Установка европанели на ваз 2109 карбюратор — Все о Лада Гранта

Лада 2109 › Бортжурнал › Установка панели 2114

Определяемся с типом питания двигателя (впрыск или карбюратор).

Определяемся с проводкой (берём НОВУЮ, что лучше, либо б/у).

Определяемся с типом проводки (см. 1), т. для карбюраторного а/м пофиг какой разъём идёт от ЭБУ, если двигатель впрысковый, то надо определится с поколением системы впрыска:

GM / Январь 4 – какой разъём точно не знаю 🙂 вживую не видел.

Bosch Motronic 1. 4* / Bosch MP7. 0 / Январь 5. * / Итэлма VS5 – прямоугольный с широкими «ножевыми» контактами (8 pin). Этой проводки как минимум две основных разновидности… с разъёмом под реле задних ПТФ и без оного, от него зависит какая у нас будет кнопка задних ПТФ – с фиксацией или без.

Bosch Motronic 7. * / Январь 7. * / Итэлма VS7 – квадратный с круглыми контактами (9 pin). Этот тип проводки вроде как сразу с разъёмом под реле задних ПТФ.

Тоже самое из п. 3в но с e-газ, тогда разъём «совсем свой особый» – большой прямоугольный (есть как большие так и мелкие контакты). Самая навороченная проводка… реле задних ПТФ уже нет… т. есть «свой» особый блочок объединённый с иммобилайзером, он-же отвечает за освещение салона, за зуммер и т.

На основании подпунктов раздела 3 покупаем замок зажигания – можно конечно «мудрить» с замком старого образца 2108 с длинным «жалом» ключа или с коротким «жалом» образца 2109, но лучше купить новый, заодно и сразу сделать ключ-вездеход, т. штука приятная.

Скорее всего понадобится замок зажигания 2110 (отличается от замка 2109 наличием подсветки). Колодка подключения восьмиконтактная (как у замков 2108 и 2109), есть датчик вставленного ключа, что тоже полезно, например для работы магнитолы без включения зажигания, можно и ЭСП на него навесить. Кстати БСК тренькает о забытом ключе именно получая сигнал от этого датчика.

Замок зажигания 1118 (а-ля Калина), у него нет подсветки, зато трёхконтактная силовая колодка и маленькая от катушки иммобилайзера. Обычно такой замок идёт с e-газ.

4б’. Если проводка от е-газ… то заранее приобретаем и «лягушку» стоп-сигнала, т. с 99% гарантией она уже будет четырёхконтактная (дорогая).

Заранее проверяем комплектность панели 🙂 световоды переключателей и т.

Заранее запасаемся саморезами (желательно ВАЗ’овскими а не из строительного магазина напротив).

Заранее рекомендую найти и приобрести тросы отопителя, т. они ОТЛИЧАЮТСЯ! Чтобы там продавцы не говорили, но для панели 2114 «свои» тросы. Мы их технично свинтили с донора 2114. Тросы к отопителю настоятельно рекомендую крепить ДО установки панели, особенно к крану отопителя (я у себя когда его менял ободрал кисти обоих рук), желательно вообще при снятом корпусе отопителя. Их два вида 2108 и 2108-01, других нет и не было (спецсборки с кондиционерами отставим в сторону). Корпус отопителя 2108 устанавливался примерно до середины 90-х, считается «теплее», зато больше шансов «завоздушить контур», с ним иногда возникает проблема когда на ветровое стекло и лицо дует горячий воздух, а в ноги холодный, радиатор отопителя установлен более «вертикально». Затем начали постепенно устанавливать на заводе «модифицированный» отопитель 2108-01, с ним в а/м тоже тепло :-), шансов «завоздушить контур» отопителя меньше, т. воздушную пробку выгнать проще, с ним возникает иная проблема, когда на ветровое стекло и лицо дует холодный воздух, а вот в ноги жарит «как в преисподней», радиатор установлен более «горизонтально». При правильной регулировке тросов отопителя 2108-01 также отлично обогревает салон Самары и именно он устанавливался штатно на «рестайлинговые» Самары 2113, 2114 и 2115, слухи о том, что с панелью 2114 вновь стали ставить отопитель старого образца не более чем лишь домыслы и ересь! Наоборот с отопителем старого образца «всплывает» нестыковка! Левый экран центральной консоли закрывает собой воздуховод к ногам водителя. Во всём остальном оба отопителя стыкуются с любой панелью, хоть 2108, хоть 21083, хоть 2114! Кто не верит советую полистать официальные каталоги запчастей 🙂

Снимаем старую панель 2108 или 21083 (при этом если она нужна кому-либо, на продажу например), стараемся снять её аккуратно и не забываем про «потайной» саморез в бардачке.

Кузова по сути почти идентичные… за исключением нескольких моментов:

Если кузов до середины 90-х, то скорее всего крепление рулевой колонки на вваренных шпильках (КОРОТКИХ!) тогда придётся в металлических поперечинах срезать / стачивать часть металла крепящихся к рулевой колонке. Что и пришлось сделать в 21099. Если кузов «нового» образца, то рулевая колонка крепится на двух шпильках (ввинченных в резьбовые отверстия) и двух болтах, просто приобретаем более длинные. Это мой случай – обошлось приобретением шпилек и болтов. Если ставим рулевую колонку 2114, то эти поперечины НАД рулевой колонкой, если оставляем рулевую колонку 2108, то поперечины ПОД рулевой колонкой. Это важно!

Не обязательно, но РЕКОМЕНДУЮ озаботится поиском или изготовлением что более вероятно, т. приобрести НОВЫЙ у нас НЕРЕАЛЬНО! Корпус рычага переключения передач 2115-1703204-00, т. у нас в наличии только 2108-1703204-00 который нафиг никому не нужен, т. ломаться там нечему. Отличие в двух «ушах» к которым крепится тоннель между передними сиденьями. Разумеется можно положить его и просто так, я например год ездил с прикрученным тоннелем только к Щитку панели приборов 2114-5325124-00, но когда удалось найти Корпус рычага переключения передач 2115-1703204-00 был несказанно этому рад :-).

Не обязательно но можно изготовить или снять с донора (т. новых опять-таки нет в принципе) двух дополнительных кронштейнов, один спереди к нему крепятся Поперечина 2114-5325080-00 и Стойка 2114-5325420-00 (в сборе это деталь Поперечина 2114-5325079-00) на ней обычно крепится ЭБУ системы впрыска. Номера этого самого кронштейна я не нашёл… второй называется Кронштейн облицовки 2114-5109116-00, можно попробовать его заказать по номеру, либо изготовить оба кронштейна самому, отлично подходят металлические полосы для крепления каркаса гипсокартона (на стены и потолки), есть почти в любом строймаге. С завода оба эти кронштейна крепятся к вваренным шпилькам, у меня в кузове была под них разметка (разумеется, т. 2114 и 2115 уже вовсю выпускались на тот момент), но гады – четыре шпильки не установили! Крепить можно по заводскому разметив, просверлив отверстия и закрепив сваркой специальные «шпильки» со шляпкой, либо саморезами по месту.

9в’. Тут всплывает ещё одна «интересная» особенность старых кузовов – крепление ответной части ремней безопасности (замков) к полу, а не к сиденьям как в более новых. Вот эти самые крепления и будут мешать установке центрального тоннеля (достаточно только спилить два «треугольника», весь кронштейн спиливать не обязательно). Хороший повод обновить ремни безопасности, новые крепятся к основанию сидений, ремни надо менять потому, что «жало» ключа-защёлки у старых ШИРОКОЕ, а у новых УЗКОЕ. В принципе в 21099 пока этот кронштейн вообще не трогали, т. на пол положили ТОЛСТЫЙ (ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ) слой строительной теплоизоляции и кронштейн почти не мешает. Тоннель и так прекрасно лежит зажатый сиденьями 🙂 напомню что я год ездил с незакреплённым тоннелем (сзади) и всё было прекрасно).

Менять монтажный блок старого образца 2108-3722020-00 (он-же 17. 3722), на новый 2114-3722010-** (2114-3722020-**) не обязательно, но желательно. Вместо двух «звёздочек» в конце ставится цифровой индекс, первая цифра в нём означает комплектацию различными реле (или металлическими перемычками вместо них, например вместо реле ЭСП, реле контроля исправности ламп или вообще отсутствием некоторых реле), вторая цифра означает производителя, это либо 0, либо 8, т. либо Владимирский, либо Псковский АВАР. В одном случае внутри две платы и предохранители в один ряд, во втором одна плата и предохранители в два ряда. Тут есть ещё одна особенность… не знаю как в России, а у нас найти монтажный блок 2114-3722010 не реально в принципе! От слова СОВСЕМ! В наличии только либо старые 2108 (есть «сток» под цилиндрические предохранители, либо модифицированный под «ножевые» от АВАР), либо более нового образца 2115-3722010, отличие в том, что блок 2115 вновь имеет реле электровентилятора системы охлаждения (которого нет в блоке 2114-3722010 – управление либо через «силовой» датчик температуры у карбюраторных а/м, либо от реле рядом с ЭБУ системы питания и зажигания ДВС), в блоке 2114 там реле фароомывателя. Схемы ясен пень немного отличаются. У меня когда-то (с завода) был блок 2114-3722010, который вышел из строя, был заменён на «новый» 2115-3722010, т. двигатель впрысковый реле стояло рядом с ЭБУ в блоке 2114 должна быть просто «дорожка-перемычка» с постоянным «плюсом» на Х5. 5, тот кто менял блок об этом видимо не знал, перегрел мотор и после этого поставил колхозную конструкцию с врезкой трубы под датчик в верхний обратный патрубок от радиатора по «карбюраторной» схеме старого образца с отдельным реле. Вначале я восстановил цепь штатного управления от ЭБУ просто поставив перемычку в блок, а когда менял электропроводку то убрал перемычку и задействовал реле электровентилятора как положено. На Х5. 5 приходит питание от 87 контакта реле К1, управление «+» на колодку Х3. 13, «-» на колодку Х3. 8, т. управление «минусом» (хоть через реле, хоть от ЭБУ), то на Х3. 13 вешаем постоянный плюс перемычкой на Х4. 6, получаем управление ШТАТНЫМ реле герметично закрытое в монтажном блоке, а не висящее в моторном отсеке и доступное всем ветрам и дождям :-). Правда сам монтажный блок расположен в ливнёвке, но если её регулярно чистить (!) то монтажный блок служит десяток лет и более! Чистить ливнёвку легко и просто (попробуйте это сделать в иномарках). В монтажном блоке старого образца 2108 требовалась дополнительная масса (была петля в проводке под старый монтажный блок между Х3. 5 и Х2. 17, потом её убрали). Ну и управление реле электровентилятора с контакта Х6. 9, а не с Х3. 13 («+») и Х3. 8 («-«) как я уже написал выше про блок 2115.

Подготавливаем электропроводку для интеграции в наш подопытный а/м:

11а. Если щиток приборов с часами и датчиком внешней температуры (ну и вольтметром до кучи), то нам несказанно повезло 🙂 и тянем провод в подкапотном пространстве для датчика внешней температуры – Х6. 7 до левого или правого центрального кронштейна переднего бампера. От Х6. 7 сигнал идёт до Х4. 15 (ну а там и до щитка приборов).

11б. Если а/м карбюраторный, то необходимо приобрести датчик скорости. Сигнал (распиновка обычно есть на колодке самого датчика, так что ошибится сложно) ведём до Х7. 7, оттуда сигнал идёт до Х3. 1 (затем опять-таки к щитку приборов), «+» для его питания берём от Х6. 12 («+» для фонарей ЗХ), отсюда-же берём «+» и для датчика уровня тормозной жидкости, проще отстегнуть пин из колодки и соорудить переходник (таковой устанавливался с завода например на 21099 в «люксе» с панелью 2114).

11г. Подключаем ДУТ (датчик уровня топлива), т. в щитках приборов 2108, 21083 и ранних щитках 2110 для индикации «резерва» топлива задействован отдельный провод, а в более поздних щитках 2110, 2114, 2115 и 2123 этот индикатор уже включается электроникой щитка, то надо избавляться от этого синенького проводка 🙂 предварительно убедившись что имеющийся щиток действительно НОВОГО образца. Вместо него в 2114 от Х9. 5 до Х2. 11 идёт сигнал открытых задних дверей. Розовый от ДУТ вынимаем из Х9. 6 (идёт до Х2. 12) и подключаем на ОТДЕЛЬНЫЙ РОЗОВЫЙ провод, висит в районе управления отопителем (либо в более новых проводках, этот розовый провод идёт до колодки ЭБУ), а вместо него в Х9. 6 подключаем провод от передней пассажирской двери. Я ни у себя на 2109, ни на 21099 не стал заморачиваться и переделывать (или менять задний жгут на 2114 или 21099-15), а просто оставил все двери запараллеленными и через диод подключил водительскую дверь к БСК (что-бы тренькала при вставленном ключе и включала подсветку замка), на 21099 поступил ещё проще – тренькает всегда (зато это даже лучше, т. при открытых дверях кроме индикатора на панели, ещё и тренькает на любую дверь). Кстати сигнал от ДУТ должен идти и до колодки маршрутного компьютера (иногда он туда не идёт, рекомендую проверить и при необходимости кинуть туда провод, проверяем прозванивая контакты от розового, в колодке ЭБУ цвет кстати другой).

11д. Кому нужен «вежливый» свет от БСК, надо на Х9. 7 подать сигнал от БСК (6 контакт), бело-чёрный провод по схеме. Мне оно даром не нужно, т. с завода стоит «люксовый» люменесцентный светильник, которому это просто противопоказано (плавный «розжиг»).

11е. Для впрысковых рекомендую протянуть диагностическую линию K-line от разъёма диагностики, до разъёма маршрутного компьютера (штука МЕГАприятная и полезная).

11ж. Пока панель снята, рекомендую нормально проложить проводку до ЭСП, ЦЗ, подогрева сидений и магнитолы с динамиками (смотря что у кого есть), я тупо заменил жгут ЭБН 2115-3724037-00 (он имеет более длинный провод от ДУТ и ЭБН, нежели штатный 21082); жгут боковых дверей 2115-3724226-00, жгут водительской двери 2115-3724551-00, жгут передней пассажирской двери 2115-3724550-00; жгут подогрева передних сидений 21145-3724076-00, а вот задний жгут багажника 2114-3724210-00 приобретать не стал, т. не было желания лезть под потолок, да «сводить» в кучу концевики дверей для сигнализации тоже не хотел, электрозеркал у меня нет, поэтому 21103-3724145-00 мне был не нужен, но т. есть подогрев зеркал, то добавил пару проводов в каждую переднюю дверь для подогрева зеркал + ещё пару проводов во все четыре двери (но это уже другая история, т. не покидает идея сделать подсветку дороги и торца дверей при открытии оных). Заодно до кучи рекомендую сделать ревизию пола, шумо- и виброизоляции пола, отопитель разобрать, прочистить, проклеить, заменить кран отопителя (у меня он просто сломался при «шевелении» патрубка, так что вовремя полез).

11з. Также рекомендую сразу определится какую будем ставить кнопку «аварийной сигнализации», штатную 2114 на рулевой колонке или т. «нового образца» производства АВАР сделанную в стиле остальных кнопок на панели (но к ней надо либо докупать спец реле, либо городить огород из кучи простых реле, либо с помощью диодов), я остановился на варианте со спецреле, хотя и год ездил с кнопкой на рулевой колонке 🙂 и не надо плеваться на АвтоВАЗ что издеваются над несчастными водителями 🙂 рекомендую посмотреть VW Golf Mk3 (между прочим эталон в своём классе, не зря европейский C-класс называют в народе «гольф-класс» не только на территории СНГ, но и в мире!), на многих коммерческих а/м стоит там-же, кроме того не помню на каком именно Ford’е (вроде на Scorpio или на Escort) кнопка включения аварийной сигнализации располагалась также на рулевой колонке. Просто это дело вкуса и привычки. Лично мне достаточно удобно нажимать её именно на рулевой колонке. А перенёс по одной причине – мне больше нравится стоковый рулевой кожух 2108, нежели 2114! Рулевую колонку 2108 я не стал менять на «регулируемую» 2110/2114 – во-первых лишние финансовые затраты, смысла в которых я не вижу, во-вторых при краш-тестах манекены ломали колено в 2114, при этом в 2108 и 21083 такого не было. Год проездил с кожухом рулевой колонки 2114 закреплённым на рулевой колонке 2108 – всё отлично крепится (не верьте тем кто говорит что рулевую колонку надо обязательно менять), только вот материал у кожуха 2108 качественнее и шума в салоне от него значительно меньше. Кожух 2114 крепится к рулевой колонке на один саморез в штатное место, а на место второго самореза можно сделать небольшой «переходник» (поймёте по месту). Единственное НО – слева от кожуха остаётся щель, меня она устраивает, кого-то возможно нет, а дело в том, что место под рулевую колонку (точнее её кожух) в панели 2114 шире, чем в 2108 и 21083. Возможно захочется задействовать индикатор «аварийной сигнализации», он управляется плюсом, пин #12 красной колодки щитка приборов, но у меня например вместо него индикатор неисправности ламп, а иногда и на щитках для Нив там индикатор включения блокировки межосевого дифференциала. На 21099 я этот индикатор например задействовал для индикации включения ДХО (непосредственно с левой ПТФ), взял «+» с Х3. 14 (если сгорит предохранитель F9 то и этот индикатор тоже погаснет).

11и. Тем кто хочет чтобы у него работал гидрокорректор угла наклона фар головного света – покупайте гидрокорректор для 2114, не для 2110 и не 2108, нужен именно 2114-3718010.

11й. Освещение вещевого ящика… как я понял это ПРОБЛЕМА 🙂 точнее проблема в том, что на многих а/м с завода НЕТ ни геркона, ни магнита, ни самого светильника. Я покупал панель новой, светильник-то был, а вот геркона и магнита не имаЭ… 2114-3710240, 2114-3710250, оказалось ДЕФИЦИТ, но под заказ привезли из России. Проблема в том, что геркон нормально замкнутый, а например в промышленной сигнализации герконы нормально разомкнутые и просто так их мне найти не удалось. Магнит-то можно любой приклеить (это не проблема). Плафон освещения обычный 2108-3717010 фонарь освещения номерного знака, вставил туда светодиодную лампу и никаких светодиодных лент не надо. Раз уж подошли к теме бардачка… СРАЗУ рекомендую тем у кого панель с одним нижним бардачком озаботится увеличением его полезного пространства (как это сделать легко ищется яндексом или гуглом).

11к. Тем у кого впрысковый мотор, настоятельно не советую класть ЭБУ просто на тоннель как пишут некоторые – если потекёт отопитель, узнаете почему владельцы Калин матерят АвтоВАЗ (у них как-раз таки ЭБУ под радиатором отопителя с завода), ставить ТОЛЬКО на штатное место, желательно через пластиковую проставку-кронштейн, я поначалу крепил как есть, пока не удалось найти эту МЕГАредкую пластиковую штуку 🙂

11л. Прикуриватель… с ним два нюанса:1) это то, что зачастую в проводке просто три клеммы «мамы» висят на проводах, без спец-фишки (её оказывается несложно приобрести и у нас, я для себя с России заказывал), с этой фишкой гораздо удобнее в будущем, т. чтобы добраться до щитка приборов (например для замены лампы) надо снимать центральную накладку где и крепится прикуриватель, а с болтающимся хвостиком из трёх проводов легко их перепутать между собой, но иногда этот разъём уже стоит 🙂2) многих почему-то не устраивает алгоритм работы прикуривателя – при выключении зажигания он отключается (так кстати во многих японских и корейских а/м), те контакты которые раньше использовались под прикуриватель Х3. 10 (через предохранитель F4, он-же дублируется перемычкой и под капотом Х11. 7), теперь задействованы под «патрон переносной лампы» (там питание есть постоянно). Можете взять плюс оттуда, можете установить второй прикуриватель слегка увеличив посадочное место «патрона переносной лампы».

11м. В некоторых проводках 2114 нет перемычки между Х4. 3 и Х4. 8, необходимо это для включения реле ЭСП, встречал и такое… подразумевается то, что контакты реле К5 (блоки 2114 и 2115) «30» и «87» постоянно замкнуты перемычкой, цепь питания защищена предохранителем F6, но при этом ЭСП работают без включенного зажигания, что с одной стороны не есть гуд. Кроме того (возможно меня поправят) вроде «блок комфорта» «продляет» время работы ЭСП уже с вынутым ключом (но это у тех у кого он есть), вроде как у АПС-6 за это отвечает контакт #2 (голубой провод).

11н. Теперь подошли к интересной теме… интересной для тех у кого карбюраторный двигатель 🙂 ведь хочется чтобы и индикатор вытянутой дроссельной заслонки горел (иногда вместо него нарисован символ «пристегните ремни», а иногда и «неисправность подушек безопасности», тут уж как повезёт. Управляется этот индикатор минусом через пин #7 в белой колодке щитка приборов.

11о. Можно перестраховаться (как я) и при наличии в ДУТ (просто во многих новых ДУТ его нет вообще) отдельного контакта «резерв топлива» (в проводке 2108/21083 был на Х9. 5) подключить его к контакту #11 БСК, тогда при остатке топлива около 4…5 литров будет тренькать БСК и гореть индикатор непристёгнутых ремней. Я решил перестраховаться, т. доверия к стрелке у меня давно нет, а отдельный неподвижный контакт всё-таки надёжнее резистора поплавка.

11п. Ещё один НЕМАЛОВАЖНЫЙ ФАКТОР! ДУТ (датчик уровня топлива) возможно придётся поменять! Тем у кого панель 2108, можно выдохнуть и оставить как есть 🙂 им повезло, т. тарировка совпадает с «десяточной», а вот тем у кого панель 21083 придётся менять поплавок, либо заново привыкать к показаниям индикатора. Это про «карбюраторных».

Теперь о тех у кого впрысковый ДВС – с панелью 21083 ставился ДУТ-2-** различных модификаций (отличия в креплении к модулю ЭБН, защёлкой или под винт), нам-же нужен будет ДУТ-1-**, например у меня ДУТ-1-02 (четыре провода с индикацией «резерв топлива»). Первая цифра это тип резистора: ДУТ-1 для панели 2114, ДУТ-2 для панели 21083, вторая группа цифр это «комплектация и модификация», отличаются количеством задействованных проводов (три или четыре: два это питание ЭБН, один это стрелка, ещё один опциональный на лампу резерва топлива), кроме того отличаются контактами, у более нового образца силовые контакты шире и немного толще, чем сигнальные, у старого образца все контакты одинаковые.

11р. Возможно что у тех, у кого впрысковый двигатель не будет гореть лампа «Check Engine», тогда надо будет поставить перемычку в колодке ЭБУ (как было и у меня, до замены проводки на 2115-

По электропроводке вроде как всё…

Делать обесшумку панели 2114 не вижу смысла, она и так не скрипит в отличии от 21083 (материалы другие), у меня была обесшумленная панель 21083, так вот она была тише «стоковой» 2108, в салоне было достаточно тихо, но панель 2114 оказалась ещё тише 🙂А вот воздуховоды проверить советую, особенно если панель б/у и снята с донора, вполне может быть что воздуховоды там уже косые и кривые и отопитель дует не на стёкла а куда-то внутрь панели. Стыки проклеивал сантехническим скотчем (держит относительно высокую температуру), можно даже армированным. Сразу советую поставить воздуховоды к задним пассажирам, потому что потом подпихнуть их будет сложно (если панель уже установлена).

Тем у кого была панель 21083 с установленными ЭСП и нет желания ещё и дверные карты менять до кучи, можно установить кнопки управления ЭСП на центральную консоль. Либо правее пепельницы (с обратной стороны даже видно что на заводе думали что-то туда установить, кстати интересно где штатно кнопки ЭСП у 2113, ведь дверные карты там СТАРОГО образца 21083!), либо как сделал я – врезал в «облицовку щитка» 2114-5325126 (это та деталька что закрывает нишу диагностического разъёма, а/м всё-равно карбюраторный и разъёма GM/OBD-I или OBD-II там нет).

14а. Панель крепится к кузову с каждого края на два длинных самореза, к кронштейну рулевой колонки (два болта и две шпильки) и по центру опирается на кронштейн на полу, да в принципе и так неплохо опирается на ковролан, особенно

Ремонт и Доработка › Блог › Проводка 2109 сращивание с панелью 2114

Начну с того, что с недавнего времени я стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)

закинул я ее довольно быстро, пол часа снимал старую ну и столько же приблизительно пихал эту (проводка и замок у меня остались от карбовой версии моей машины 🙂 ), дальше встал вопрос с подключением щитка (с чем собственно очень хорошо справился поиск гугла (информации полно) и метод научного тыка). Собственно самая легкая часть закончилась, начался геморрой с подключением спаренной кнопки наружно освещения, как я уже сказал внятного и адекватного ответа как срастить 09 проводку с этой кнопкой я не нашел (ХЗ может я криво искал так, ну да ладно))) ), методом научного тыка и тестера сей девайс подключить удалось. Ниже колодка кнопки наружного освещения 2109, указана распиновка по цветам проводов для удобства)))

Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка согласно цветов проводки 2109)))

Контакты А и Е необходимо замкнуть между собой для того чтобы загоралась кнопка включения ближнего света)

Переходим к кнопкам 2109 подогрева стекла и противотуманных фонарей, колодки у этих кнопок выглядят одинакового

где 1, 2 замыкаемые для включения кнопки контакты, а, в — подсветка кнопки (включается с габаритами) с, d — отдельный провод на индикацию активности кнопки (находится отдельно от основной колодки).

Для начала вот такая схема (в принципе легкая, ищем нужную нам кнопку смотрим цвета проводов и прикручиваем к новой кнопке)

Пардон за подписи буковок вверху, подписывал для себя за неимением цветного принтера)))))

а, в — индикация кнопки (загорается вместе с габаритами), с, d — индикация активности кнопки (загорается при включении).

Ну и подключение БСК 2114 к проводке 2109

начнем с распиновки клемм.

1 Уровень масла2 К датчику охлаждающей жидкости3 К датчику уровня омывающей жидкости4 Ремни безопасности (если нет, то и фиг с ними :-))) )5 К датчикам износа тормозных накладок6 Концивики дверей водителя7 Концивики дверей пассажира8 Цепь включения плафона салона9 Ключ в замке зажигания (у меня стоит старый замок, которому пофиг на вставленный ключ поэтому я снимал 9 контакт с оранжевого провода красной колодки (постоянный +) знаю, что не правильно, но что сделаешь)10 Реле контроля исправности ламп11 Масса12 ХЗ (не используется)13 К выводу выключения зажигания

по подключению БСК 2114, из за того, что у меня стоит неправильный замок и 9 клемма у меня снимается с постоянного + на красной колодке, БСК начинает работать после того как запускаешь двигатель.

Блуждает по гуглу схемма подключения БСК 2114 в 2109, но если подключать по той схеме, то стартер продолжает крутить даже после того как бросаешь ключ. Вот та схема

происходит это из за того что 9 и 13 контакты между собой замкнуты, что видимо не правильно, ну и собственно по этой схеме у меня не получилось подключить((( поэтому проще взять распечатать распиновку обеих колодок.

Ну и в эпилоге, провода короткие и их нужно удлинять, тут стоит не лениться и пользоваться паяльником и термоусадкой, да, уходит больше времени, зато качественно выглядеть будет)))

Если кто знает как сделать так чтоб БСК работал со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывал никаких косяков, типо постоянно крутящегося стартера, пожалуйста напишите в комменты.

Ну вот в принципе и все, сегодня обкатано и проверено)

die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается перекидывание 13 колодки на постоянный плюс на красной колодке (оранжевый провод) точно тот же провод который идёт на 9 контакт БСК)

Лада 21099 Злой Баклажан › Бортжурнал › Установка торпеды от Ваз 2114

Началось всё с покупки разной мелочи для перехода под европанельБыло куплено:-Замок зажигания ваз 2110 ДААЗ нового образца

-Датчик скорости 6 импульсов-Колодка датчика скорости

-Центральный замок Alfa Comfort (вместо сигналки)

-Зеркальный элемент с подогревом и широким углом обзора Ergon

-Кнопка отпирания багажника ваз 2110-Кнопка ЭСП и колодка к ней-Кнопка оттайки заднего стекла и колодка к ней (для включения подогрева зеркал)-Клеммы и ещё много всякой мелочи

Монтажный блок у меня изначально стоял от ваз 2115, а проводка была в комплекте с торпедой.

Начал демонтаж старой высокой панели. Жалко конечно было ломать свои труды ну а что делать, надо! Пришлось резать провода идущие к сигналке иначе никак не снять ВП. До ремонта сигналка стояла в водительской двери, но я подумал что это неправильно и перенёс её в панель.

Вот моя Старая ВП если кому нужна обращайтесь подгоню

После зеркал начал протягивать провода в двери:— под кнопки ЭСП. Я решил установить их в дверях а не в тонеле— обогрев зеркал— кинул лапшу под музыку, сразу пока всё разобрано чтоб попом не мучиться

После протяжки проводов приступил к их соединению и установке центровального замка и модуля ЭСП. В центрзамке есть специальный выход на доводчик и силовой выход отпирания багажника который я запаралелил с кнопкой опирания багажника Все соединения я пропаивал и изолировал с помощью термоусадки. Обогрев зеркал я подключил через реле на всякий пожарный хотя можно было и напрямую с кнопки. Отпирание багажника и подогрев зеркал подключены через навесные предохранители, безопастность прежде всего! Запитал всё от колодки X1 1 провод. Он предназначен для стеклоподъёмнико при штатном подключении, и работает через предохранитель и реле в самом монтажном блоке. Из старого реле была сделана перемычка путём спаивания контактов. Магнитолу тоже повесил на этот провод. Конечно можно было и замка зажигания но я решил именно так!

Подключил проводку(она была в комплекте с торпедой) панели к монтажному блоку. Подключил к ней провода от центральногозамка на поворотники. Подключил к реле подогрева зеркал. Установил замок зажигания. Решил проверить работоспособность электрики. Пробую свет, поворотники, аварийка, обогрев заднего стекла и зеркал, доводчик ЭСП и центральный замок, кроче всё в норме. Дай думаю попробую завести и тут косяк стартер не крутит. Я долго искал причину разабрал замок зажигания проверил с ним всё ок. Разобрал монтажный блок проверил дорожки тоже порядок. Кидаю провод напрямую стартер крутит, смотрю на обжим клем от замка до монтажного блока тоже всё норм обжато и тут я взял прозвонил его и удивился провод сечением 6квмм не проводит. Разрезал оболочку смотрю а там брак заводской. Кинул вместо него новый тогоже сечения, Ключ на старт всё работает!

Взяли с отцом примерили панель всё пучком подходит! Воздуховоды к печке тоже почти подошли зазор милиметров 5. Закрепили панель. Проблему с воздуховодами решил монтажной пеной. Но тут новая проблему к чему же закрепить центральную металлическую раму и тонель? Выход из ситуации придумал следующий, изготовить кронштейны которые закрепляются к кузову, а потом к ним уже крепится конструкция.

Кронштейн для тонеля

Кронштейн для металлической рамы

Установили их, закрепили всё держится намерто!Примеряю кожух рулевой колодки с ним тоже косяк не к чему закрепить, Решение такое же. Получилось тоже отлично.

Теперь переходим к датчикам. — Датчик уровня топлива. колодка X9 провод 6 розовый провод вытаскиваем из колодки и тянем его до колодки под инжектор и соединяем, Проверяю всё работает.

— Датчик тормозной жидкости. Тут всё совсем просто отрезаем провод который от него идёт на массу и обжимаю маленькую клему и вставляю её в колодку X7 провод 2(на нем + при включеном зажигании )

— датчик скорости подключаем по схеме а центральный провод к колодке инжектора

Вот в принципе и всё! Прокатился, тишина теперь стоит в солоне, приборы видно, не то что в ВП руль прячет половину приборки. Результатом доволен!

Что для этого нужно:

Евроторпеда 2. Щиток приборов 3. Проводка под торпедная 4. Блок предохранителей 2114 (в нем 9 реле)

2114-3722010-60, как на картинке

5)Датчик скорости (т. раньше был трос)—датчик нужно брать «6 импульсов\оборот»

6)Рулевая колонка 2114 (с регулировкой) 7)Провода, которые пойдут от датчика скорости 8)Тросики от печки ваз 2114, т. старые короткие 9)Пару реле 4х контактных 10)Контролька тока 11)Замок зажигания с 14ки

Разборка И так вы сняли топреду для начала выносим весь мусор хлам и тд из машины, далее лезем под колонку видим болты для колонки можете ее снять (я снимал тк делал шумку морды всей, да и места больше без нее)

Так все сняли, лезем к ЧЯ (монтажный блок) выдергиваем все колодки из него, открываем капот тоже все колодки вытаскиваем из ЧЯ и тут же ставим новый ЧЯ все колодки (штуки которые были в ЧЯ) обратно по местам. У вас в тот же момент заорет звуковой сигнал и заработает вентилятор, это решаемо, но для начало чтоб не грело головы выдерните из ЧЯ перемычки которые стоят за место реле вентилятора и сигнала.

Включаем — нет реакции но на приборке пару ламп работают типа «ручник» кирпич и тд Все дело в фишке под реле (4 контакта) там 4 провода 2 силовых (толстые) 2 минуса (тонкие)

Нам нужно между собой соединить СИЛОВЫЕ провода (это сине красный и рыжий) Должно завестись Если нет то вы перепутали фишки их там две на другую нужно поставить реле что бы работали повороты печка и тд. (Либо проводка не такая как у меня) То есть ставим 4х контактное реле на фишку с 4 проводами

Должно все заработать Так машина заводится печка повороты стопы и тд и все кнопки должны работать (свет аварийка подогрев стекла)

У вас на приборной панели должна работать температура если нет то что-то не так сделали либо смотрите схемы(в конце будут) у меня все работало. Так этот список что меня не показывало вообще, или не работало должным образом

1) ДУТ (датчик уровня топлива) 2) Датчик тормозной жидкости 3) Работа вентилятора 4) Датчик скорости 5) Тахометр 6) Звуковой сигнал

1) ДУТ (датчик уровня топлива) Берем колодку красную которая вставляется в приборную панель, находим там 4 пин (пины по фото ниже),

обрезаем его и удлиняем до розового провода на колодке Ш/Х9 у кого как, Ш9 контакт 6, соединяем и все работает.

Я так и сделал.

2) Датчик тормозной жидкости Тут нужно только чёрный провод(у бочка где датчик) подключить на плюс, вместо минуса, подключаем этот черный провод к (+)от датчика заднего хода На картинках показано какие провода.

черный его к + на зад ход черный который идет на тормозуху

3) Работа вентилятора Я сделал работу вентилятора независимо от положения зажигани Нам понадобится — Реле 4х контактное — Провода: «+» АКБ до реле — Колодку для реле — Также предохранитель 20А как на фото По схеме все просто)

нужен пердохр 20А

4) Датчик скорости

Датчик скорости нужем «6 имп\оборот» 2114, у меня из него выходят 3 провода 1(+) 2(Сигнал) 3( -)

Так 3. минус на массу на кузов) 2. это сигал подключаем к приборке (красная калодка 5 номер как на картинке отмечено) 1. плюс к плюсу постоянному

5) Тахометр Просто на прямую подключаем с катушки (бобина зажигания) коричневый провод к белой колодке в приборке к 3 ячейке, 2 ячейка тоже тахометр но низковольтный он для мозгов (счет ячеек по схеме нормальной)

6) Звуковой сигнал просто берем 4х контактное реле и вставляем вместо перемычки)

Результат: установка европанели на карбюратор ВАЗ 2109 выполнена.

После того как отшумили и отвиброизолировали моторный отсек, поставили назад печку(старую кстати, напишу позднее) накинули панель, время поджимало по этому проверили крутит ли стартер… И ДА! он крутит! поехали домой! … После этого где то неделю разбирался с проводкой и всякими другими делами касающиеся новой торпеды 🙂

Ну во первых когда я изучал посты по замене панели на евро, я понял что мне точно нужно будет менять:

1- Трос спидометра выкидывать и ставить датчик скорости 6 импульс/оборот2- Подторпедная проводка3- Тросики печки4- Замок зажигания от 21155- Возможно нужно будет сменить монтажный блок, он же блок предохранителей ЧЯ(черный ящик)6- Возможно печку от 2114-15

Монтажный блок:По итогу могу сказать, что если у вас стоит блок НЕ 2114, то без перепиновки контактов вы 100% не настроите, что бы все работало!У меня стоял такой:

Датчик скорости:Трос спидометра сразу же заменил на датчик скорости, просто выкручиваете тросик, идет от руки 🙂 и на место него вкручиваем датчик 🙂 Сначала купил с выводом, но из за блока не работал, а после блока купил сразу же как у друга без вывода и заработало 🙂

Если Вы хотите сделать тюнинг своей девятки и поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро от ВАЗ 2114, то Вы столкнетесь с некоторыми нюансами во время замены. Как минимум, Вам потребуется помощь или консультация электрика. Установить европанель от ВАЗ 2114 – это полдела, а вот главная задача заключается в правильном подключении электрики, чтобы все работало. Как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, расскажет данная публикация.

Для того чтобы поменять торпеду ВАЗ на евро, Вам необходимо обзавестись следующими деталями и приспособлениями:

— во-первых, необходимо приобрести саму европанель от ВАЗ 2114 вместе с приборной панелью;

— понадобятся соответствующие провода, различные крепления и кнопки;

— центральная консоль и воздухоотводы;

— специальные накладки, которые крепятся по бокам от печки;

— тросики для работы печки;

— виброизолирующие материалы, немного битопласта и специального сплэна;

— скотч из бумаги.

Перед тем, как поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, необходимо обезжирить моторный отсек, а затем проклеит его виброизоляцией. После слоя виброизоляции накладываем ещё один слой из сплэна. В самой панели также необходимо проклеить весь пластик. На стыки нанесите битопласт. Затем проложите провода.

Устанавливая европанель от ВАЗ 2114, средняя консоль не должна создавать помех кулисе во время переключения скорости. В противном случае придется установить короткую кулису. Если пыльник кулисы помешает, можно обойтись и без него.

После удачного размещения панели в салоне учитывайте, что все крепления панели должны располагаться под рулевой колонкой. Панель должна быть установлена ровно, необходимо чтобы воздухоотводы и печка совпадали. Теперь займемся электрикой. Реле необходимо обязательно поставить, расположив возле жгута зажигания. Сам замок зажигания подойдет от ВАЗ 2110. Датчик топлива на новой европанели от ВАЗ 2114 подключается к ней в обход монтажного блока. Сине-красный провод в европанели не используется, в старой же панели он служил для включения лампочки показывающей резерв топлива.

Теперь необходимо подключить электрический датчик спидометра. Все три провода датчика необходимо подключить к фишке, которая идет на щиток приборов. Для того, чтобы поменять торпеду ВАЗ 2109 на евро, Вам потребуется не так уж много времени. А вот внешний вид евроторпеды от ВАЗ 2114 будет всегда радовать глаз.

Видео на тему тюнинга торпеды ВАЗ линейки Самара.

Начну с того, что с недавнего времени я стал счастливым обладателем 14 панели за приемлемую цену)

закинул я ее довольно быстро, пол часа снимал старую ну и столько же приблизительно пихал эту (проводка и замок у меня остались от карбовой версии моей машины 🙂 ), дальше встал вопрос с подключением щитка (с чем собственно очень хорошо справился поиск гугла (информации полно) и метод научного тыка). Собственно самая легкая часть закончилась, начался геморрой с подключением спаренной кнопки наружно освещения, как я уже сказал внятного и адекватного ответа как срастить 09 проводку с этой кнопкой я не нашел (ХЗ может я криво искал так, ну да ладно))) ), методом научного тыка и тестера сей девайс подключить удалось. Ниже колодка кнопки наружного освещения 2109, указана распиновка по цветам проводов для удобства)))

Теперь кнопка наружного освещения 2114, распиновка согласно цветов проводки 2109)))

Контакты А и Е необходимо замкнуть между собой для того чтобы загоралась кнопка включения ближнего света)

Переходим к кнопкам 2109 подогрева стекла и противотуманных фонарей, колодки у этих кнопок выглядят одинакового

где 1, 2 замыкаемые для включения кнопки контакты, а, в — подсветка кнопки (включается с габаритами) с, d — отдельный провод на индикацию активности кнопки (находится отдельно от основной колодки).

Для начала вот такая схема (в принципе легкая, ищем нужную нам кнопку смотрим цвета проводов и прикручиваем к новой кнопке)

Пардон за подписи буковок вверху, подписывал для себя за неимением цветного принтера)))))

а, в — индикация кнопки (загорается вместе с габаритами), с, d — индикация активности кнопки (загорается при включении).

Ну и подключение БСК 2114 к проводке 2109

начнем с распиновки клемм.

1 Уровень масла2 К датчику охлаждающей жидкости3 К датчику уровня омывающей жидкости4 Ремни безопасности (если нет, то и фиг с ними :-))) )5 К датчикам износа тормозных накладок6 Концивики дверей водителя7 Концивики дверей пассажира8 Цепь включения плафона салона9 Ключ в замке зажигания (у меня стоит старый замок, которому пофиг на вставленный ключ поэтому я снимал 9 контакт с оранжевого провода красной колодки (постоянный +) знаю, что не правильно, но что сделаешь)10 Реле контроля исправности ламп11 Масса12 ХЗ (не используется)13 К выводу выключения зажигания

по подключению БСК 2114, из за того, что у меня стоит неправильный замок и 9 клемма у меня снимается с постоянного + на красной колодке, БСК начинает работать после того как запускаешь двигатель.

Блуждает по гуглу схемма подключения БСК 2114 в 2109, но если подключать по той схеме, то стартер продолжает крутить даже после того как бросаешь ключ. Вот та схема

происходит это из за того что 9 и 13 контакты между собой замкнуты, что видимо не правильно, ну и собственно по этой схеме у меня не получилось подключить((( поэтому проще взять распечатать распиновку обеих колодок.

Ну и в эпилоге, провода короткие и их нужно удлинять, тут стоит не лениться и пользоваться паяльником и термоусадкой, да, уходит больше времени, зато качественно выглядеть будет)))

Если кто знает как сделать так чтоб БСК работал со старым замком, сразу при повороте ключа и не вызывал никаких косяков, типо постоянно крутящегося стартера, пожалуйста напишите в комменты.

Ну вот в принципе и все, сегодня обкатано и проверено)

die Achtung: Дополняем статью, проблема с БСК решается перекидывание 13 колодки на постоянный плюс на красной колодке (оранжевый провод) точно тот же провод который идёт на 9 контакт БСК)

Как и обещал пишу для вас дорогие друзья распиновку проводки с низкой панели на евро.

Предыстория: После того как мне отдали панель, я думал как её подключить и решил, что самый простой и дешевый вариант это не менять проводку. Так как ни проводку панели (карбюратор), ни блок предохранителя, ни замок зажигания МЕНЯТЬ НЕ НАДО. Искал я информацию и на драйве 2, и в интернете. Вообщем где то 3 дня я был занят поиском. И вот когда я всё нашел приступил к установке:

После приступил к приборке. Работал по этим схемам.

Белая колодка1 —————-2 Температура (бело-зеленый)3 Ручник (голубой-коричневый)4 Подсветка приборов (двойной белый)5 МАССА (черный)6 ——————7 Лампа топлива (голубой-красный)8 МАССА (двойной черный)9 На вольтметр (оранжево-голубой)10 —————11 —————12 Плюс от замка (двойной оранжевый)13 Уровень топлива (розово-красный)

Красная колодка1 Дальний (зелено-черный)2 Обогрев заднего стекла (зелено-красный)3 ——————4 Поворотник (двойной голубой-красный)5 Давление масла6 Ручник плюс стоп (розово-голубой)7 —————-8 Задние туманки (оранжево-черный)9 Габарит (коричневый)10 Минус (двойной черный)11 Аварийка (голубой-белый)12 Подсос (серо-красный)13 Акб (бело-коричневый)>

С панелью мне досталась проводка от инжекторной ваз 2115. С неё я снял все фишки.

Когда подключил приборку на постоянный + (30 провод, оранжевый цвет) на замке зажигания через предохранитель на 15А.

Дальше я подключил тахометр от катушки зажигания на букву К.

Индикатор поворотников(в приборке) подключал от фишки аварики(12 правый поворот, 4 левый поворот).

Индикатор подсоса у меня был закрыт бумажной заглушкой. Когда я поставил патрон индикатор загорелсяДальше я приступил к перепиновки кнопок.

Сначала включения габарит и ближнего света

Подключить по цвету проводов кнопку

Дальше были подключены передние, задние туманки и обогрев заднего стекла.

Подключал по этой схеме

И 2-й вариант подключения евро аварийки от ваз 2114

И решил подключить Бкс. (бортовая система контроля)

И завершил подключением прикуривателя, розетки и подсветкой гидрокарректора, печки, бардачка.

Даже регулировка яркости работает.

S:Ну вот я все описал, как перепиновал. Что не понятно пишите все расскажу.

Тоннель пола ваз 2114 к евро панели

Что можно изменять в электросхеме

Давайте разберемся, что именно подвергают переделкам владельцы автомобилей.

Причем, укажем только те переделки, которые не запрещены заводом-изготовителем и действующими нормативами:

• Установка новой панели приборов;
• Переделка внутреннего (внутрисалонного) освещения;
• Установка дополнительных повторителей поворотов в зеркала заднего вида;
• Установка дополнительных фар (противотуманок);
• Установка акустической и мультимедийной системы;
• Установка иммобилайзера.

Справочно: визуальные отличия штатной панели от «высокой» заключаются в переносе отсека для магнитолы на уровень приборной доски. Соответственно, проводка на ваз 2109 под панелью приборов должна быть заменена.

Внутрисалонные переделки

Многим владельцам приходит на ум желание улучшить освещение в салоне автомобиля.

Напомним, что внутри легкового транспортного средства есть несколько мест, оборудованных источниками освещения:

• Непосредственно сам салон (внутрисалонное освещение);
• Бардачок;
• Прикуриватель;
• Панель приборов (лампа освещения комбинации приборов и лампа подсветки символов)

Если вам, как владельцу, по душе высокая панель в салоне, то без замены штатной проводки не обойтись. Поскольку:

• Контрольные приборы имеют иное расположение на панели;
• Штатной длины проводов не хватает;
• Клеммные колодки также могут иметь отличия.

Соответственно, что без замены электрических проводов не удастся задействовать:

• контрольно-измерительные приборы;
• кнопки включения-выключения различных устройств.

Что касается внесения изменения в освещение панели приборов, то сегодня в продаже встречаются наборы специальных ламп вместе с проводкой, с помощью которой они подключаются к электросети автомобиля.

Установить подобные комплекты можно своими руками, важно лишь придерживаться аккуратности и правил безопасности.

Совет: все замены электропроводки и подключение контрольно-измерительных приборов осуществляйте только с отключенной аккумуляторной батареей.

Подкапотные переделки

Помимо замены силового агрегата после выработки ним ресурса, в подкапотном пространстве есть множество узлов, проводка которых также нуждается в замене:

• высоковольтные провода от блока зажигания;
• проводка различных контрольных датчиков;
• силовые кабели аккумуляторной батареи (места соединения наиболее подвержены коррозии).

Особого контроля требуют многочисленные датчики в подкапотном пространстве:

• Датчик температуры охлаждающей жидкости – при неисправной электропроводке водитель не заметит перегрева силового агрегата;
• Датчик уровня тормозной жидкости в расширительном бачке – протечка или низкий уровень могут привести к отказу тормозной системы;
• Датчиков системы АВС – окисление контактов или нарушение целостности проводки может привести к отказу системы;
• Датчик выхлопных газов – на основе его показаний электронный блок «готовит» топливо-воздушную смесь. Если датчик не будет работать, то увеличится расход бензина.

Полезным дополнением функциональности автомобилю является приобретение современной противоугонной системы.

Установка современной сигнализации – особая тема, поскольку ее работа затрагивает сразу несколько основных узлов и систем автомобиля семейства ВАЗ:

• Общая электрическая система;
• Система питания;
• Звуковая и световая цепь и исполнительные устройства (габаритные огни, фары головного света, звуковые сигналы);
• Штатный иммобилайзер.

Совет: нередко производители систем сигнализации сопровождают процесс установки видео и фото материалами, для каждой конкретной модели того или иного семейства авто. Перед началом монтажа следует внимательно с ними ознакомиться.

Общие переделки

Установка дополнительных противотуманных фар относится к общим переделкам, поскольку:

• Затрагивает оборудование в подкапотном пространстве;
• Вмешивается в панель приборов внутри салона;
• Подключается к штатной системе электроснабжения автомобиля;
• Крепится к силовому кузову.

Для установки и подключения противотуманных фар потребуется схема электропроводки на ваз 2109, ведь в комплектацию входят:

• Соединительные провода;
• Клеммные колодки;
• Реле включения;
• Исполнительные механизмы (кнопки);
• Лампа подсветки (или светодиод), сигнализирующие о состоянии осветительных приборов.

Что нельзя изменять в электросхеме

В ряд электронных компонентов и систем автомобиля запрещено вносить какие-либо изменения.

В частности, запрещается изменять или вносить изменения:

• В головной свет – изменять форму блок-фары или устанавливать ее от других автомобилей;
• В фонари освещения заднего номерного знака – изменять яркость свечения, менять цвет, направленность и т.п.;
• В звуковые приборы – устанавливать звуковые спецсигналы аварийных служб и т.п.

Особенности торпеды ВАЗ 2114

Кроме своих основных функций, торпеда имеет также и эстетическую, т. именно на нее устремляются взгляды водителя и пассажиров. Перед тем, как приступить к проведению тюнинга панели ВАЗ 2114, необходимо ознакомиться с основными составляющими щитка, его характеристики, а также информацию, которая отображается на нем.

Пятидверный хэтчбек «Самара-2» был одним из самых первых машин, выпускаемых Волжским автозаводов, у которых торпеда была оснащена электронной комбинацией. Но в отличие от своей предшественницы ВАЗ 2109 , панель приборов имеет подсветку изнутри, а не снаружи. На приборной панели этого автомобиля отображается 19 параметров, среди которых главными являются спидометр, датчики уровня охлаждающей жидкости и топлива, тахометр.

Датчик, содержащий информацию о температуре охлаждающей жидкости, располагается на левой части торпеды. Следом за ним размещен тахометр, информирующий о числе оборотов двигателя и спидометр.

Способы тюнинга приборной панели

Прежде чем начать процесс преображения поверхности торпеды, следует изучить ППД и паспорт автомобиля. Не допускается использование некоторых материалов для тюнинга панели приборов (например, мех или некоторые обычные ткани). Для окрашивания нужно брать специальную краску, предназначенную для деталей авто. При повышенной температуре (к примеру, во время работы печки) другие виды красок подвергаются распаду.

При планировании комбинации с особым вниманием следует подходить к подбору цветов. Осуществлять выбор краски нужно с учетом того, какого цвета чехлы в салоне или даже кузов. Белый и черный цвета отлично сочетаются с другими цветами. Если возникли затруднения при подборе комбинаций, то по совету специалистов-дизайнеров следует воспользоваться таблицами цветовых сочетаний.

Покраска панели

Перед началом окраски панели требуется:

• Провести очистку всей ее поверхности от грязи и пыли;
• Обработать панель мягкой наждачной бумагой для обезжиривания;
• Далее нанести герметической средство;
• Нанесение краски.

Но для выполнения такого тюнинга все же требуются определенные навыки и, по этой причине, желательнее будет доверить это дело профессионалам.

Смотрите также

Обтяжка предварительно демонтированной приборной панели кожей или карбоном заключается в оклеивании ее (торпеды) готовой выкройкой, имеющей вырезы для деталей. Подготовив, таким образом, поверхность панели, можно осуществить переход к следующему этапу. Проведение тюнинга панели приборов ВАЗ 2114 – это процесс не менее интересный, чем выполнение подготовки поверхности. Подсветка приборов, датчиков и стрелок играют в нем большую роль. Идеальный вариант – это совпадение цветов мультимедийной системы с подсветкой торпеды.

Для проведения тюнинга панели приборов ВАЗ 2114 можно использовать специальные накладки, имеющие стилизованные изображения тахометра и спидометра. С помощью этих накладок можно изменить колеровку подсветки благодаря встроенным светофильтрам и прозрачным элементам рисунка. Но использовать такие накладки следует грамотно, иначе может получиться неравномерная подсветка (справа ярко, а слева тускло) или у имеющихся ламп окажется недостаточно яркости для того, чтобы пробиться через накладки.

Процесс тюнинга панели ВАЗ 2114 начинается с демонтирования стандартной приборной доски. Разбирать панель приборов следует правильно и владеть этим навыком должен каждый уважающий себя водитель. Это не составляет на самом деле никаких трудностей и выполняется с помощью пассатижей и обыкновенной отвертки. Далее, если есть такая необходимость, происходит замена лампочек. Например, заводские зеленые заменяют на красные лампочки или синие. Последующим шагом будет установка новой накладки и стрелок-указателей, а также монтаж защитного стекла. В результате получается новая торпеда ВАЗ 2114.

Сделать тюнинг панели ВАЗ 2114 окажется по силам сделать своими руками многим владельцам этого отечественного автомобиля. Но опытные водители советуют не подвергать форму панели изменению, путем наращивания дополнительных стенок при помощи пенополиуретана либо же срезая лишние части. Недопущение таких действий объясняется следующим: изготовление торпеды осуществляется на основании сложных расчетов, оказывающих большое влияние на безопасность, как самого водителя, так и на пассажиров.

Тема сегодняшней статьи достаточно интересная. Это – установка панели ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109 (карбюратор) и прочие эксперименты с приборной панелью «Девятки».

Не будем говорить о таких вещах, как оправданность этих действий. В конце концов, каждый владелец автомобиля сам решает, как его машина будет выглядеть. Но все-таки с уверенностью можно сказать, что панель приборов ВАЗ 2114 выглядит гораздо лучше, чем родная панель и торпеда от ВАЗ 2109.

Скажем сразу — установка европанели на ВАЗ 2109 (карбюратор) – процесс весьма хлопотный, и для начала необходимо снять панель приборов ВАЗ 2114.

Во-первых, есть разница в проводке. И вам придётся покопаться в инструкции и распиновке. Иначе может «не полететь».

По цене, установка торпеды ВАЗ 2114 в ВАЗ 2109 (карбюратор) может затянуть на пять-десять тысяч рублей, в зависимости от того, где вы её купите и кто будет заниматься установкой. Новая в целлофане может обойтись и дороже.

Насколько вообще сложный этот процесс, если делать самому, зависит от того, как хорошо вы разбираетесь в автоэлектрике. Да и в электрике, как таковой. Возможно, вам придётся действительно что-то переделывать в проводке. Редко так бывает, чтобы всё стало и завелось с нуля, особенно если речь идет про тюнинг ВАЗ 2114 или любой другой таз. Также, при такого рода ремонте, необходимо заглядывать в схему панели приборов ВАЗ 2114, чтобы случайно не допустить лишний раз ошибку.

Установка панели приборов ВАЗ 2114 на ВАЗ 2109 (карбюратор) делает салон вашего автомобиля современнее, «новее». Можно заменить и рулевую колонку, для сохранения ощущения целостности картины.

Красивая и более современная приборная панель ВАЗ 2114 требует своих затрат. Так что вам придётся потратить достаточно времени и сил, чтобы привести её в порядок, заменить проводку и всё правильно подключить.

6 января, 2014

Опубликовано в: Полезные советы и устройство авто