Пневмогудок через реле
Эпопея со звуковым сигналом продолжается, за год я компрессор гудка разбирал раз 7, то щетку перепаять нужно, то почистить)))) А последние недели 2 начал опять замечать, что он не гудит, а еле еле свистит(так же было в последний раз когда я разбирал, что бы щетку минусовую заменить). Ну разобрал я его, щетки впорядке, но пришлось плюсовую заменить из-за своей косолапости, когда обратно все собирал, не убедился, что щетки на своих местах надавил и сломпл одну))))все перепаял(щетку взял от дрели, в ней угольная стояла, а родные с медью), поставил обратно и было такое ощущение, что все равно он не так мощно сигналит как раньше. Грешил все на щетку, хотел заехать купить и заменить, но наткнулся случайным образом на тему, где гудок через реле 4 контактное подкоючен и мол по уму то его так и подключать, т. стандартные выходы под сигнал не дают нужной мощности. Ну и сегодня решил заехать купить реле и 4 разьема мама(мне понадобилось всего 2, т. мой дед запасливый человек, у него были уже провода с этими разъемами да и порыться если, думаю и релюху бы нашел). Все сделал по схеме, рекомендуют брать провод с + аккума брать потолще, что я и сделал, ну а остальное просто все соеденил заизолировал ну и на фотках видно куда разместил. Массу на минус клмпрессора решил протянуть с аккума. Теперь гудит будь здоров, даже не думал что он так загудит, я дак вздрогнул, когда стоял перед авто,
беда была не в щетке, надеюсь месяц другой он не напомнит о себе)))))
Пневмосигнал 🎺 Подробная установка через реле.
Стрельнуло мне поставить пневмосигнал. Ни разу не ставил себе такие вещи😅 Ну сказано-сделано. Купил значит такой сигнал за 800 ₽.
Установил все к заводской проводке, поездил пару дней и понял, что так не пойдет. Нет, я не боялся, что сгорит проводка, да и звука я думаю было достаточно, просто при нажатии сигнала с включенными противотуманками (даже без ближнего света) свет прилично затухал. Я тут же подумал, что нужно купить реле и делать через него.
Купил реле на 30А, фишку для него, акустический кабель 2×2,5мм 2 метра (хватит и одного), черную гофру 16мм. Мужики, гофру покупайте в стройдворах или в строительных магазинах. Для сравнения 16мм гофра в Мегастрое 10м=107₽, а в автомагазине 10мм гофра 1м=50₽. В 5 раз дороже. Итак, все соединения я старался делать из цельных проводов, а не соединяя друг с другом 100500 раз. Выковыривал разьемы со старой проводки от жигулей и зажимал на новый акустический кабель.
В фишке под реле я вытащил все провода и вместо них поставил так же 2 акустических кабеля и 2 провода от заводской проводки.
На плюсовую клемму аккумулятора кинул провод, который идет на плюс реле ( соответсвенно врезал предохранитель на 15А).
Массу для компрессора взял с кузова от крепления фары.
Для дудки сделал пластину из оцинковки длиной 11,5 и шириной 2,5мм.
Вторая пластина заводская, но просверлено еще одно отверстие под основное крепление дудки.
Третья пластина для компрессора 9,5 мм тоже на 2,5мм.
К последней прикручено реле. Все соединения проводов изолировал термоусадкой. И всё это дело в гофру. На + и — компрессора одел пластиковые фишки (тоже от проводки жигулей) и соответсвенно изолировал.
Стало гораздо лучше, изменения света при нажатии сигнал практически не заметно. Сигналом очень доволен!;) Выход дудки наклонен вниз, чтобы вода там не задерживалась. Верхняя накладка на решетку радиатора ставиться без проблем.
Бип — бип, мазафака! Установка и легкая доработка пневмогудка.
Алоха, друзья мои! Наконец-то осуществил одну из вещей, которую хотел сделать еще с момента покупки. А именно, поставил пневмогудок. После Француза и Сони с их мощными «голосами», непривычно было ездить на Брюнетке с полуработающей стоковой «пищалкой». А учитывая количество в нашем городе маршрутчиков — неадекватов, и водителей, явно отрицающих существование поворотников и зеркал, мощный гудок — это довольно-таки полезное устройство))) На Москвиче я перепробовал две схемы. 1 дудка — 1 компрессор и 1 дудка — 2 компрессора. На Брюнетке решил попробовать 2 дудки и 2 компрессора. Было куплено 2 комплекта гудков:
Как и на прошлых гудках, слегка обслужил и доработал их. До этого не освещал это действие, решил написать, мало ли может кому пригодится. Откручиваем крышку с дудки:
Видим мембрану, снимаем ее:
Берем крышку и проверяем центральное кольцо. Оно часто неровное и с облоем. Привет Китайцам! Если вам досталось с дефектом, можно слегка заровнять его наждачкой, чтобы прилегало к мембране оно лучше. Плюс стачивая либо его, либо внешнее кольцо, можно регулировать тон звука дудки. Если точить центр, (красная стрелка) уходит звук в высокие частоты, если внешнее кольцо (зеленая), около отверстий под болты, то звук становится ниже. Точить буквально десятые доли миллиметра. Так как дудки две, то я настроил одну повыше, одну пониже.
Переходим к установке. Заметил, что пневмач очень чувствителен к просадке напряжения. Ну оно и понятно, моторчик то мощный, а будет их 2. Поэтому решил подцепить их через реле и силовую проводку с аккума. Купил реле, клеммы, провод 4мм кв. Да, толстоват, но запас карман не тянет. Встретились с Андрюхой k1taez у него в гараже и начали инсталл. Электрику подключили по вот такой схеме:
Демонтировали штатные дуделки, закрепили компрессора внутри усилителя бампера, шикарно легли они туда и снаружи не видно абсолютно, дудка одна тоже легка за бампер, одна чуть выше, еле заметно торчик из под бампера. Все кронштейны зацепил на штатные отверстия всевозможные, ничего сверлить не пришлось даже.
Подключили, протестили систему, остались очень довольны. Сняли видос и сравнили с гудком на Нахле, комментирует Андрей:
Установка пневмосигнала
Доброе время суток ребя) Было дело, много лет назад захотелось мне сигнала от волги. Поехал я по автозапчастям и ни где этих сигналов не нашел, а так как желание сменить штатный сигнал было слишком велико — я купил сигнал от Газели 😀 Ну и шляпа хочу я вам сказать, еле гудит. Ездил я с ним очень долго до недавнего времени). И вот, в один прекрасный выходной день, мне довелось приобрести на рынке пневмосигнал за 650 р.
Уже возле дома, вскрыв коробку, я не обнаружил реле и инструкцию по подключению. Хотя… быть может такая комплектность и должна быть. Недостающие элементы были куплены: четырехконтактное реле на 30А, провода, комплект предохранителей (взял с запасом на будущее), провод под предохранитель.
Вот они — сигналы от Газели
которым пора на свалку, хотя один оставлю, дабы потом ТО пройти) Разместил дудку и компрессор там же где и располагались старые сигналы. Фотки установленного сигнала к сожалению нет, уже темно было и руки отваливались от холода. Ну теперь к схеме. Все очень просто: на 30 контакт релюшки накидываем плюс с аккумулятора через предохр. , с 87-го тащим плюс на компрессор, ну а 85 и 86 это управляющие контакты — к ним подключаем плюс и минус от штатного управления сигналом, разницы нет на какой контакт кидать плюс, а на какой минус. Ну остается кинуть минус на компрессор, с кузова или с акума — решать вам, я с акума взял. Схемка в конце приложена. И еще, ребят, если уж подключаете сигнал с компрессором то НИ КОГДА не подключайте его на прямую от штатных проводов. Плюс там постоянный и в принципе не плохой, а вот минус жиденький совсем. Многие подключают на прямую в итоге имея постоянно горящие предохранители и сигнал, который еле-еле работает. Делайте все по уму))Если кому-то интересен звук, могу видео снять))
ПНЕВМОСИГНАЛ
Он же — пневмоклаксон, дудки, airhorn и т.
Ничего мудреного тут нет вообще и много мозгов не надо. Просто пишу, чтоб облегчить жизнь тем, кто решил (или задумал только) собрать пневмодуду, а не для того, чтоб меня залайкали (мне по фиг на это вообще) и не для того, чтоб тереть, что это опасно и бабушек до инфаркта доводить у сбербанка, после получения пенсии и роженицам помогать, чтоб процесс быстрей пошел.
По существу. Из чего состоит пневмосистема для дудок:
Основные элементы :1. Компрессор2. Электромагнитный клапан (соленоид)3. Обратный клапан4. Реле давления5. Ресивер6. Пневмосигнал(ы) (дудки)
Дополнительные элементы:1. Пневмосоединители2. Фитинги3. Трубки высокого давления (пневмотрубки)
По желанию:1. Выносной манометр (в кабину)2. Контрольная лампа (в кабину)3. Байонет (быстросъемный разъем) для подсоединения шланга с пистолетом к системе — для подкачки колес или иного.
Все комплектующие (покупные) я использовал фирмы «E-MC». Можно конечно собирать на крутецких комплектующих типа «CAMOZZI», но за это придется и отвалить соответствующие деньги.
Компрессор. Брал «Беркут R15». Почему его — пожалуй один из самых безотказных компрессоров за свои деньги. Почему R15 — можно и 17-й и 20-й, но это уже перебор для этих целей, т. у меня чисто дудки, а не пневмоподвеска.
Электромагнитный клапан. Служит для того, чтоб сбросить воздух с ресивера в дудки. Клапана бывают на 12 и 24 вольта и если вы покупаете дудки со встроенным клапаном (типа как у Hella), то смотрите на вольтаж. Мне досталась дудка от Freightliner длинной 1 метр (без 3 см). На ней не было встроенного электромагнитного клапана, как и на большинстве грузовиков с серьезными дудками. Пришлось покупать его отдельно. Важно, чтоб проходное отверстие в электромагнитном клапане было не меньше внутреннего диаметра трубки идущей от ресивера на клаксон.
Обратный клапан. Нужен обязательно. Работает так — в одну сторону воздух пропускает, а назад нет, т. не позволяет воздуху накаченному в ресивер давить на компрессор, как во время его работы, так и в отключенном состоянии. Стоит он сразу на выходе компрессора.
Реле давления (датчик давления). Служит для того, чтоб отключить компрессор по достижении необходимого нам давления и включить его обратно, когда давление упало ниже определенного. Между лапок контактов находится винтик под шлиц и при помощи него выставляется необходимое давление (на моем порог от 0 до 10 бар).
Ресивер. Мне достался почти новый от MANа объемом на 4 литра и давлением на 12,5 bar. Важно — на ресивере должно быть два выхода. Первый — сбоку или сверху — для закачки воздуха в ресивер и одновременно стравливания с него воздуха в дудки, а второй выход снизу. Через него сливается конденсат. У меня стоит клапан, но можно поставить и кранчик.
Отлично подходит для ресивера порошковый огнетушитель типа ОП-4 или ОП-5. Они бывают разных форм, объемов и размеров. Останется только сделать еще одно отверстие (одно уже есть) и наварить гайку под необходимый штуцер или фитинг.
Пневмосоединители и фитинги.
Как их выбирать? У меня уже был ресивер, компрессор и дудка на момент необходимости покупки соединителей и фитингов. Я замерил на них резьбу и размер отверстий. Потом начертил схему (разводку пневмотрубок) и примерно прикинул, что где будет стоять. Потом поехал в кантору, где продают пневмооборудование. Там мы по схемке все подобрали (как я тогда думал), но в итоге все вышло немного по другому и пришлось ехать докупать еще шняжек. В этих соединителях трубки высокого давления фиксируются по типу быстрозажимного соединения. Трубка очень ровненько отрезается и тупо вставляется в фитинг и все.
Фитингов и соединителей в продаже существует огромное множество разновидностей (просто конструктор) — тройники, разветвители, переходы с одного диаметра трубки на другой, переход с резьбового соединения на шланг ну и т.
Важно — все резьбовые соединения на фитингах имеют резиновые уплотнительные кольца. Но будет мега хорошо всю резьбу пройти фумлентой, а на штуцера (например выход с компрессора) натиснуть качественные хомуты.
Использовал 8, 10, 12 и 14 мм (по внешнему диаметру). Например с ресивера у меня выходит 14 мм трубка, дальше переходник 14/12, потом 12-я трубка идет на петярник. А с компрессора идет 8-ми мм трубка. На датчик давления 10 мм. Короче полет фантазий.
Важно — пассивные механизмы, например датчик давления, выносной манометр или выход с компрессора достаточно обеспечивать тонкой трубкой типа 8- ки (по внешнему диаметру). Это позволит облегчить монтаж и сэкономить место.
Важно — Трубка отходящая от ресивера должна идти (очень желательно) прямотоком через прямой соединитель (по необходимости) на клапан и далее на дудку. Любой уголок имеет конструктивное утоньшение, что затрудняет хоть и не много потоку воздуха.
Важно — Воздух из ресивера должен доставляться в большом объеме за малое время. Это достигается трубкой (у меня 12-ка по внешнему) с хорошим (большим внутренним диаметром и минимумом переходов и изгибов. Короче просто попробуйте дунуть ртом в метровую трубку диаметром внешним 8 мм и 12 мм, сразу станет куда яснее.
Выносной манометр в салон.
В принципе по желанию, но мне кажется он необходим. Надо знать чего у нас там качается и сколько сбрасывается.
Контрольная лампа.
Крайне необходимый элемент в салоне. Особенно в купе с манометром. На манометр внимание не всегда обращать удастся, а вот контрольная лампа включается тогда, когда начинает работать компрессор и выключается после его отключения. Зачем она? Ну например утечка воздуха. Воздух травит а компрессор качает, чтоб поддерживать давление. Или датчик давления залип, а компрессор корячится и качает и качает. Хорошо если тепловое реле сработает. Короче сигнальная лампа всегда отражает работу компрессора, как говорится на лицо все и это дает повод обратить внимание на манометр. А если она вообще начинает часто включаться или долго не отключаться, то вы всегда поймете, что пришла бяда и вовремя посмотрите систему. Себе я поставлю светодиод ядреного раздражающего света, на видное глазу место, чтоб момент не упустить.
Байонет или быстросъем.
Вот пример, как мне кажется, не очень правильных соединений, которые обеспечивают быстрый спуск воздуха из ресивера в дудку с минимумом потерь. Может я сильный перестраховщик?
Тут из ресивера выходит 14-я трубка через уголок, далее переход 14/12, а далее тройник (разветвитель) у которого внутренний диаметр в месте разветвления сужается, что есть не гуд. Соответственно на правую часть (клапан), уже воздух прет с небольшими, но потерями.
А тут вообще косяк. После тройника (где уже потери) идет гребенка (типа пятерник) и от него с поворотом на 90 градусов и очередным внутренним сужением в гребенке идет уже клапан.
Самым грамотным будет если разветвитель убрать из цепочки между ресивером и гребенкой и переставить его в иное место, а вместо быстросъема поставить электромагнитный клапан, а за ним дудки. Таким макаром воздух пойдет по прямой без изгибов и сужений разный. Что было потом и сделано. Ну от руки по-быстрому это выглядит так
Теперь настал момент вкорячить наши приблуды в авто. Компрессор у меня будет стоять на сваренной из строительных перфорированных уголков и пластин конструкции. К ней еще прикреплена монтажная распаечная коробка, в которой находятся релюхи, соединяются все провода через клеммы. Сама конструкция крепится на лонжерон.
На монтажную площадку была наварена пластинка (она спереди), на нее будет дополнительно фиксироваться ресивер.
Ресивер поставил между внутренним крылом и лонжероном. С одной стороны он крепится на внутреннее крыло и фиксируется через пластину 2 мм болтами, а с другой стороны крепится хомутом вокруг ресивера к монтажной площадке. Внизу мы видим клапан для слива конденсата.
Вот уже установлен ресивер, компрессор на площадке, электромагнитный клапан на выходе которого разветвитель на две дудки.
Тут уже стоит быстросъем для подкачки колес, датчик давления, выход на внешний манометр.
Далее монтируем электрику. Для этого я использовал 2 релюхи — нормально замкнутая и нормально разомкнутая. Датчик давления у меня нормально разомкнутый (т. он разомкнутый пока давление от ресивера на него от 0 до установленного мной необходимого. При превышении которого он замыкается). Так и реле, если оно нормально разомкнутое, то оно и будет разомкнутое, пока питание на катушку реле не поступит и не замкнет ранее разомкнутые контакты. Подключение сделал по след-му принципу:Сигнал на включение подается от противотуманок (ПТФ), он с ними запаралелен, а силовой провод идет от аккума естественно, через предохранитель. Штатного сигнала у меня по причине смерти оного нет, поэтому + и — которые шли на сигнал штатный, теперь идут у меня сразу на электромагнитный клапан, т. нажимая пикалку на руле у меня включается не штатный гудок, а сразу клапан (который и стравливает воздух). Штатного гудка у меня больше вообще не будет.
Ну и спаял все релюхи. Подпаял к ним папы и мамы. Остается только заранее заготовленные провода к ним подключить.
Ну и вот оно. Мой метр хромированного самолюбия (шучу).
Ну что ожидать от метровой дудки по звуку. Ну примерно это среднее между седельным тягачом и пароходом. Тупо глубокий низкий бархатистый бас. Это не особо то, что я хотел. Назвал дудку ДЖИГУРДА. Знал, что он меня удушит своим басом, по этому у меня с электромагнитного клапана выходит фитинг на два выхода. Планирую в дальнейшем поженить своего джигурду с коротышкой писклявой сантиметров в 50 длинной. Коротышка будет у меня с именем ВИТАС и останется в моторном отсеке жить, а джигурда уедет в бампер на пмж.
Очень много полезных фоток не уместилось. Жаль очень. Надеюсь кому эта запись будет хоть как полезной.
Пневмосигнал 🎺 Подробная установка через реле.
Стрельнуло мне поставить пневмосигнал. Ни разу не ставил себе такие вещи😅 Ну сказано-сделано. Купил значит такой сигнал за 800 ₽.
Установил все к заводской проводке, поездил пару дней и понял, что так не пойдет. Нет, я не боялся, что сгорит проводка, да и звука я думаю было достаточно, просто при нажатии сигнала с включенными противотуманками (даже без ближнего света) свет прилично затухал. Я тут же подумал, что нужно купить реле и делать через него.
Купил реле на 30А, фишку для него, акустический кабель 2×2,5мм 2 метра (хватит и одного), черную гофру 16мм. Мужики, гофру покупайте в стройдворах или в строительных магазинах. Для сравнения 16мм гофра в Мегастрое 10м=107₽, а в автомагазине 10мм гофра 1м=50₽. В 5 раз дороже. Итак, все соединения я старался делать из цельных проводов, а не соединяя друг с другом 100500 раз. Выковыривал разьемы со старой проводки от жигулей и зажимал на новый акустический кабель.
В фишке под реле я вытащил все провода и вместо них поставил так же 2 акустических кабеля и 2 провода от заводской проводки.
На плюсовую клемму аккумулятора кинул провод, который идет на плюс реле ( соответсвенно врезал предохранитель на 15А).
Массу для компрессора взял с кузова от крепления фары.
Для дудки сделал пластину из оцинковки длиной 11,5 и шириной 2,5мм.
Вторая пластина заводская, но просверлено еще одно отверстие под основное крепление дудки.
Третья пластина для компрессора 9,5 мм тоже на 2,5мм.
К последней прикручено реле. Все соединения проводов изолировал термоусадкой. И всё это дело в гофру. На + и — компрессора одел пластиковые фишки (тоже от проводки жигулей) и соответсвенно изолировал.
Стало гораздо лучше, изменения света при нажатии сигнал практически не заметно. Сигналом очень доволен!;) Выход дудки наклонен вниз, чтобы вода там не задерживалась. Верхняя накладка на решетку радиатора ставиться без проблем.
Установка пневмосигнала
Доброе время суток ребя) Было дело, много лет назад захотелось мне сигнала от волги. Поехал я по автозапчастям и ни где этих сигналов не нашел, а так как желание сменить штатный сигнал было слишком велико — я купил сигнал от Газели 😀 Ну и шляпа хочу я вам сказать, еле гудит. Ездил я с ним очень долго до недавнего времени). И вот, в один прекрасный выходной день, мне довелось приобрести на рынке пневмосигнал за 650 р.
Уже возле дома, вскрыв коробку, я не обнаружил реле и инструкцию по подключению. Хотя… быть может такая комплектность и должна быть. Недостающие элементы были куплены: четырехконтактное реле на 30А, провода, комплект предохранителей (взял с запасом на будущее), провод под предохранитель.
Вот они — сигналы от Газели
которым пора на свалку, хотя один оставлю, дабы потом ТО пройти) Разместил дудку и компрессор там же где и располагались старые сигналы. Фотки установленного сигнала к сожалению нет, уже темно было и руки отваливались от холода. Ну теперь к схеме. Все очень просто: на 30 контакт релюшки накидываем плюс с аккумулятора через предохр. , с 87-го тащим плюс на компрессор, ну а 85 и 86 это управляющие контакты — к ним подключаем плюс и минус от штатного управления сигналом, разницы нет на какой контакт кидать плюс, а на какой минус. Ну остается кинуть минус на компрессор, с кузова или с акума — решать вам, я с акума взял. Схемка в конце приложена. И еще, ребят, если уж подключаете сигнал с компрессором то НИ КОГДА не подключайте его на прямую от штатных проводов. Плюс там постоянный и в принципе не плохой, а вот минус жиденький совсем. Многие подключают на прямую в итоге имея постоянно горящие предохранители и сигнал, который еле-еле работает. Делайте все по уму))Если кому-то интересен звук, могу видео снять))
Установка воздушного сигнала
Всем ПРИВЕТ!Давно хотел поставить себе воздушный сигнал. Выбор пал на Horn Tech с одной дудкой, т. слышал звучание 2 и 3 дудок, не понравилось, во-первых — тихо (может конечно компрессор не тянет), во-вторых — звук разной тональности, типа мелодии, что подойдёт только для дружественного приветствия, а ни как для «Куда ты прёшь»!Читал много в инете про установку, собрался с мыслями и решил выложить небольшой фотоотчёт по установке воздушного сигнала на Hyundai Getz. Первым вопросом был один и самый главный — куда же воткнуть этот самый компрессор и дудку. С авто классом повыше и побольше всё понятно — там места больше, можно под бампер, можно за решетку радиатора, можно еще куда-нибудь. Но с Getz такое не прошло. Полазив с дудкой по всему подкапотному пространству я нашел, по моему мнению, самое подходящее место.
Четыре отверстия и встал как родной! Провода удачно прячутся в уплотнительной резинке.
Далее возникает второй вопрос: Стоит ли заморачиваться по поводу подключения сигнала через реле и будет ли лучше! Да стоит! Попытаюсь объяснить почему!При подключении напрямую (т. компрессор подключен сразу к фишке стандартного сигнала). В данном случае ток к компрессору идет через штатную систему (через реле, предохранители, не рассчитанные на данный компрессор, а так же создаётся повышенная нагрузка на кнопку сигнала), и поэтому, я считаю, сигнал дудит слабее!Было принято решение немного замарочиться и подключить через реле. Было куплено 4-х контактное реле и колодка для неё, и провода, соответственно.
В случае же подключения через реле ситуация немного другая. Ток проходит через контакты 85 и 86, тем самым возбуждая эл/маг. поле магнита в реле, который тем самым через толкатель соединяет контакты 87 и 30, которые в свою очередь соединяют компрессор напрямую с АКБ, что позволяет минимизировать потери напряжения.
Как и обещал! Видео в студию!
Установка пневмогудка (очень подробно+много фото)
Ходили мы с товарищем как-то по магазинам, ничего не предвещало беды… Искали то ли уплотнитель на его калину, то ли ещё какую-то мелочь. Внезапно вспомнил, как недавно смотрел, что ребята ставят пневмодудки, и гудят они достойно! Хотел себе такую же, ибо стандартный сигнал тихий, да и так малоприметный. Решил спросить, один пожилой мужик подвёл к своему ларьку и показал огромный выбор гудков. Из них мне больше понравился именно этот.
Толковой инструкции не нашёл, во многих БЖ просто пару фото и схемы, поэтому решил подробно написать как делал сам. Надеюсь, кому-то, кто особо не разбирается и захочет поставить, эта запись будет полезна.
В комплекте были сама дудка, шланг и маленький компрессор. Никаких бумаг, ничего не шло. В том, что произведено в Китае сомнений не было, но цена приемлемая, да и качество тоже (за время сборки ничего не развалилось и работает нормально). Посмотрев на драйве, да и так бороздя просторы интернета, наткнулся на 2 вида подключения — через реле и от стандартного звонка. Вначале через реле делать не хотел — уж больно сложно всё получалось, но решил всё таки взяться. Прикупил держатель с предохранителем на 30А, нашёл 2 метра медного провода, собрался с духом и начал собирать. Нашёл несколько схем реле, вот некоторые из них:
Я делал по 1 и 2 схеме, они одинаковы, только по разному нарисованы. Когда со схемой уже определился — начал всё делать. Сначала снял старый звонок.
А вот, кстати, и новый гудок.
Долго думал, куда же поставить дудку, она то конечно большая, громкая, но вот места занимает тоже немало. Решил это оставить на потом и начал заниматься проводкой. Со старого сигнала выходили 2 контакта, но в ненужном мне штекере. Штекер аккуратно прорезал, из пластика, путём кое-где подрезал, кое-где подогнул, достал 2 штекера.
Поначалу хотел соединить контакты с помощью строительных переходников, даже обточил и примерил уже.
Дальше приступил к подсоединению этого дела к реле. Как назло, никаких клемм у меня не нашлось, да и разъёмов тоже, а бампер был уже снят и отступать не хотелось… Поэтому в дело пошли пояльник и термоусадка с изолентой. Начал прикреплять это дело к реле. На «+» от аккумулятора до реле (расстояние небольшое) пустил держатель предохранителя, с его проводом, которого вполне хватило. От «+» и «-» заводского гудка пустил провод в изоляии 2х1,5, отмерил примерно 1,5 метра. От «+» реле пустил провод 1х2,5, предварительно высвободив его из толстой изоляции ( до этого было 2х2,5 в толстой изоляции). Тоже примерно 1,5 метра. Соединив всё согласно схеме на реле, получилось что-то такое.
На другую сторону держателя предохранителя припаял самодельную силовую клемму, сделанную из крепежа для полок с помощью балгарки и дрели =)
Затем всё это дело замотал кучей изоленты и пустил в пластиковую гофру.
И приступил к соединению компрессора.
Минус решил кинуть на кузов, но клемм не было, поэтому наколхозил ещё одну «клемму» из оставшейся части крепежа. Раз паяльник был под рукой, то решил отказаться от пластиковых соединителей и тоже спаять провода от заводского звонка, и снова всё в термоусадку.
Рядом с АКБ нашёл место для реле
Перед закреплением компрессора надел на него целлофан из под дудки, дело было уже под утро, ибо пол ночи колупался, поэтому только на утро допёр, что как компрессор через целофан воздух засасывать будет, потом всё исправил и вот результат:
Хотелось бы ещё сказать, что результатом я крайне доволен, гудит как надо. Времени ушло довольно много, начинал вечером, закончил под утро. Правда большая его часть ушла на поиски ключа на 13, который «только что лежал здесь» и различных припоев и термоусадок =)По поводу подключение через реле… Я не жалею потраченного времени (тем более средств), ибо в процессе подключения столкнулся с проблемой, кинул компрессор на заводские контакты, просто попробовать звучание и проверить работоспособность, спустя пару нажатий сгорел предохранитель. С завода стоял на 10А и он перегорел, это ещё раз мне указало на правильность моего выбора))
Вот видео звучания, хотя весь звук передать так и не получилось, в жизни громче гудит.
Паял всё обычным паяльником, использовал припой с канифолью и паяльный флюс (очень хорошая вещь!).
По цене вышло так:Пневмогудок — 650рДержатель с предохранителем — 30рРеле — лежало в бардачкеНабор термоусадки тоже уже был — 30рПластиковая гофра — 20р
Итого всё удовольствие получилось 730р. На мой взгляд они того стоят!
Надеюсь, статья оказалась довольно подробной и информативной, кому-нибудь да поможет!)
