Почему цилиндры выходят из строя
Сбои в работе цилиндров происходят из-за следующих причин:
Если размер свечей не соответствует конкретной модели силовой установки, это может привести к критическим сбоям. При троении двигателя его производительность резко снижается, а исправная работа важных органов и систем оказывается под угрозой.
Если вам удалось выяснить, какой цилиндр привел к проблеме с двигателем, необходимо приступать к восстановлению нормальной работоспособности. Также важно проверить свечу, выкрутив ее и осмотрев на предмет наличия следов топлива. Если места контактов влажные, или искра отсутствует, это указывает на чрезмерное обогащение или обеднение топливной смеси.
Как проявляется проблема троения мотора
Если силовая установка начинает троить, это сопровождается несколькими характерными симптомами:
Если вы столкнулись с одним из перечисленных признаков, скорее всего, в блоке цилиндров произошел сбой, и его нужно устранить. Возможно, речь идет об общей проблеме, но все равно она затрагивает один из цилиндров.
Как действовать в подобных обстоятельствах? С чем связаны неполадки и как восстановить нормальную работу системы.
Для начала следует учесть, что мотор часто троит на холодную, на нейтральной передаче или в конкретном режиме работы. Цилиндр перестает работать из-за следующих факторов:
Поэтому причины неисправностей следует искать либо в подаче топлива, либо в компрессии, либо в создании искры.
Если силовой агрегат троит, важно как можно быстрее найти корень поломки и заняться ремонтом. Проигнорировав важность процедуры, можно нанести серьезный ущерб двигателю и «попасть» на дорогой ремонт.
Некорректно работающий цилиндр часто по-прежнему получает порцию топлива, которая смывает масляную смесь в картере, провоцируя повышенный износ, механические повреждения и даже воспламенение топливных паров.
Основные
причины троения ДВС на холостых оборотах
Если
мотор «трясет» не все время, начинать поиск причины нужно с проверки реакции
авто на изменение условий работы – на прогрев, энергичную работу «газом»,
отключение и повторный запуск двигателя.
В признаки неисправности входят:
- Произвольное падение оборотов ХХ сразу
после запуска до 300–400 об/мин. - Пропуски зажигания, дрожь, вибрация на
непрогретом моторе. - Троение после прогрева – только на
горячую, при оборотах менее 2000 об/мин. - Периодическое подтраивание под
нагрузкой, и без (мотор глохнет). - Троение, вибрация, проблемы с запуском
– одинаково, на холодную и на горячую. - Нестабильная работа на холостых –
«плавающий» ХХ, плюс троение, при нормальном пуске.
Если неисправность в бензиновом ДВС проявляется «на
холодную», исчезая при добавлении «газа» – более вероятно, что проблема
касается топливной системы или дело в дефиците мощности искры. Если же трястись
и «пропускать» мотор начинает только когда прогреется – первыми в очередь на
проверку нужно ставить свечи, катушку (модуль зажигания), ВВ провода.
При
проблемах с холодным запуском – более вероятны: подсос воздуха, усугубленный
неисправностью зажигания по высоковольтной части, или «просевшая» в одном из
цилиндров компрессия.
Общие причины, почему дизель и бензиновый двигатель троит на
холостом режиме или малых оборотах:
- В смеси не хватает топлива.
- Искра не поджигает его эффективно.
- В смеси не хватает воздуха.
Для дизеля (кроме проблем с дроссельной заслонкой, из-за
ЕГР, и подсоса воздуха), список основных причин троения во время сброса
оборотов сводится к засорению форсунки или негерметичности седел выпускных
клапанов в конкретном цилиндре. Одна из самых вероятных причин того, что дизель
подтраивает на холостых, во время запуска – «отжившие свое» свечи накала. Современные свечи накаливания редко работают дольше 2 лет, поэтому проверять их
нужно регулярно.
Особенности диагностики
В первую очередь следует определить, какой цилиндр перестал работать. Существует достаточно простой, но эффективный метод диагностики, который подходит для автомобилей с бензиновыми агрегатами.
Для этого нужно завести мотор и на холостых оборотах начать последовательно отключать провода высокого направления, которые отвечают за подачу разряда на свечу. Если она отсекается на исправном цилиндре, мотор троит еще интенсивнее. В случае, если был отключен вышедший из строя компонент, какие-либо изменения не проявятся.
При проведении диагностики в кустарных условиях нужно помнить о технике безопасности, ведь есть риск получить удар током.
Если речь идет о проблемах с инжекторным агрегатом ВАЗ с непосредственной подачей топлива, процесс диагностики становится еще проще. Вам не придется разбираться в проводке и ставить под угрозу свою безопасность. Все, что нужно сделать, это поочередно отсоединить управление форсунками. Еще следует обнаружить цилиндр, при отключении которого изменения в работе двигателя не проявляются.
Диагностика дизельных моторов подразумевает последовательное отсоединение подачи топливно-воздушной смеси. Для проверки можно поочередно выкручивать гайки с провода для топлива. Задача заключается в том же – обнаружить цилиндр, который не влияет на работу силовой установки при его отключении.
Проблемы со свечами
Попробуйте установить полностью исправную и работающую свечу на место старой и оцените качество работы цилиндра. Если он нормально заработал – значит, речь идет о проблемах со свечами. Если нет – придется искать другие причины неполадок.
Неисправности проводки или распределителя зажигания
Во время диагностики автомобиля нельзя оставить без внимания высоковольтную проводку. Важно провести проверку контактов и изоляции. Убедитесь, что клеммы целые, без следов коррозии и трещин. При наличии повреждений проводку нужно заменить и продиагностировать свечи повторно.
Есть быстрый метод проверки высоковольтных кабелей. Для этого нужно завести двигатель в темном помещении без окон либо в ночное время суток. При отсутствии дополнительного освещения во время диагностики можно будет обнаружить следы пробоев в виде искр. Подобная проблема вызывает нехватку напряжения для искры.
Если проводка полностью исправная, проверьте крышку трамблера. Из-за поломок этой детали сбои случаются в разных цилиндрах. Трещины на крышке указывают на то, что в распределительном узле повредился контакт, и мотор начал троить.
Переизбыток или нехватка топлива в системе
В случае дефицита или избытка топливно-воздушной смеси в цилиндре необходимо действовать по такому алгоритму:
Подсос воздуха
Если вы уверены, что свеча полностью исправна, а проблемы с высоковольтными проводами отсутствуют, нужно проверить качество топливо-воздушной смеси. В некоторых случаях подсос воздуха меняет пропорции бензина, препятствуя его воспламенению.
Воздух попадает в цилиндр по разным причинам – от деформации патрубков коллектора до разгерметизации уплотнителей ГБЦ. Проблемы сопровождаются троением двигателя на холостых оборотах и полным отказом работы при повышении нагрузки.
Для устранения неисправности достаточно заменить уплотняющие детали или воздуховод. Иногда подсос происходит со стороны прокладки головки блока цилиндров. Замена изношенной детали проводится своими руками или в мастерской.
Проблемы с компрессией
Нередко показатели компрессии в резервуаре сгорания опускаются до критического уровня из-за проблем с герметизацией. Если топливная смесь не обладает нужной степенью сжатия, пары бензина не способны воспламениться. Иногда к этому приводит износ поршневых колец.
Из-за накопления отложений элементы плотно «прилипают» к поршневым бороздкам и теряют герметичность. В результате топливо-воздушная смесь начинает просачиваться сквозь зазоры, компрессия снижается, и бензин не загорается.
Если речь идет о дизельных агрегатах, то топливо обладает способностью самовоспламеняться по причине повышенного нагрева из-за сжатия воздуха. Если компрессия падает, этого не происходит. Также особое внимание уделяется эффективности распыления дизельного топлива. Если форсунки или насос изнашиваются, распределение топлива ухудшается. Неправильный распыл нарушает функциональность цилиндров.
Таким образом, в ходе комплексной диагностики автомобиля важно обратить внимание на состояние свечей зажигания. Следующие следы и признаки недопустимы:
Если в цилиндры попадает недостаточное количество топлива, значит, нужно заменить детали топливного насоса. Избыточная подача указывает на загрязнение и выход из строя форсунок. Также мотор троит по причине неправильной настройки электронного блока управления. Устранять перечисленные поломки своими руками достаточно сложно, поэтому лучше обратиться за помощью к профессиональным сотрудникам автомастерской.
Кстати, вряд ли двигатель будет троить у недорогих, но качественных автомобилей, которые можно купить в России.
Как
найти неисправность
В первую очередь – нужно найти цилиндр, мешающий ровной
работе мотора. Выделить нерабочий цилиндр на бензиновом двигателе можно путем
простого отключения высоковольтных проводов, или «фишек» с модуля управления
зажиганием. Проводится это во время работы двигателя, поочередно (по одному,
возвращая после провод на место). Если после отключения общие признаки
неисправности не изменились – значит, троит этот цилиндр. Если стало хуже – значит,
этот работает, ищите дальше.
Провода
со свечи нужно снимать очень аккуратно, в перчатках, не касаясь других
металлических деталей двигателя или кузова.
Для дизельного двигателя, свечи
которого играют роль только при пуске, и не управляют зажиганием, «карту» рабочих
и нерабочих цилиндров можно составить с помощью отключения питания
пьезофорсунок. В случае с механическим приводом впрыска топлива – измененный
характер работы можно определить по шумам – стетоскопом, либо – по вибрации,
наощупь, отверткой.
Система
зажигания (бензиновый мотор)
Если мотор работает
нормально с момента запуска какое-то время, а троить начинает после нагрева до
рабочей температуры – это сигнализирует о том, что качество искры на холостых
оборотах удовлетворительное, а на высоких – нет. Причина этого, чаще всего, в
одном или нескольких устройствах: сами свечи, высоковольтные провода (бронепровода),
катушка зажигания (она ж – индивидуальный модуль свечи), или конденсатор (если
есть).
Что нужно проверить:
- Соответствие свечей типу двигателя и
сезону (по калильному числу). - Есть ли разница при замене свечи в
конкретном цилиндре на заведомо рабочую. - Есть ли разница если поменять модуль
(катушку свечи) зажигания «троящего» цилиндра с соседним. - Одинаковое ли сопротивление у
высоковольтных проводов, нет ли пробоя, плотно ли они сидят в наконечнике. - В темноте – не видно ли разряды на
поверхности высоковольтных проводов. - Корректно ли работает реле-регулятор
напряжения (зарядка).
Если все показатели в норме, искрообразование – в порядке, свечи
– не мокрые, искры по проводам не бегают, а от установки исправных деталей
ничего не изменилось – проблемы со стороны системы зажигания провоцирует
неисправность (или смещение) датчика положения коленвала.
Датчики
и контакты
В современных двигателях (независимо – бензиновых или
дизельных) циклом управляет электроника: меняет соотношение в
топливно-воздушной смеси, выбирает момент опережения зажигания, на некоторых
двигателях – время и угол открытия клапанов. Все изменения базируются на
основании показаний многочисленных датчиков. Кроме исправности самого
устройства, на достоверность этих показаний влияет качество контакта в разъеме
(фишке), целостность проводов, уровень зарядки аккумулятора и напряжение в
бортовой сети.
Индикаторы, из-за неисправности которых двигатель может начать
троить на горячую:
- Датчик положения коленчатого вала.
- Индикатор положения распредвалов (если
есть). - Кислородный датчик – лямбда-зонд.
- Датчик давления топлива (common rail).
- Прибор учета потребления воздуха
(расходомер). - Температурные датчики (масло, ОГ,
охлаждающая жидкость). - Датчик положения заслонки (дросселя).
Часто бывает так, что мотор машины начинает троить из-за
одного магнита и кусочка провода, а до обнаружения источника проблемы владелец
автомобиля уже поменял свечи, форсунки, или даже топливный насос.
Свечи
– это расходник, свечу менять нужно при первых подозрениях на ее неисправность,
но датчики и другие электронные устройства – рассчитаны на «пожизненную»
работу, поэтому их отказ – нештатный случай.
Если автомобиль часто троит на горячую – чтобы исключить
неисправность одного или нескольких датчиков – нужно провести подробную
компьютерную диагностику, либо, если машина «возрастная», и не оборудована БК с
системой самодиагностики – последовательно снимать детали, оказавшиеся «под
вопросом», проверять их соединение, подачу питания, прозвонить автотестером.
Неисправности,
при которых дизельный движок троит на горячую
Если у вас нет возможности сделать развернутую диагностику
двигателя, основная задача – понять, это двигатель троит, или просто мотор
трясется от вибрации. Убедитесь в том, что в работе двигателя действительно
наступают пропуски – прослушав звук выхлопа (равномерный, или нет). Затем, так
же, на слух, определите цилиндр, который пропускает. Поменяйте местами его
форсунку с соседней. Если начнет троить другой цилиндр – проблема в форсунке.
Ровная работа дизеля, в основном, зависит от качества
настройки топливной аппаратуры, поэтому в первую очередь на дизельном моторе
проверяют:
- Индивидуальную производительность
каждой форсунки (проливка). - Форму (факел) распыла форсунок.
- Давление в «высокой» магистрали.
- Давление в «низкой» магистрали.
- Интенсивность слива «обратки», чистоту фильтра.
- График открытия и закрытия форсунок
(осциллограф).
Еще одна неявная причина – когда двигатель троит после
довольно длительного времени работы (через час или более), после пуска
появляются вибрация и «пропуски», как будто машине не хватает топлива – это
некорректная работа системы ЕГР, возвращающей в цилиндры отработанные газы не в
том объеме, который мотор способен «переварить».
Самые распространенные поломки, из-за которых дизель троит
на горячую:
Подсос
воздуха в топливной магистрали (до ТНВД). При
запуске – работает нормально, после – двигатель троит, не развивает обороты. Замена
трубок топливопровода. Превышение
давления топлива в форсунке. Мотор
после пуска троит на всех оборотах, явная сильная вибрация, слышен стук или
цокот со стороны ЦПГ. Ремонт
ТНВД, замена клапана давления. Недостаточный
распыл топлива форсункой. Машина
дергается на ходу, троит после нагрева, на оборотах больше 1000. Проверка
качества работы форсунок, очистка, или замена. Падает
давление в топливной рампе. Неисправен
датчик давления – клапан слива топлива (обратка) открывается раньше, чем
нужно. Ревизия
контактов, замена датчика сброса давления. Поджат
(не до конца закрывается) один или несколько клапанов. Начинает
троить на холостых, или малых,
после прогрева – горение смеси неравномерное. Если добавить обороты – проблема
пропадает. Регулировка
зазора клапанов. Замена
гидрокомпенсаторов. Оторвался
(отказал) датчик положения коленвала. Нестабильные
холостые, проблемы с пуском, троит при запуске и после нагрева. Замена
датчика.
Форсунки
Если признаки указывают на дефицит топлива – независимо,
дизель это или инжектор – устранение причины неисправности невозможно без
корректной аппаратной проверки форсунок. В случае с пьезофорсунками – нужно
обязательно проверить на ошибки модуль управления ими, а также корректно
прописать в системе установленные детали.
Если
форсунки – в порядке, поможет перепрошивка ЭБУ.
Компрессия
в цилиндрах
Когда машина троит при запуске на горячую – пока двигатель
еще не остыл – это может указывать на низкую степень сжатия смеси в одном или
нескольких цилиндрах. Троение, если, например, взять за норму показатель в 11–12
единиц – будет возникать уже при 9 или 8. По мере того, как цилиндр будет прогреваться
– будет начинаться подсос воздуха извне, смесь станет бедной, этот цилиндр
начнет греться больше остальных. В дизеле – низкая степень сжатия просто не
позволит смеси воспламениться – и она будет вылетать в выпускной коллектор.
Причины низкой компрессии у двигателя:
- Прогар седла или самого тела клапана.
- Износ гильзы (выработка поверхности
цилиндра). - Залегание компрессионных колец поршней
(закоксовка). - Износ или поломка компрессионных или маслосъемных
колец. - Деформация, прогар поршня.
- Пробитая прокладка ГБЦ.
Мотор будет троить только если большинство цилиндров, все
же, будут работать адекватно, иначе – машина просто не заведется, или будет
заводиться с большим трудом. Основной признак того, что цилиндр «пропускает» – более
низкая температура в его части выпускного коллектора. Проверить этот признак сложно
– на большинстве автомобилей для этого надо снять тепловой экран.
Чтобы узнать без разборки двигателя из-за какой
неисправности он троит (причина в поршне и кольцах, или в клапанах), нужно
провести замер компрессии в каждом цилиндре, затем – залить в каждый по 1 мл
моторного масла и снова измерить ее. Если значения будут те же, что в первый
раз – проблема в «головке» двигателя (клапана, седла, прокладка). Если
компрессия увеличится – проблема в ЦПГ.
Почему двигатель «троит» и что с этим делать?
Выражение «движок троит» возникло в эпоху засилья четырехцилиндровых двигателей. «Троит» означало, что один из цилиндров мотора не работает, а за него отдуваются оставшиеся три.
Дроссельная
заслонка и канал холостого хода
Современные автомобили оборудованы дроссельным узлом
(воздушной заслонкой), имеющим два режима – рабочий и холостой. Независимо от
типа привода управления заслонкой, в рабочем режиме весь объем поступающего в
цилиндры воздуха – идет через основной канал, а на ХХ, когда заслонка полностью
перекрыта, воздух поступает в двигатель по второму – обводному каналу холостого
хода (в карбюраторных системах его роль играет отдельный жиклер). Именно исходя
из объема проходящего воздушного потока – угла открытия заслонки дросселя, или
показаний ДМРВ (расходомера) – электроника «решает», сколько топлива впрыснуть
в конкретный момент в цилиндры.
Когда водитель давит на педаль газа, канал «холостых» –
закрыт. Открывает его РХХ (клапан регулятор холостого хода), который на разных
типах ДВС может быть вакуумным или электромагнитным. Поломка, или «залипание»
регулятора в одном из положений не вызовут троение. Машина просто заглохнет,
либо – не заведется без нажатия га «газ», а вот загрязнение, сужение просвета
самого канала ХХ – может спровоцировать «удушье» мотора и авто будет
«дергаться».
Генератор
и АКБ
Наименее
явная, но легко диагностируемая причина нестабильных ХХ может крыться в поломке
генератора (щетки, межвитковое), или отказе реле-регулятора, и как следствие –
хроническом недозаряде аккумулятора, из-за которого не обеспечивается нужное
напряжение в бортовой сети на холостых.
Если автомобиль троит на низких оборотах (с холостых примерно
до 2000), а на высоких работа двигателя выравнивается, при этом затруднен
холодный запуск – в первую очередь проверьте: уровень заряда АКБ, затяжку его клемм,
напряжение в бортовой сети (нормальное – от 14. 2 до 14.
Система
зажигания
Ресурс современных свечей зажигания – от 15 до 20 тыс. км пробега. Высоковольтные провода (и колпачки) – «живут», в основном две смены свечей. Катушки
– дают микротрещины и начинают пробивать на массу, в среднем, через 4–5 лет
эксплуатации. Основная проблема определения качества искры свечи «на глаз» –
разница в усилии, которое разряду надо преодолевать между электродами на
открытом воздухе и в цилиндре – под большим давлением, через мелкодисперсную
взвесь бензина. При проверке пьезоэлементом «на воздухе» – искра будет
красивая, а при работе в цилиндре – не сможет поджечь топливно-воздушную смесь,
поэтому для достоверной проверки нужен стенд.
Даже если визуально детали целые, без признаков пробоя,
проверять тестером нужно всю высоковольтную часть. Сопротивление каждого
провода и катушки не должно превышать номинал (для конкретной модели авто).
Самая
простая проверка «на пробой» это осмотреть мотор во время работы в полной
темноте. Искорки или вспышки, бегущие по проводам и корпусу клемм – признак
утечек напряжения на массу.
Неисправность
клапана или заслонки IMRC
Если машина, оборудованная системой динамического изменения
длины впускного тракта, подтраивает на малых, или на холостых оборотах – нужно проверить,
исправен ли элемент, управляющий вихревыми заслонками. В зависимости от
конструкции, на одних авто стоит вакуумный исполнительный узел, на других –
электромагнитный клапан IMRC. Это может быть один элемент, отвечающий за оба режима, или два параллельных
клапана, первый из которых контролирует ХХ и обороты до 3000, а второй – все,
что «выше».
Признак «мертвого» клапана IMRC – его возросшее сопротивление – под
100 Ом, и выше (от штатного значения в 30–40 Ом). Обрыв катушки, при проверке
мультиметром, показывают: отсутствие тонового сигнала, или «бесконечное»
сопротивление.
Отказ IMRC не всегда происходит одномоментно, какое-то время клапан все еще будет
работать, поэтому троение может быть «плавающим», либо – отмечаться только на
горячую.
Даже если сопротивление на клеммах – в норме, клапан все еще
может быть причиной того, что двигатель после прогрева подтраивает. Недорогие
аналоги японских запчастей, при температурах мотора 90о С и выше, со
временем, начинают механически подклинивать в открытом или закрытом положении
(лечится – легким постукиванием по корпусу). Такой клапан – однозначно нужно
менять (ремонту одни не подлежат).
Самая
простая проверка работоспособности клапана IMRC – на незаведенном двигателе:
включить зажигание, снять клемму питания с клапана и надеть обратно. Щелчок –
указывает на то, то питание есть (клапан, в принципе, работает). Отсутствие
щелчка – на необходимость заменить деталь.
Сами вихревые заслонки, особенно – на «возрастных» авто,
покрываются слоем копоти, мешающей их нормальной работе не только на холостых
оборотах. Профилактическая чистка заслонок и замена резиновых уплотнений
впускного коллектора – одна из дежурных процедур при нестабильной работе ДВС на
холостом ходу. Характерный признак их люфта или заедания – повышенный шум (стук,
как у неотрегулированных клапанов), особенно заметный «на холодную».
Замена
погружного или подвесного бензонасоса
На инжекторных двигателях питание обеспечивают два топливных
насоса, один из которых находится в баке, другой – непосредственно возле рампы. На современных машинах – погруженный в топливный бак насос включается в работу
еще до того, как ключ повернется в замке зажигания (после открытия водительской
двери). Если его сетка (фильтр) забита, или бак практически осушили, забыв
заправиться, насос перегревается и быстрее выходит из строя, поэтому проблема
троения после пуска – может быть признаком низкого давления (которое он просто
не успел создать).
Обычно дефицит топлива, вызванный некорректной работой
одного из них, проявляет себя при попытке резкого ускорения, на высоких
оборотах, но если машина начала троить после замены неисправного насоса –
вполне возможно, что магистраль завоздушена, или при установке смонтировали не
все соответствующие проставки-уплотнения. Кроме топливного насоса, в том, почему
на холостых машину начинает «подергивать» может быть виноват неисправный
регулятор давления топлива в рампе, сбрасывающий его в обратку. Форсунки,
получающие мало топлива – «беднят» смесь. Тот же эффект дефицита горючего –
вызывает забитый топливный фильтр.
Замена
катализатора системы выпуска
Катализатор, как причина троения исключительно на холостом
ходу рассматриваться не может. Если его соты забиты – машина не просто
подтраивает на ХХ, а очень плохо заводится на холодную, и часто глохнет. При длительной
езде на оборотах до 3–3,5 тыс. двигатель будет «тупить», перегреваться, терять
мощность, пока его основательно не «продуешь» на 4,5 тысячах и выше. Проблема,
что в городской «тянучке» – это может быть незаметно.
В
некоторых случаях, соты забитого катализатора (находящиеся ближе к ЦПГ) могут
оплавиться, прогореть, и даже раскрошиться. При разрушении – они повредят сам
кожух выпускного коллектора, что спровоцирует подсос извне и скажется на показаниях
лямбда зонда.
Прогорают даже более удаленные от горячей зоны катализаторы
и фильтры DPF(дизель), забитые из-за длительной езды в режиме низких оборотов (пробки,
перегрев). При этой причине неисправности двигатель будет не только троить –
выскочит «чек», повысится расход (из-за команд на безуспешный прожиг), снизится
динамика и тяга.
Одной из возможных причин, почему на холостых двигатель
начинает «потряхивать», бывает именно удаление катализатора. Если его провели
неправильно, чисто физически вырезав соты и «откусив» лямбду, без корректировок
по качеству смеси, либо некорректно отключили кислородный датчик программно – машина
неизбежно станет троить на переходных режимах. Проверить эту версию можно
только путем развернутой диагностики.
Топливная
система
Проблема, не зависящая от прогрева, проявляющаяся только на
холостых оборотах, или только на газу (бензине) – в инжекторных двигателях часто связана с засорением сопла одной
из форсунок. Чистка и калибровка здесь – самый очевидный вариант устранения
причины, но спешить со снятием – не стоит. Важнее предварительно проверить
значения корректировки, которую блок управления дает на каждую из них – вполне
вероятно, что сам распылитель – не при чем, а троение начинается из-за потери
компрессии, или «глюков» лямбды.
Забитые,
льющие, косо распыляющие или не дающие давление форсунки, наравне с отказавшими
клапанами-регуляторами давления топлива – самые частые причины асинхронной
работы мотора, особенно – у машин, старше 5 лет.
Кроме исполнительного механизма, у форсунок есть еще одна
уязвимая часть – провода питания в непосредственной близости от разъема. При
повреждении провода внутри изоляции, форсунка может троить от вибрации, хотя с
виду – будет работоспособна.
Подсос
постороннего воздуха на холостых
Это – сложнее всего диагностируемая (без специальных
приспособлений) причина некорректной работы мотора. Неплотная посадка корпуса
воздушного фильтра, ослабевшая затяжка хомута патрубка в районе ДМРВ, слежавшиеся
уплотнения между ГБЦ и впускным коллектором – самые «узкие» места в системе
подачи воздуха в двигатель. «На глаз» можно обнаружить только значительный
дефект, а неплотно зажатый патрубок, или его микротрещину – только с помощью
подключения дымогенератора, либо вакуумного устройства.
Кроме впускной системы, авто, случается, троит на малых
оборотах по причине повреждения вакуумного шланга от усилителя тормозов (ГВУТ). Он расположен крайне неудобно, поэтому при самостоятельной диагностике водители
о нем часто забывают.
Есть еще один неочевидный нюанс: подсос воздуха может идти из
выпускной системы. При сквозном повреждении низко висящего выпускного
коллектора (еще до первого из лямбда зондов) – образуется подсос воздуха,
влияющий на показатели кислородных датчиков, по которым ЭБУ производит
коррекцию впрыска топлива. Во время работы на холостых – разница в «нужном», по
«мнению» лямбды, и фактически потребляемом объеме топлива будет ощутимее.
Клапана и компрессия
Низкая
компрессия из-за прогоревшего клапана (седла клапана) – распространенная причина
«троения» на один конкретный цилиндр.
Неисправность обычно провоцируют забитая форсунка, постоянно
обедняющая смесь, и заставляющая выпускной клапан перегреваться. Или отсутствие
должного сервиса – регулировки тепловых зазоров (на авто без
гидрокомпенсаторов). Клапан «поджимает» при прогреве, и он перестает «держать».
Нарушенное уплотнение в районе выпускного коллектора,
засорение клапана вентиляции картерных газов, микротрещины в прокладке ГБЦ
(между соседними цилиндрами), трещины в самой «головке» – также приводят к
троению, но в их случае мотор будет «трясти» не только на ХХ, ощутимо снизится
мощность и приемистость.
Устранение
неисправности
Любая проблема из разряда «двигатель
троит» – независимо от дополнительных
условий (на
горячую, на холодную, или холостом
ходу) – обязательно начинается с нормальной диагностики.
Да,
можно пытаться решить вопрос агрегатной заменой всего, что попадает под
подозрение, тем более, что свежие расходники – для машины только благо.
Но, когда «круг» замен
замкнется, а неисправность – не уйдет, понадобится решать проблему более серьезным
способом. Компетентный мастер с арсеналом нужного оборудования определит причину
быстрее, без лишнего вмешательства, поэтому поездка в надежный сервис – самый
рациональный шаг в предстоящем ремонте.
Почему троит двигатель?
Рассмотрим наиболее распространенные причины троения двигателя.
Почему троит во время прогрева? Летом такого не было!
Распознать, что двигатель затроил, сможет даже не очень опытный автолюбитель. «За рулем» помогает определить причину.
Что значит – троит мотор
Понятие «троит двигатель» – чисто
отечественное, и родилось в ту эпоху, когда двигатели легковых автомобилей были
поголовно 4-цилиндровыми. В английском языке для этого есть термин: missing – «пропуск», который
четче характеризует, что происходит с мотором в этот момент.
Троит
– значит, один, или несколько из цилиндров двигателя пропускают свой рабочий
цикл. Троение двигателя – это не отдельная неисправность, а «симптом» его неправильной
работы.
- В цилиндре нет нужной компрессии.
- Не возникает искра (бензин).
- Искра слабая и не может поджечь смесь (бензин).
- Топливно-воздушная смесь подается не в том
объеме. - Смесь подается не того качества (неисправность
форсунки).
Не всегда двигатель троит только по
одной причине. Если автомобиль «возрастной» – роль будут играть сразу несколько
факторов: износ, естественное снижение компрессии, а уже на их фоне – слабость
искры или недостаточный распыл топлива форсункой.
Косвенно направление поиска причины
можно определить по пробегу – если это бензиновый автомобиль возрастом менее 3
лет, скорее всего, проблема в электронных компонентах (модуль зажигания, свечи,
провода, датчики, «мозги»). Для дизеля – 8 случаев неисправностей из 10 приходятся
на отказы форсунок. Однако прежде, чем бросаться менять детали, вызывающие у
вас подозрение, нужно определить, действительно ли дело в них.
Как узнать, что у машины троит двигатель
Более-менее опытного водителя – обычно настораживает
нехарактерный звук работы мотора: более жесткий, неравномерный, потерявший
монотонность. Вместе с этим – на нейтральной передаче у машин с механической
КПП – явно вибрирует рычаг переключения передач, а со стороны моторного отсека
слышен повышенный шум. В статике, на холостых оборотах – отмечается вибрация
кузова. Трясет даже сам двигатель – это заметно визуально. Машина ощутимо теряет
тягу и динамику разгона, неустойчиво работает на холостых оборотах.
Чтобы понять, что действительно не работают один или
несколько цилиндров – на холостых, послушайте, равномерный ли звук выхлопа
(прикрывая рукой выпускное отверстие). Равномерный – значит, авто трясет из-за
дисбаланса маховика, это – другая причина. Неравномерный, «постреливающий» –
значит, идут пропуски зажигания.
Дизель
Дизельные ДВС требуют более высокой очистки топлива, поэтому
состояние фильтра – первое, что нужно проверить. Интервал замены,
рекомендованный производителем, всегда лучше сокращать на 5–10 т. км пробега,
особенно – зимой, когда велика вероятность замерзания в нем конденсата.
При подозрении на неисправность форсунок – нужно найти
сервис, который проверит их под нагрузкой, без снятия: попадают ли значения
коррекции (ЭБУ) в допустимый диапазон, сколько форсунка сливает в обратку,
какая у нее пропускная способность.
Ремонт дизельных форсунок
На пьезофорсунках часто перегорают соленоиды (электроклапан)
и выходят из строя разъемы подключения. Проверка пьезомодуля обычным
мультиметром – ничего не даст, для этого нужно применить прибор, способный
подать в тестовом режиме 100 вольт.
Когда автомобиль начинает троить на горячую, глохнет, а
после остывания – заводится нормально и некоторое время снова ровно работает – первым
проще всего проверить клапан (регулятор) высокого давления. При подаче не него
питания (12V) он
закрывает слив топлива в «обратку» (в бак), переключая его «путь» от насоса – в
магистраль высокого давления.
Клапан должен
сохранять герметичность, иначе нужного давления перед форсунками достичь не
удастся, возникнет его дефицит, смесь будет бедной. На большинстве моделей авто
клапан неразборный – его меняют.
Неисправность датчиков
Иногда – «картина» неисправности напоминает троение, но
«пропускают» разные цилиндры, тогда вероятнее – вышел из строя один из
датчиков, по которому при проведении коррекций ориентируется электронный блок
управления. Развернутая компьютерная диагностика укажет на конкретный. Если нет
возможности протестировать машину сканером – прозванивайте отдельные датчики по
очереди.
Тестирование автомобильным сканером
Датчики, из-за которых двигатель может троить:
- ДМРВ – массового расхода воздуха, он же –
расходомер, MAF-сенсор
(во впускном коллекторе). - ДПКВ – положения коленчатого вала (в картере).
- ДПДЗ – положения дроссельной заслонки (во
впускном тракте, на дросселе). - ДТОЖ – температуры охлаждающей жидкости (в
головке). - ДД – детонации (в блоке цилиндров).
- ДМ – давления масла (в фильтре, либо – в
картере). - ДСА – скорости автомобиля (в КПП – привод
спидометра). - ДК (лямбда) – кислородный (в выпускном тракте
перед, или после катализатора).
На базе показаний датчиков ЭБУ увеличивает или уменьшает:
поступление топлива в цилиндр, время или угол открытия клапанов, обороты
двигателя, угол опережения зажигания. Повлиять на показания могут: физическая
поломка датчика, обрыв провода, люфт в посадочном месте.
Низкая компрессия в цилиндрах
Недостаточная герметичность камеры сгорания в момент такта
сжатия (в ВМТ) – частая причина того, что машина троит после прогрева (на
горячую). Разница в компрессии между двумя цилиндрами может доходить до
половины значения, но это – редкость и всегда сопровождается трудностями с
запуском. Разница в 10% и более – признак утечки давления, создаваемого
поршнем. Утечка проходит по 4 основным направлениям: по зазорам в царапинах на
зеркале цилиндра, по зазору в замке или торцевой части колец, по прокладке
между блоком и ГБЦ, через негерметично закрытый клапан.
Проверка герметичности камеры сгорания
В бензиновых и дизельных двигателях, в моторах разной
конструкции, компрессия – сильно различается, поэтому ориентироваться нужно на
«мануал» к конкретной модели авто. Проверка делается компрессометром, на
прогретом моторе, в два этапа: в закрытом и открытом положении дроссельной
заслонки. Сильная разница в возрастании давления в первом, и последующих тактах
– указывает на износ колец (ЦПГ), если разница значений небольшая – вероятнее,
утечка происходит через прокладку или клапана.
Для уточнения конкретного источника проблемы также можно
провести «масляный тест»: на заглушенном ДВС выкрутить (все) свечи, залить в
каждый цилиндр по 1–10 мл чистого моторного масла (в зависимости от кубатуры
мотора) и «погонять» двигатель стартером, чтобы масло распределилось
равномерно. Дальше – измерить компрессию и сравнить с предыдущими результатами. Если степень сжатия стала выше – «виновата» изношенная ЦПГ (задиры на
«зеркале», залегание колец, прогар поршня). Не изменилась – ищите клапан,
который недозакрывается (выработан, прогорел, или затянут), микротрещину в
прокладке ГБЦ, либо – что серьезнее, искривление плоскости прилегания ГБЦ к
блоку (от перегрева).
Устранение проблемы
В одной статье невозможно осветить все причины некорректной
работы мотора. Здесь собраны только самые простые методы проверки «прямых»
неисправностей, которые не отягощены дополнительными поломками или износом. В
современных авто с малым пробегом все, что «не так» с режимом работы ДВС: от
заряда АКБ до температуры выхлопа, вам покажет полная компьютерная диагностика
двигателя.
Компьютерная диагностика автомобиля
Грамотному диагносту, имеющему под рукой хороший сканер,
достаточно 15 минут работы, чтобы поставить предварительный «диагноз». Дальше –
проблемный узел разбирают, дефектуют, или, если есть возможность – меняют
полностью. С автомобилями, у которых большинство функций двигателя контролирует
механика, приходится сразу разбираться вручную, поэтому здесь нужен арсенал
приспособлений по каждому элементу – стенд для форсунок, осциллограф, компрессограф.
Если поиски проблемы завели в тупик, обратиться в хороший
автосервис – будет оптимальнее всего: там неисправность на месте устраняется
заменой дефектного узла, исключая необходимость самостоятельно искать,
заказывать, ждать комплектующие.
Признаки возникновения троения
Для неопытных автомобилистов представленная ниже информация будет очень полезной, поскольку чтение автофорумов не позволяет получить каких-либо систематизированных знаний, причём практически по любым вопросам. Мы подготовили перечень симптомов, которые могут указывать на троение мотора:
- если при запуске двигателя ТС на холодную ощущается сильная вибрация – он троит в режиме работы на минимальных оборотах;
- признаком неполадок с работой одного из цилиндров является наличие на электродах свечи нагара тёмного цвета;
- громкие хлопки из системы выхлопа – свидетельство неработоспособности одного из цилиндров двигателя;
- изменение цвета выхлопа на чёрный или густой сизый говорит о неполадках в камере сгорания;
- тяга машины резко снизилась, разгонные характеристики ниже плинтуса;
- расход топлива заметно повысился;
- лампочка CheckEngine периодически моргает при нестабильных оборотах двигателя;
- при разгоне и во время прямолинейного движения ощущаются сильные толчки.
Опытный водитель, отлично знающий, как звучит мотор его машины при работе на разных режимах, быстро определит троение по появлению характерного звучания из моторного отсек.
Двигатель может периодически троить во всех режимах – на ХХ, на средних/высоких оборотах. Но даже если при этом будут наблюдаться большинство из вышеописанных симптомов, однозначно говорить о конкретной проблеме не получится.
Можно, например, предположить, что при троении силового агрегата на повышенных оборотах речь может идти о неисправности клапанов, проявляющейся в увеличении зазоров при выходе мотора на рабочий режим. Напротив, если движок троит на малых оборотах – увеличение зазоров происходит до момента прогрева мотора, после чего их величина приходит в норму.
Троение легко диагностировать по изменению звука работы силового агрегата, но делать это лучше, находясь у выхлопной трубы. Расположение у открытого капота гораздо менее информативно, поскольку такое звучания для водителя непривычно, да и шум слишком велик, чтобы выделять из него нестандартные компоненты.
Следует запомнить одну истину: троение двигателя нельзя пускать на самотёк, поскольку проблема из незначительной рискует перерасти в катастрофическую.
Определение проблемного цилиндра
Нахождение неработоспособного цилиндра осуществляется на функционирующем силовом агрегате, поэтому следует соблюдать все меры безопасности. Итак, запускаем мотор и переходим к моторному отсеку. Запоминаем звучание двигателя и приступаем к последовательному снятию со свечей высоковольтных проводов. Если двигатель начал задыхаться – цилиндр исправен, устанавливаем ВВ на место и переходим к следующей свече. О проблемном цилиндре будет говорить стабильная работа мотора при неработающей свече.
Особенно осторожным нужно быть при отсоединении ВВ – сила тока здесь такова, что при неосторожном движении проблемы будут очень серьёзными. Меры предосторожности – применение диэлектрического коврика под ногами, который предотвратит свободное прохождение заряда. Отсоединяя провод, ни в коем случае не беритесь за колпачок – тянуть нужно за сам провод, желательно поближе к основанию. Касаться при этом кузова нельзя.
В
заключение
Троение может возникать из-за приличного общего износа
двигателя, когда несколько причин «сводятся» в одну – например, недостаточная компрессия,
слабая искра и засоренная форсунка, но тогда оно будет наблюдаться и на
холодном двигателе.
Причиной того, что машина троит на горячую может оказаться
неисправный клапан отвода (вентиляции) картерных газов. Если забитый КВКГ не
справляется с растущим по мере прогрева давлением внутри картера – авто
поначалу начитает троить периодически, затем – при каждом пуске.
Также
троение наблюдается под нагрузкой, если у машины забит воздушный фильтр, либо –
идет подсос воздуха через уплотнение во впускном коллекторе. Признак возникает из-за
диспропорции в смеси воздуха и топлива.
Неравномерная работа мотора, проблемы с пуском, вибрация и
троение на горячую – явный признак нарушения фаз газораспределения. Если
незадолго до того, как двигатель начал троить (не важно – прогретым, или на холодную) с ним
проводились ремонтные работы – замена ремня или цепи, прокладки ГБЦ,
регулировка клапанов или их замена из-за прогара – есть очень большая
вероятность, что метки ремня ГРМ или цепи смещены.
В поисках причины, почему автомобиль троит на горячую –
всегда стоит начинать с подробной компьютерной диагностики. Если у вас нет
возможности воспользоваться сканером – начинайте поиск и устранение
неисправности с проверки свечей и катушек (бензин), форсунок, замера
компрессии.
Решение проблемы троения двигателя
Информирован – значит вооружён. Если мы докопались до истинной причины, почему силовой агрегат троит, остаётся только её решить.
При выходе из строя ВВ или свечей всё просто – меняем их на новые. Такая же операция применима к неисправным коммутатору и катушке зажигания, благо добраться до них относительно легко.
Другое дело – засорение топливопроводов или воздушной магистрали. В частности, очистку форсунок от загрязнений хотя и можно выполнить самостоятельно, но лучше это делать с использованием специального оборудования, поскольку в этом случае гарантии получения положительного результата будут намного выше. Если прочистить форсунки не удалось, придётся сменять их на новые.
При неисправном кислородном датчике он подлежит замене. Забитая сетка топливного насоса лечится промыванием, а если это не поможет – можно попробовать установить ремкоплект или новый бензонасос, как кому нравится. С заменой воздушного фильтра справится любой новичок, а вот сбои ЭБУ лечатся либо заливкой заведомо работоспособной прошивки, либо заменой бортового компьютера, если программное обеспечение не виновато.
