Причины и признаки неисправности подшипников в МКПП
Подшипники, независимо от их расположения и области применения «страдают» по одинаковым причинам:
- недостаток или некачественная смазка;
- ударные нагрузки;
- отсутствие ухода;
- перегрев.
Признаки и причины возникновения неисправностей коробки
Среди самых популярных причин обращения на СТО выделяются:
- появление специфического шума во время езды;
- посторонние звуки на разгоне;
- одна или несколько передач не включается, выбивает.
Симптомы являются явным признаком износа шестерен, синхронизаторов. Причиной же поломки механики нередко называют.
- Чрезмерно агрессивное вождение. Стоковые КПП не предназначены для подобных условий езды. Ускорение до отсечки, слишком высокий темп передвижения по грунтовым или низкокачественным асфальтным дорогам.
- Естественный износ. Некоторые автомобили комплектуются откровенно слабой трансмиссией. Подобные устройства редко переживают 200000 километровый рубеж.
- Механические повреждения. Удары о камни, бордюры могут повредить картер устройства, что вызывает течи смазки и работу в сухую.
- Применение некачественного масла, либо пренебрежение сервисным обслуживанием устройства. Если залить суррогатный лубрикант в КПП – реакция может быть непредсказуемой. Аналогично механизм отвечает на отсутствие замены рабочей жидкости.
Причины переборки
Вышеуказанная процедура подразумевает полную разборку агрегата в качестве профилактической меры. Однако случается, что узел МКПП выбивает или проскальзывает во время манипуляций водителя. Тем более, что ВАЗ-овская пятиступка страдает от подобных вещей постоянно. Причиной ремонта может стать один из таких факторов:
- заедает рычаг кулисы;
- посторонний шум при езде;
- вылетает одна из передач;
- туго включаются позиции.
Для более точного понимания процесса можно ознакомиться с видео мастер классами процесса от опытных специалистов.
Вылетает 4 передача
На пятиступенчатой коробке ВАЗ 2107 вылет пятой скорости может провоцировать износ шестерни, синхронизатора, сопутствующих деталей.
Во время ремонта выполняется замена муфты 3/4 передачи, поврежденный элемент и полный комплект уплотнителей, подверженных разъединению в процессе разборки.
Примечание! некоторые механики утверждают, что в 40% случаев спасает замена крепления карданного вала, вилки сцепления.
Вылетает 5 передача
Пятиступенчатая КПП «семерки» периодически выдает капризы пользователю по причине недостаточной сазываемости шестерен. Рекомендуется в случае выбивания или тугого включения позиции менять полностью синхронизаторы, шестерню, вилку и втулки – это обеспечит стабильную работу узла.
Примечание! перед покупкой запчастей необходимо провести их дефектовку. Некоторые магазины продают «кривые» детали.
Ремонт рычага КПП (кулисы)
В случае разбалтывания кулисы КПП (ручки) осуществить ремонт можно даже без снятия блока с машины. При этом некоторые специалисты рекомендуют использовать «гаражные» детали починки. Для удобства читателя и более понятного разъяснения процесса, лучше выполнить описание в картинках.
Демонтаж КПП старого образца
Перед ремонтом КПП ВАЗ старого типа желательно изучить руководство пользователя или техническую документацию. Основным нюансом считается отсутствие 5 передачи – классическая система имеет всего 4 позиции. Следовательно, шестерня заднего хода располагается отдельно. При ремонте следует это учитывать.
Особенности переборки
Коробка передач ВАЗ 2107 — сложный механизм, оборудованный множеством деталей. При выполнении ремонтных работ следует соблюдать предельную осторожность и последовательность действий.
Если какой -либо пункт выполнить не вовремя, перепутать комплектующие – устройство не будет нормально работать.
Когда и как часто нужно перебирать КПП
Изготовитель не устанавливает строгих временных рамок касательно ремонта устройства. Единственной рекомендацией является плановая замена масла.
Компания рекомендует менять жидкость через 2000 км пробега в первый раз и после 60000 километров второй раз. Дальнейшее обслуживание ограничивается обслуживанием через каждые 20000-30000.
Неисправности коробки
- Отсутствие реакции на включение позиции.
- Скорость вылетает на полном ходу.
- Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
- Передачи туго втыкаются.
- Потекло масло.
Не включается передача
Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:
- износ шестерен и зубчатых передач;
- истирание втулок синхронизаторов;
- механическое повреждение направляющих втулок;
- износ пружины синхронизатора.
Выбивает передачу при езде
Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.
- клинит шарнир рычага;
- физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
- переключающие вилки в КПП погнуты;
- неправильно работает сцепление.
Хруст и скрежет в коробке во время движения
Следующая поломка вызвана факторами:
- износ подшипников на валах;
- шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;
Повышенный шум
Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.
- Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
- Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
- Износ зубцов шестерен, подшипников.
Тяжёлое переключение передач
В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.
Течь масла
Течь смазки может быть спровоцирована факторами.
- Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
- Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
- Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.
Диагностика подшипников коробки
Для проверки состояния подшипников коробки передач устройство требуется разобрать и открыть доступ к деталям. Подобный способ является наиболее точным и результативным.
После демонтажа и разборки агрегата, следует проверить валы на наличие люфтов, целостность сальников и уплотнительных колец. Дополнительно проверяется состояние посадочных мест. В нормальном состоянии образование люфтов и повреждений резиновых уплотнителей недопустимо. Если подобное обнаружено – деталь следует заменить.
Правила разборки и сборки КПП
- Разборка механизма выполняется только после его полной очистки от грязи.
- Предварительно подготавливаются все инструменты, требуемые для разборки – ключи, выжимки, пассатижи, съемники стопорных колец. Также желательно иметь отдельную тару для складывания мелких болтов, гаек, шайб.
- Демонтировать детали механизма требуется, предварительно обработав болты средством от закипания.
- При разборке агрегаты складываются в последовательности демонтажа.
- Человеческая память крайне не надежна – фотография разобранного механизма перед его переборкой лучшая памятка.
- Замене подлежат все прокладки без исключений. Категорически запрещается вторичное использование уплотнителей.
- Обилие очистителя никто не отменял. При промывке конструкции не стоит жалеть промывочный материал, чем лучше отмыть, тем веселее поедет.
- Сборка агрегата осуществляется исключительно в обратной последовательности.
- Если после монтажа остались лишние запчасти (что не редкость) весь редуктор полностью перебирается заново.
Также необходимо соблюдать максимальную чистоту во время работ. Попадание пыли, металлической стружки или посторонних предметов может нанести серьезный вред шестерням.
Инструкция по разборке пятиступенчатой коробки ВАЗ 2107
Разбирается так.
- Демонтировать промежуточную шестеренку задней передачи.
- Следом снимается шток включения совместно с вилковым переключателем.
- Торцовочным ключом №10 открутить головку штока.
- Удалить блокировочный сухарь.
- Удалить стопор ступичного стабилизатора.
- Удалить ступицу, пружину, заднюю шестерню с вала.
- Выталкивается подшипник.
- Последовательно ключом №10 откручиваем болтовое крепление 3/4 скорости.
- Удалить сухарь.
- Удалить второй сухарь из картера.
- Открутить крепежную вилку 1,2 скорости.
- Одновременно демонтировать шток с вилкой.
- Повторяем действия аналогично первому валу.
- Снять ведущий вал коробки целиком.
- Сбить подшипник с седла на ведущем валу.
- Удалить ведомый вал из картерного отсека.
- Открутить ось промежуточной шестеренки.
- Закрепив в вертикальном положении вал, стянуть с него синхронизаторные втулки 3-4 скорости.
- Снять с пропила стопор ступичный стопор, пружинную шайбу.
- Вынуть ступицу синхронизатора.
- Снять синхронизатор 3 передачи.
- Снять втулку 1 передачи из вала.
- Вынуть втулку шестерни вторичного вала.
- Тоже действие для первой передачи.
- Убрать ступицу синхронизатора 1,2 позиции.
- Снять шестерню 2 позиции.
- Снять подшипник и тарельчатую вставку.
- Выпресовать вал с подшипника.
- Снять стопорное кольцо 4 передачи.
- Удалить пружину синхронизатора 4 скорости.
Для других блоков, процедура выполняется аналогично.
Подготовка инструментов
Для выполнения качественного ремонта потребуется подготовить соответствующий набор инструментов. Для операции потребуется:
- головки на 13 и 17 и удлинители к ним;
- две плоские и одну крестовую отвертку;
- молоток;
- ударная отвертка;
- набор гаечных ключей;
- ветошь;
- емкости для слива отработки.
Как снять КПП
Важно! Демонтаж устройства потребуется выполнять минимум вдвоем. Устройство весит 23 кг, что затрудняет работу с ним.
Чтобы демонтировать узел с машины необходимо:
- загнать машину на эстакаду;
- отключить положительный провод от АКБ;
- демонтировать панель радио;
- снять рычаг КПП, используя плоскую отвертку;
- открутить стартер и элементы электропроводки от корпуса коробки передач;
- снять кардан, привод спидометра;
- открутить крышку корзины сцепления, ключом №10;
- далее потребуется взять отвертку и снять корпус блока с направляющих втулок;
- снять КПП с машины.
Установка выполняется в обратном порядке.
Замена подшипников
Отремонтировать подшипники невозможно – при износе, неразборная конструкция меняется целиком.
Подшипник первичного вала
Для демонтажа потребуется:
- зажать первичный вал в тисы;
- используя специальный съемник снять подшипник с посадочного места.
Процедура снятия сопровождается небольшим остукиванием детали. Процедура установки выполняется в обратной последовательности.
Вторичный вал
Единственной разницей между процедурами является использование подшипников разного размера.
Промежуточный вал
Процедура выполняется аналогично. Используя тисы и специальный съемник.
Замена сальников
Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.
Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.
Процедура выполняется так:
- полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
- поддеть шилом колечко уплотнителя;
- снять сам сальник с вала;
- монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.
Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.
- Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
- Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
- Отверткой отковырять сальник из гнезда.
- Аккуратно установить новый уплотнитель.
Как заменить шестерни и синхронизаторы
Изначально рекомендуется при необходимости замены обратиться в автосервис. Однако, при уверенности в своих силах – операцию можно выполнить самостоятельно. Для этого понадобится:
- тисы;
- специальный съемник;
- плоская отвертка с широким наконечником.
Далее процедура выполняется так.
- Демонтировать вал с КПП и зажать одну его сторону в тисы, предварительно обмотав их мягкой подкладкой.
- При помощи отвертки или шила снять стопорные кольца и все подшипники.
- Затем уперев вал в двойную опору и снять с него шестерни в прямой последовательности.
Ремонт передачи без снятия коробки
В случае крайней необходимости можно выполнить ремонт 5 ст трансмиссии ВАЗ без снятия корпуса с машины. При выполнении процедуры, автомобиль загоняется на эстакаду, или смотровую яму. Все манипуляции выполняются вверх ногами, что усложняет процесс. Поэтому опытные автомеханики предпочитают предварительно демонтировать узел с автомобиля.
Правильная эксплуатация
Для достижения предельной долговечности и надежности рекомендуется придерживаться правил.
- Вовремя менять масло.
- Использовать только проверенные лубриканты.
- Не перегружать устройство повышенными оборотами, волочением прицепа.
Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.
подскажи пожалуйста у меня проблема такая. при трогании с места под нагрузкой вылетает 1 передача. я думаю что это может фиксотор изнасился?! коробку разобрал осмотрел шестерню 1 передачи она в порядке. Что может быть еще???????
Продолжение истории.
Заменил вилки 3-4 и 5-й передач, обе муфты переднего хода, шестерню первой передачи, сальники, прокладки.
При сборке контролировал свободное вращение валов. После затяжки гайки фланца эластичной муфты первичный и вторичный валы перестали свободно вращаться относительно друг друга.
Снял заднюю крышку (подшипник вторичного вала с обоймой и кольцом остался на валу). Попытался затягивать гайку без крышки, вращая при этом валы. Они свободно вращаются относительно друг друга до самого последнего момента затяжки. Потом появляется характерный шорох металла о металл и вращение валов становится синхронным. Причем визуально никакого смещения шестерен я не замечаю.
Вечерело. Бросил всё, ушел спать.
Закралось подозрение, что ступица новой шестерни несколько выше старой. Это мешает свободному вращению пакета в затянутом состоянии. Сегодня планирую снять вторичный вал и затягивать гайку «на руках», контролируя вращение шестерен на валу.
Может быть я своими четырьмя глазами не увидел очевидного? Подскажите, пожалуйста, где я ошибся.
Выводы
Коробка переключения передач Лады 2107 – простой и ремонтопригодный механизм. При выявлении мелких дефектов в работе, можно обратиться на СТО или сделать все самостоятельно. Однако при серьезном нарушении в работе или критических повреждениях корпуса лучше купить Б/У деталь на вторичном рынке.
