключите фары, оставьте включенным вентилятор отопителя, повторите тест. Теперь двигатель продолжает работать с отключенным отрицательным полюсом от аккумуляторной батареи. Выход генератора работает, но не обеспечивает необходимый ток, его нужно отремонтировать.

Примечание! С таким контролем лучше и безопаснее работать вместе. Не отсоединяйте клемму аккумулятора, по крайней мере, не включив вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения при отключении может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Будьте особенно осторожны при использовании автомобиля с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне сильный «химический» запах. На холостом ходу стрелка находится в зеленом секторе, но нужно «газовать» — идет вправо до упора. Это говорит о том, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если это произойдет, идти дальше будет дороже! Все электрооборудование автомобиля могло сгореть и аккумулятор достанет, электролит «закипит», пластины могут деформироваться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, отсоединив провод от клеммы «61» генератора. С хорошим аккумулятором можно довольно долго водить машину, но не забудьте отключить ненужные приборы: вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Фары или ходовые огни нужно будет оставить.

Слишком высокое напряжение (перегрузка)

В этой статье представлен простой способ определить проблему с генератором, регулятором напряжения и соединениями между ними. Как все исправить — в следующей статье.

4 комментариев

У меня инжектор ВАЗ 2107, стрелка вольтметра идет слева на красный, при этом зарядка нормальная как на холостом ходу, так и под нагрузкой

Сергей! Я такое видел, все компараторы вообще там «лежали». Замена приборной панели в сборе. Причина интереса была найдена: битые диоды.

Форсунка ВАЗ 2107, генератор выдал 12,5 В, лампа горит при включенном зажигании, вольтметр в белой зоне, при включенной лампе лампа гаснет, вольтметр остается белым, поменял планшет и диодный мост , выдал 13,2 В, через сутки снова 12,5

К сожалению, качество запчастей сегодня просто ужасное. Скорее всего, снова вышел из строя диодный мост. Иногда, по словам знакомых из автосервиса, расставляют по несколько штук, пока «не привыкнут». Или вы можете попробовать купить б / у генератор на автопарсинге.

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с «низкой» панелью приборов и ВАЗ 2105, 2107 в комбинации (щитке) приборов установлен вольтметр.

В ряде случаев его стрелка, во время работы двигателя на холостом ходу и во время движения, может не стоять на месте, а периодически заметно подергиваться. Разберемся в чем причины такого явления и не является подергивание признаком каких-либо неисправностей.

Дергается стрелка вольтметра, причины

Если ремень проскальзывает при вращении на шкивах, генератор то выдает ток, то нет. Стрелка вольтметра то будет показывать определенную величину напряжения, то нет и дергаться при этом. Попутно может моргать и загораться лампа зарядки АКБ.

Необходимо проверить и в случае чего отрегулировать натяжение ремня, а возможно даже заменить его новым.

«Замена ремня привода генератора 37. 3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

«Проверка натяжения ремня привода генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Плохая масса вольтметра.

Необходимо измерить напряжение на клеммах АКБ при работе двигателя на холостом ходу. Это напряжение выдаваемое генератором. Если оно в норме, необходимо проверить «массу» вольтметра и окисление контактов в электрической цепи его подключения. Например, для ВАЗ 2108, 2109, 21099 с «низкой» панелью приборов — «масса» — черный провод на вывод «8» белой колодки комбинации приборов, «плюс» — оранжево-синий провод на контакт «9» той же колодки.

  Что это такое в автомобиле, где находится и из чего состоит - устройство гранаты и признаки поломки + фото

Можно попробовать подать отдельным проводом «минус» и (или) «плюс» на выводы вольтметра, запустить двигатель и посмотреть будет ли дергаться его стрелка.

Неисправен регулятор напряжения генератора.

В ряде случаев неисправный регулятор напряжения начинает работать как попало. Он перестает поддерживать напряжение выдаваемое генератором в пределах 13-14 В. Оно может скакать как вверх, так и вниз. Такая нестабильность отражается на показаниях вольтметра дерганьем стрелки. Не всегда причина проблемы в неисправности именно регулятора напряжения. Иногда достаточно снять его с генератора, очистить от загрязнения, зачистить контакты после чего его работоспособность восстанавливается и стрелка больше не дергается.

Проверить регулятор проще всего заменив его заведомо исправным, но есть способ проверки при помощи контрольной лампы и зарядного устройства.

В бортовой сети есть короткое замыкание.

Особенно заметно стрелка вольтметра будет дергаться при утечке тока в высоковольтной части системы зажигания. В случае, если «пробиты» высоковольтные провода, крышка катушки, крышка трамблера, изолятор свечей зажигания. Каждый «прострел» искры на «массу» вызывает скачки напряжения в бортовой сети, что и отражается на показаниях вольтметра.

Для быстрой проверки исправности системы зажигания необходимо провести осмотр ее элементов во время работы двигателя автомобиля в темноте. В случае утечки тока на их поверхности будут заметны светящиеся дорожки.

При «пробое» диода, обрыве или коротком замыкании в обмотках генератора, полном отказе регулятора напряжения так же возможны подергивания стрелки вольтметра, но, вместе с этим, она сразу заметно отклоняется в начало или конец шкалы так как при таких неисправностях будет иметь место хорошо заметное снижение или повышение напряжения в бортовой сети автомобиля. Такое отклонение стрелки — тема отдельной статьи.

Примечания и дополнения

— На автомобилях с подключенным электронным вольтметром дергающейся стрелки нет, но могут скакать показания на табло.

— Колебания стрелки вольтметра при включении поворотов неисправностью не являются.

— Двухступенчатое отклонение стрелки вольтметра сначала до середины шкалы, а потом немного вправо при включении зажигания не является неисправностью. Такое движение говорит о том, что коммутатор системы зажигания исправен и он взял и отключил подачу напряжения на первичную обмотку катушки зажигания так как двигатель еще не запущен.

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

— Дополнительный резистор электродвигателя «печки» автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Принцип действия автомобильного генератора

— Тускло горят фары, причины неисправности

— «Воет» автомобильный генератор, причины неисправности

— Как подключен вольтметр на ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Подписывайтесь на нас!

Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.

Эта цепь в себя включает:

  • Генератор.
  • Выпрямительный блок (диодный мост).
  • Реле-регулятор.
  • Блок предохранителей.
  • Замок зажигания.
  • Контрольная лампа заряда.
  • АКБ.

Работает система подзарядки на примере ВАЗ 2106 и других автомобилей из серии «ВАЗ классика» следующим образом:

  • После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
  • Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
  • После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
  • После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.

Подробная схема показана ниже.

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Добираемся до места ремонта

Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).

Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).

Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить  зарядным устройством.

всем привет!думаю что-то с генераторомно ему всего год. реле-регулятор и диодный мост уже менял. на холостом ходу прыгает стрелка зарядки, не сильно но заметно. а как мне известно она должна стоять на одном месте. генератор от инжекторной нивы-214 80Ав чем может быть проблема??p. при включенном поворотнике стрелку колбасит сильно. это норма или если нет то как это исправить?

Доброе время суток!

Была подобная проблема, только с вольтметром (устанавливал самостоятельно от 05, т. к в 06 такого прибора не предусмотрено). С некоторого времени заметил, что на ХХ и во время движения стрелку прибора колбасит, немного, но заметно. Замеры тестером показали колебания напряжения в бортовой сети от 14,2 до 14,9 В. Сначала грешил на регулятор напряжения, тем более что при изучении проблемы на форуме часто встречал нарекания на качество регуляторов. Потом провел эксперимент, + от АКБ проводом подал на зажим 15 регулятора, тем самым выкоротил целую цепь: генератор- предохранитель-замок зажигания. Напряжение моментально стабилизировалось, стрелка оставалась неподвижной при любых режимах (ХХ и при увеличении оборотов). На форуме Protva как то замечал, что проблема может быть в плохом контакте. По схеме таких точек 3: зажим 30 генератора, предохранитель №10 и замок зажигания. Пойдя по пути отсечения наиболее сложных для доступа мест, начал с предохранителя. Зачистил ламели, немного сжал их и зачистил контактные площадки предохранителя. И все, наладилось.

Может обьяснение получилось длинным, но надеюсь, что кому нибудь поможет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *