Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.
«Мягкая» раскоксовка
Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.
Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.
Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.
Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.
Заменить масло и масляный фильтр.
Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.
У «мягкой» раскоксовки есть более жесткий вариант. Как раз тут обычно и используют димексид, но есть для него и специальные средства.
Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.
Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.
Промыть двигатель промывочным маслом.
Заменить масло и фильтр.
Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.
Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.
«Жесткая» раскоксовка
Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.
Поэтапно процедура выглядит следующим образом.
Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.
Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.
Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.
На всякий случай отключаем систему зажигания.
Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.
Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.
Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.
За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.
Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.
Залить масло для промывки.
Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.
Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.
Произвести финальную замену масла.
Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.
Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.
Раскоксовка в движении
Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.
Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.
Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.
Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.
Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.
Двигатель потребляет масло литрами, хотя пробег у автомобиля смехотворный? Разбираемся с причинами и предлагаем способы лечения.
Небольшой перерасход масла
Если вы столкнулись с небольшим перерасходом масла, а также умеренным отклонением давления от нормы до 20%, то использовать стоит классическую раскоксовку ML202.
Небольшим перерасходом масла будем считать следующие цифры:
- у атмосферных двигателей – до 100 миллилитров на 1000 километров,
- у моторов с турбиной – до 500 миллилитров на 1000 километров.
Некоторые агрегаты по своей конструкции склонны к ненормированному расходу, а некоторые начинают потреблять больше масла из-за пробега. Эта информация для любого двигателя доступна, но оценить реальную ситуацию можно только опытным путем, так как производители часто указывают завышенные цифры.
Время воздействия ML202 может быть различным – от 1 до 12 часов, в зависимости от степени загрязнения двигателя. Даже максимальное время воздействия абсолютно безопасно для резиновых уплотнителей, краски или антифрикционных покрытий. О мягкости состава можно судить по следующему факту: лишь после применения раскоксовки ML202 автомобиль можно эксплуатировать на повышенных оборотах.
Инструкцию к ML202 из 10 шагов вы найдете в этой статье.
Повышенный расход масла
Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда загрязненный двигатель долго работает в экстремальном режиме, либо загрязнение возникло и развилось очень быстро. Для таких случаев применяется усиленная формула раскоксовки ML203.
Классическая формула, которая доказала свою эффективность за много лет использования, была усилена с целью повышения силы и скорости воздействия на отложения. Средство нормализует давление при отклонении от нормы на 20 – 25% и за 30 – 60 минут нормализует повышенный расход масла:
- у атмосферных моторов до 400 миллилитров на 1000 километров
- у двигателей с турбиной до 1000 миллилитров на 1000 километров
Для максимального эффекта ML203 можно сочетать с промывкой двигателя. Сначала выполняется промывка, затем раскоксовка, а затем смена масла. После процедуры повышать обороты можно лишь через 15 километров для прочистки цилиндров.
ML203 – мощный продукт, не требующий демонтажа поддона картера.
Агрегаты грузовых автомобилей или спецтехники часто сталкиваются с повышенными нагрузками и нуждаются в эффективной раскоксовке. Для таких целей отлично подойдет состав ML203 Truck, разработанный специально для коммерческого транспорта.
Подробную инструкцию по применению ML203 вы найдете в этой статье.
Перспектива капитального ремонта двигателя
ML204 разработана с целью отсрочить капитальный ремонт, чтобы владелец мог получить адекватное представление о состоянии ЦПГ, либо окончательно убедился в необходимости ремонта. Она предназначена для чрезмерно загрязненных моторов.
Раскоксовка подходит для транспортных средств с большим пробегом, а также с проблемами в ЦПГ. Эффективна даже при полном залегании поршневых колец, а также при отклонении компрессии на 25 и более процентов от нормы. Нормализует высокий расход масла:
- более 400 миллилитров на 1000 километров у атмосферных агрегатов
- более 1000 миллилитров на 1000 километров у турбированных моторов
ML204 отличается высочайшей проникающей способностью, поэтому процедура проводится лишь при снятом поддоне картера, даже если он не окрашен. Есть две причины, зачем это нужно:
- по окончанию процедуры состав нужно полностью удалить из всех доступных узлов двигателя.
- важно полностью исключить влияние состава на любые окрашенные детали.
Время воздействия раскоксовки от 60 до 90 минут. После процедуры рекомендуется промыть систему смазки старым или специальным промывочным маслом, которое поможет лучше удалить препарат. Первые 15 километров не нагружайте двигатель, а затем можете повышать обороты.
Способ применения ML204 сложнее, чем у других составов в линейке, однако это все равно проще и дешевле, чем капитальный ремонт.
Подводя промежуточный итог по жидкостям для раскоксовки, стоит отметить, что они созданы для решения уже существующих проблем с двигателем. Помните, что раскоксовки ML202, ML203 и ML204 от LAVR влияют на вязкость масла, так как просачиваются в поддон картера. Количество просачивающегося средства зависит от износа ЦПГ, а также степени закоксованности. В любом случае, после процедуры обязательно замените масло.
- При выборе ML202 нужно прогреть и запустить двигатель, а затем промыть масляную систему и сделать замену масла.
- При выборе ML203 используйте средство только на заглушенном двигателе, запуск мотора производите после замены масла.
- При выборе ML204 используйте препарат вообще без масла. После процедуры промойте систему старым или промывочным маслом, а лишь затем заправляйте новое.
Снизилась динамика авто
Любое транспортное средство со временем теряет динамику, так как загрязняется камера сгорания. Нужна комплексная очистка всего объема камеры сгорания от лаковых и смолистых загрязнений. Такую очистку выполняет пенная раскоксовка COMPLEX.
Вопреки заявлениям многих производителей, ни одна пена после оседания не проникает к маслосъемным кольцам, чтобы побороть повышенный расход масла. Преимущества COMPLEX в другом. При сниженной динамике автомобиля, при отклонении давления от нормы на 10 – 15%, а также при сильном загрязнении камеры сгорания раскоксовка смягчает нагар, растворяет его, а затем он легко откачивается из цилиндров вместе с осевшей пеной. Небольшие остатки догорают при первом запуске двигателя, это абсолютно безвредно для катализатора.
Пенная раскоксовка COMPLEX очищает весь объем камеры сгорания от свода до компрессионных колец.
Кроме того, густая и устойчивая пена отлично подходит для раскоксовки оппозитных и V-образных агрегатов. Проводите процедуру при температуре мотора не более 50°С, тогда процесс оседания пены не ускорится.
При совмещении процедуры с промывкой агрегата, сначала выполните промывку, затем раскоксовку, после чего замените масло. После очистки первые 15 километров не давайте повышенных оборотов двигателю.
Склонность к закоксовке из-за конструкции
Некоторые современные агрегаты отличаются облегченными блоками цилиндров и уменьшенными поршнями. В таких двигателях снижен преднатяг колец, а каналы масляной системы более узкие, однако такие моторы часто работают на высоких оборотах при высокой температуре. В результате нагар образуется быстрее. Для профилактики отлично подходит раскоксовка EXPRESS.
Действует такой препарат всего 15 минут, но он максимально эффективен для борьбы с незначительно повышенным расходом масла. Кроме того, средство отлично проникает к поршневым кольцам, потому способно выравнивать давление внутри цилиндров, если его отклонение от нормы не превышает 10%.
EXPRESS – это классическая раскоксовка, но в формате аэрозоля. Он распыляется в микродозах, а при соблюдении инструкции вообще не попадает на поддон картера. Даже если EXPRESS попадет в систему смазки, он выйдет вместе с выхлопными газами при первой поездке. Именно поэтому, если между процедурами соблюдать интервал в 3000 километров, можно не менять после них масло. После использования состава, рекомендуется щадящий режим эксплуатации с постепенным повышением оборотов двигателя.
EXPRESS идеален при профилактике после использования жидких раскоксовок, а также для борьбы с легкими загрязнениями.
Как правильно применять EXPRESS, во всех подробностях описали в этой статье.
Смотреть видео о том, что вы хотели знать о раскоксовках, но боялись спросить.
ИсторияПравить
Как ни парадоксально, современные моторы во многом похожи на архаику 60-70-х годов прошлого века. Как и тогда, к 120–150 тысячам километров двигателю необходима «капиталка-лайт», с разборкой, заменой колец и вкладышей, а заодно с отмыванием масляных отложений. Разберемся, почему это происходит и можно ли обойтись «малой кровью», не разбирать двигатель и просто залить состав для раскоксовки.
История вопроса
Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо тогда сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.
Масло тоже было так себе или даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, становясь пленкой, а затем попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.
С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными на то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал ни риск остаться вообще без машины, ни практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, сейчас владельцы «железных коней» тоже любят экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовку двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.
С тех времен современная автохимия, например, наши препараты ML202 — ML203 NOVATOR шагнули далеко вперед. Однако, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовке двигателя.
МИФ 1. СОВРЕМЕННЫМ ДВИГАТЕЛЯМ РАСКОКСОВКА НЕ НУЖНА
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом или маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было невозможно завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек оставит от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.
Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла, она даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – помните о раскоксовке двигателя.
МИФ 2. РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ НАПАСТЕЙ
Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовка двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая раскоксовка уже не поможет — только переборка и замена деталей.
МИФ 3. ПРОЦЕДУРА РАСКОКСОВКИ ДЛЯ ВСЕХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОДИНАКОВА
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать больше жидкости. Подробно о раскоксовке оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.
МИФ 4. Я ПОСТОЯННО ПОЛЬЗУЮСЬ ПРИСАДКАМИ В БЕНЗИН И ДЕЛАЮ ПРОМЫВКУ ФОРСУНОК ЖИДКОСТЬЮ С РАСКОКСОВЫВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ. ДЕЛАТЬ ЕЩЕ И РАСКОКСОВКУ НИ К ЧЕМУ
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям порой непросто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовку двигателя с плановой заменой масла или свечей.
МИФ 5. ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ РАСКОКСОВКИ, ТЕМ ЛУЧШЕ ОЧИЩАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но заливать препарат ведрами тоже не стоит.
МИФ 6. РАСКОКСОВЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДОЛЖНА ЧИСТИТЬ ДОБЕЛА
Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Однако, наши составы гораздо сильнее многих аналогов или традиционных растворителей.
МИФ 7. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ МАШИНА ВСЕГДА СИЛЬНО ДЫМИТ
Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, которые задерживают жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.
Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом для раскоксовки. Если необходимо, ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Если оставить жидкость в системе, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и без вреда для него.
МИФ 8. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ДОЕХАТЬ ДО АВТОСЕРВИСА И УЖЕ ТАМ ЗАМЕНИТЬ МАСЛО
В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т. , и т. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.
МИФ 9. ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ, ПОТОМУ ЧТО УПАДЕТ КОМПРЕССИЯ В ЦИЛИНДРАХ
Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами LAVR ML202 — ML203 NOVATOR прошла без хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.
Во время раскоксовки двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.
А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что раскоксовку провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запускается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!
Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов — тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!
Купить раскоксовку можете по ссылкам: LAVR ML202 и ML203 NOVATOR.
ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ
Какие отличия между раскоксовками ML203 NOVATOR и ML202
Раскоксовывание V-образных и оппозитных двигателей
Зачем нужна раскоксовка
Первый логический вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Второй — чем собственно можно очистить ЦПГ и КШМ? Закоксовка колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им работать должным образом, что и влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндра, уменьшение мощности двигателя, выгорание клапанов, и как результат — капитальный ремонт. Поэтому главная задача раскоксовки — удалить нагар сверху на поршне, расшевелить кольца и почистить маслоотводящие каналы.
Такая регулярная процедура позволит устранить неисправности, возникшие в результате появления отложений. В частности, пропадет детонация и выровняется незначительный разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от сизого, типичного масляного дыма, придется еще устранить и причину попадания горючесмазочного материала в камеру сгорания.
Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы.
10 лучших средств для раскоксовки
Приняв во внимание исключительно результаты реального применения и стоимость, а не рекламную агитацию, составим список 10 средств из разных ценовых категорий, вариантов применения и методов борьбы с нагаром. Отметим, что все они подходят как для раскоксовки бензинового, так и дизельного двигателя, поскольку принципиальной разницы нет. Может быть лишь слой нагара, больше или меньше.
Итак, какую же раскоксовку лучше выбрать из всех представленных на рынке? Тестовые испытания показавших хороший результат и количество положительных отзывов дали возможность выстроить популярные средства в таком порядке:
СредствоЦенаСпособ раскоксовкиМетодВариант примененияОбласть примененияДополнительные процедурыMitsubishi SHUMMA1500р. грубаяхимическийбез вскрытияпоршневая группанужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю маслаGZox500р. мягкаяхимическийбез вскрытияпоршневая группанужна замена масла и фильтраKangaroo ICC 300400р. мягкаяхимическийбез вскрытияверхняя часть поршня и кольцанужна замена масла и фильтраХАДО Verylube800р. грубаяхимическийбез вскрытияверхняя часть поршня и кольцанужна замена масла и фильтра, а в цилиндры каплю маслаГринол REANIMATOR900р. жесткаяхимическийбез вскрытия и/или конкретные деталиверхняя часть поршня и кольцанужна замена масла и фильтра, а также очистка поддонаЛавр МЛ-202400р. грубаяхимическийбез вскрытия и/или конкретные деталиверхняя часть поршня и кольцанужна замена масла и фильтраЭдиал300р. динамическаяхимическийбез вскрытияпоршневая группабез замены масла, но с заменой свечейАцетон и керосин160р. жесткаяхимический/механическийбез вскрытия и со вскрытиемпоршень и кольцалучше эффект если смешать 1:1 + моторное масло. И выдержать 12 ч. Димексид150р. жесткаяхимическийбез вскрытияверхняя часть поршня и кольцаработает только при 50-80℃Средство для чистки плит300р. жесткаяхимический/механическийсо вскрытиемпоршень и кольцадержать не более 5 минут
* Сольвенты, которые добавляются как присадка в топливо для чистки форсунок, мы в список не включали (исключение составляет Edial, ведь это действительно раскоксовка), поскольку их влияние на нагар минимальное, действие в основном направлено на чистку форсунок, а не детали поршневой группы. Также имеется еще и 204-СУРМ-НМ, он заливается к топливу, и в цилиндры, но о нем очень мало данных, чтобы сделать объективные выводы.
** Также хотим отдельно отметить, что в рейтинг мы не включили те раскоксовки, которые вливаются как присадка к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung или Ормекс), поскольку их действие эффективно лишь в комплексе, и отмывать ими загорелые поршни безрезультатно.
Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытаются применить для удаления нагара с поршней, применять не рекомендуется. Мало того, что с этой задачей он справится не в полной мере, так еще и мороки много (нужно подключать капельницу на впускной коллектор). Перекись водорода можно использовать как подручное средство для чистки дроссельной заслонки. Такая ситуация и с профессиональными сольвентами, нужны навыки, иначе можно получить гидроудар.
Так что как видите, не все разрекламированные средства для раскоксовки являются универсальными и стоят внимания. Лишь первые три средства, которые заливаются в цилиндры, помогут справиться с закоксованными кольцами и улучшат ситуацию с расходом масла. Другие же не дадут такого радостного эффекта, особенно когда ситуация запущенная. А если говорить о хозяйственных средствах, то их и вовсе лучше применять исключительно лишь непосредственно для чистки клапанов, поршней или блока двигателя при капремонте, но никак не для раскоксовки двигателя, когда имеет место расход масла и снижение компрессии. Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок ДВС.
Дабы разобраться почему, и узнать о каждом средстве более подробно, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, испытавших однажды ту или иную жидкость, рассчитанную на удаление нагара отложений масла.
