Замена сцепления на оке без снятия коробки — Все о Лада Гранта

Как заменить сцепление на оке.

Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!

• колеса. После снятия их необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
• выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
• далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
• из коробки слить все масло;
• на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
• на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
• теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
• выключить датчик заднего хода;
• от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
• выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
• далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
• выкрутить болты крепления к блоку КПП.
• последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.

Меняем сцепление

Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.

Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия. Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.

Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет сцепление?
• Устройство сцепления на ОКА;
• Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
• Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
• Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Как снять двигатель с Оки

Автомобили особо малого класса ВАЗ и СеАЗ «Ока» 1111 и 1113 были единственными моделями отечественного автопрома, оснащавшиеся двухцилиндровыми силовыми установками с водяным охлаждением. Эти моторы были очень компактны и конструктивно сделаны очень неплохо.

Но, как и любой силовой агрегат, двигатели «Оки» после длительной эксплуатации требовали капитального ремонта. Причем часть восстановительных работ, особенно кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, значительно легче выполнять на снятом двигателе, поэтому обязательно нужно знать, как снять двигатель с «Оки».

В целом, снятие двигателя с «Оки» -операция не сложная, но нужно знать последовательность выполнения действий. Также потребуется наличие соответствующего оснащения.

Оснащение и инструменты

Для выполнения работ потребуется:

• Набор рожковых ключей и головки с воротками;
• Отвертки;
• Монтировка;
• Деревянные бруски;
• Таль или любой другой подъемный механизм;

Имея все это, можно приступить к снятию двигателя с «Оки» своими руками.

Следует отметить, что существует два способа демонтажа силовой установки – опустить двигатель вниз или же вынуть его вверх.

Далее рассмотрим последний способ, поэтому и нужен подъемный механизм.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

• давления масла,
• температуры ОЖ,
• электромагнитного клапана карбюратора,
• датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

Затем нужно переместиться под авто

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Снятие передней опоры двигателя

Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт

Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок

Головкой на 17 откручиваем 3 болта крепления кронштейна

Болты крепления кронштейна в снятом состоянии

Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт

Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры

Снимаем заднюю опору

Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

Демонтаж левой опоры крепления двигателя

Ключом на 13 отворачиваем гайки крепежа

кронштейна левой опоры к КПП

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Другие методы

Это рассмотрен один из способов, как снять двигатель на «Оке». Он является одним из самых простых, поскольку не требует демонтажа КПП. Но если предполагается и проведение ремонтных работ с ней, тогда лучше производить снятие мотора с предварительным снятием КПП и приводов.

Еще существует метод полного совместного демонтажа элементов передка авто, при котором силовой агрегат пускается вниз вместе с КПП, приводом, колесами, подрамником и подвеской.

ВАЗ 11113 Ока

Здесь вы сможете присмотреть полную техническую характеристику автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Также подобраны фотографии и видео записи автомобиля ВАЗ 11113 Ока. ремонт и тюнинг авто. Цены на автомобиль б/у. Отзывы автовладельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Краш тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

Технические характеристики автомобиля ВАЗ 11113 Ока

• Страна производитель автомобиля — Россия
• Тип кузова — хэтчбек
• Привод — передний
• Количество мест в авто — 4
• Коробка передач — механическая 4-х и 5-ступенчатая
• Мощность генератора — 800 Вт

• Максимальная скорость авто — 130 км/ч
• Время разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч -за 30 с.

• Тип двигателя — бензиновый
• Объем двигателя — 0,7 и 1,0 л
• Мощность двигателя — 29, 33 и 53 л.c.

• Длина авто — 3200 мм
• Ширина авто — 1420 мм
• Высота авто — 1400 мм
• Вес авто — 645 кг
• Грузоподъемность — 340 кг

• Расход топлива в городском цикле -6 литров на 100 км
• Расход топлива в смешанном цикле -4 литра на 100 км
• Марка топлива — АИ-91 — АИ-93

Фотографии автомобиля ВАЗ 11113 Ока

Фотография краш-тест автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Вот это я называю всмятку. Не позавидуешь тем пассажирам которые сидели на переднем сидении, да и на заднем тоже. Смотрите делайте выводы.

На этой фотографии вы сможете изучить габариты автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Ширина, высота, длина, клиренс (дорожный просвет).

Заглянем в салон автомобиля. Вот стандартный салон ВАЗ 11113 Ока. Немного наведен марафет, поменянные чехлы на сидение, на вид простенько ничего лишнего нет, и нет много того чего надо.

Фото тюнингованного салона автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

Фотография багажного отделения автомобиля ВАЗ 11113 Ока. Как видим места много, наверно дизайнеры заранее предусмотрели и сделали по больше места чтобы складывать в багажник отвалившиеся детали автомобиля.

Хочу представить вашему вниманию пару фотографий тюнингованных автомобилей ВАЗ 11113 Ока. Для кого-то может стать неожиданностью что такой автомобиль кто-то может усовершенствовать с помощью тюнинга.

Видео онлайн ВАЗ 11113 Ока

На видео вы можете увидеть краш-тест автомобиля Ваз 11113 Ока, машину разбивают всмятку, и смотрят информацию с бедного манекена. Вы узнаете на сколько безопасный автомобиль Ока.

ВАЗ 11113 Ока Характеристики, цены на авто, отзывы автовладельцев ВАЗ 11113 Ока.

Очень интересное и познавательное видео. Описается автомобиль Ока, есть многочисленные отзывы владельцев автомобиля ВАЗ 11113 Ока.

ВАЗ 1111 Ока -Top Gear по Егорьевски

ВАЗ 1111 Ока -Тюнинг автомобиля

Полный тюнинг внешнего вида, салона, двигателя автомобиля Ока своими рукам.

17135 Total Views 14 Views Today

Сцепление ОКА

Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:

• Что собой представляет сцепление?
• Устройство сцепления на ОКА;
• Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
• Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
• Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?

Основная информация

Основная функция представленного устройства заключается в разъединении коробки передач с двигателем автомобиля, так как для плавного трогания с места и переключения скоростей нужно разрывать связь коробки передач и двигателя авто. Конечно, без него можно тронуться с места, но это приведет к быстрому износу шестеренок и валов. Теперь давайте рассмотрим устройство представленного устройства на автомобиле ОКА. Для начала стоит сказать о том, что на авто ОКА устанавливается тросовый привод, который имеет множество положительных качеств. Например, простое обслуживание, легкая замена деталей, небольшая стоимость и большой срок службы. К тому же, сцепление двухдисковое, как и на множестве, современных транспортных средствах. Как правило, многодисковые типы него устанавливаются на мотоциклах.

Ведомый и ведущих диски также считаются блоками. Ведомый диск располагается на первичном валике коробки передач авто ОКА, с помощью шлицевого соединения. Ведущий валик располагается на маховике, который крепится к коленчатому валику автомобильного двигателя. Еще одной деталью является выжимной подшипник, который отжимает ведомый диск от ведущего. Он перемещается по первичному валику и свободно вращается.

Самостоятельная диагностика

Как правило, чаще всего ломаются ведущие и ведомые диски сцепления на авто ОКА. Чаще всего в ведомом диске причиной поломки является неисправность пружин демпферов, изнашивание фрикционных накладок, шлицов ступицы и механическое деформирование. Единственным выходом для решения всех перечисленных неисправностей является замена диска.

Итак, рассмотрим основные признаки неисправности сцепления на авто ОКА:

• Не включается сцепление;
• Педаль не возвращается в обратное положение;
• наблюдается буксировка;
• ощущается некая вибрация в момент включения сцепления.

Естественно, перед тем, как переходить к процессу проведения замены дисков на ОКА, необходимо провести диагностику состояния представленного устройства. Диагностику можно провести как самостоятельно, так и в специализированном сервисном центре. Для проведения диагностики функционирования представленного устройства нужно включить четвертую (пятую) передачу, запустить двигатель авто и немного газовать на сцеплении. Если двигатель автомобиля не заглох, то вышел из строя ведомый диск сцепления, а значит, нужна его замена.

Как заменить сцепление своими руками?

Прежде чем переходить к процессу замены сцепления на автомобиле ОКА нужно отсоединить аккумуляторную батарею и слить масло из коробки передач, так как это значительно упростит задачу. Естественно, можно обойтись и без этого, но если вы не уверены в том, что сможете сделать все аккуратно или делаете это в первый раз, то лучше все же слить масло. При замене представленного устройства обязательно придется снимать коробку передач. Комфортнее всего замена будет проводиться на смотровой яме или подъемнике.

Итак, алгоритм проведения замены сцепления на автомобиле ОКА:

• Поднимите переднюю часть машины;
• Снимите автомобильные колеса;
• Снимите шрусы с коробки передач, для этого нужно выкрутить шаровые опоры. Также стоит обратить ваше внимание на то, что гранаты нужно выкручивать по одной. То есть, сначала снимите одну и установите на ее место заглушку, а после уже переходите к снятию второй.
• Снимаем коробку передач и переходим к замене элементов сцепления.
• Снимите корзину, закрепленную на маховике с помощью болтиков.
• Проводим замену всех деталей представленного устройства, но не закрепляйте их старыми болтиками. Также обратим ваше внимание на то, что перед затягиванием болтиков нужно провести центровку. Обязательно требуется замена выжимного подшипника, потому как в противном случае он будет гудеть.

Для менее частого возникновения различных неполадок блока сцепления авто нужно соблюдать такие рекомендации:

• Аккуратно обращайтесь со своим транспортным средством;
• Начинайте движение автомобиля без пробуксирования, плавно и осторожно;
• Постоянно следите за состоянием сцепления авто;
• Применяйте исключительно высококачественные запчасти для своего транспортного средства;
• Регулярно проходите техническое обслуживание в автомобильных сервисных центрах.

СТО ВАЗ предоставляет полный комплекс услуг по замене сцепления.

Стоимость замены сцепления

Уточняйте по телефону у наших менеджеров. Они с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Более точно вам могут сказать наши специалисты после проведения диагностики.

Любой автомобилист знает, со сцеплением шутки плохи. Если вдруг оно начинает барахлить, а это становится заметно сразу по увеличенному ходу педали или по характерному звуку при переключении передач, нужно ехать на техосмотр. Так как данная система призвана обеспечить связь двигателя с трансмиссией, то любые проблемы в её функционировании чреваты большими неприятностями на дороге. Для ВАЗа эта тема весьма актуальна.

Причины неисправностей могут быть чётко разделены на те, что устраняются регулировкой и те, когда спасёт или капремонт или замена сцепления ВАЗ, полная или частичная. Какой будет вердикт можно навскидку определить по пройденному километражу на данном комплекте. Если он превысил 50 тыс. скорее всего, нужна замена диска сцепления ВАЗ. Если же этот порог не достигнут, возможно, достаточно будет провести регулировку или частичный ремонт узлов. Из причин плохой работы можно отметить такие, как попадание масла на диск и, как следствие, его замыливание, что приводит к пробуксовке. Автомобиль плохо разгоняется на повышенных передачах. Здесь нужна замена сальника. Или попадание воздуха в гидравлическую систему. При этом сцепление полностью не отходит, его, что называется, ведёт. Пара качков педали помогает справиться с проблемой, но ненадолго и нужно прокачать систему полностью.

В чём корень неисправности в каждом конкретном случае, помогут определить специалисты автосервиса ВАЗ. Ведь кроме очевидных поломок, связанных с корзиной и диском, существуют и более скрытые, когда нужна диагностика уже всей гидросистемы. По результатам осмотра и тестов будет сделан окончательный вывод. Может потребоваться замена цилиндра сцепления ВАЗ, так как он сильно подвержен износу, поскольку непосредственно взаимодействует с педалью, испытывая большие нагрузки. Важно состояние и целостность трубопровода и шланга. При необходимости, устанавливаются новые. Если нужно, сотрудниками СТО будет проведена и замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ. В нашем автосервисе данный тип ремонта проводится высококвалифицированными мастерами на современном оборудовании.

Работы по замене сцепления, проводящиеся в нашем СТО:

• замену диска сцепления;
• замену корзины;
• замену выжимного подшипника.

Не лишним будет заметить, что замена сцепления ВАЗ цена на которую весьма умеренная, будет проведена сотрудниками имеющими достаточный опыт по работе с данными видами неисправностей. И ещё, не надо ждать, когда сцепление либо заклинит, либо не сработает. А при первых признаках ненормальной работы сразу обращайтесь в автосервис, только это может гарантировать Вас от неприятных сюрпризов в пути.

Лада Ока Желтая › Бортжурнал › Замена сцепления Оки.

Осенью менял сцепление. До этого не мог включить любую передачу при заведенном двигателе. Домой с работы добирался так: Глушил мотор, включал вторую, пытался выжать сцепление, заводился и так на аварийке тихим сапом, с позволения сказать — фигачил в сторону родных просторов.

В подробностях уж не помню, скажу только, что ослаблял левую стойку, выкручивал ступичную гайку, снимал шаровую с со стойки, отодвигал саму стойку и вытаскивал из ступицы вал наружнего шруса. Далее раскрутил болты, крепящие КПП к мотору, снимал стартер (к слову — от 2110 на двух болтах) и поддомкратив слегка мотор — максимально отодвигал колокол КПП от мотора. Кисть руки проходила в образовавшуюся щель без особых проблем. Совсем забыл, до этого снял трос сцепления, который в дальнейшем заменил на новый, извлек вилку сцепления, которая и оказалась, собственно, виновницей моих страданий. В месте опоры вилки в болт с шаровидной головкой пошли трещины во всех направлениях. Приобрел новую вилку за 50 рупь. Вот сейчас жалею о том, что не поменял до кучи и болт опорный вилки.

Сцепление, когда менял мотор, покупал фирмы «Крафт», турецкий кажется. И двух лет не отходил… Стерся бедолага.

В этот раз приобрел комплект сцепления «Триалли». Не знаю, кто то говорит — что родословная сего происходит аж из самой Италии. Кто вещает, что голимый Китай… Однако мне аж до безумия нравится эта фирма. Лазерная гравировка, все детали выполнены качественно, отдельно упакованы, в комплект даже положили оправку для центровки диска. Ну и цена сцепления данной фирмы -2200 руб.

Ну и замена прошла без сложностей. Прикрутил шестью болтами не 10 корзину к маховику, предварительно отцентровав оправкой сам диск. К слову, поскольку расстояние между мотором и колоколом все же ограничено — пришлось оправку укоротить канцелярским ножом до приемлемых размеров.

Далее — все в обратном порядке.

Ощущения:Ребят, педаль сцепухи настольно мягкая, что сначала нажав на нее — тут же выбежал смотреть, подключена ли ответная часть троса к вилке. Ощущения непередаваемые!

Когда то менял жене на Ниве сцепление — там было Валео (от шнивы ставил, маховик и гидравлическую ответку) — так вот Валео настолько мягкое, что на восьмерке оно не в пример туже… А здесь, на Оке — педаль еще мягче на порядок. Как упоминал в одной из записи — сейчас самая тугая педаль в машине — это педаль акселератора :))

Сцепление ОКА

Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.

Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.

При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.

Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».

Как все работает

Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.

Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.

Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.

Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.

«Пробуксовка», «ведение»

Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».

Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.

«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).

Регулировка узла

Технология регулировка такая:

• Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
• Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

• Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
• Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
• Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Ремонт узла

Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.

В целом, общий алгоритм работ выглядит так:

• Авто ставим на яму;
• Срываем гайки крепления валов привода в ступице;
• Вывешиваем передок и снимаем передние колеса;
• Выводим из ступицы приводные валы;
• Выбиваем из КПП внутренние ШРУСы привода;
• Отсоединяем все элементы, подходящие к коробке (тяги механизма управления КПП, тросы спидометра и сцепления, проводку);
• Демонтируем стартер;
• Снизу отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости;
• Демонтируем продольную балку подрамника;
• Откручиваем болты крепления коробки к двигателю (подставив под узел упор);
• Демонтируем КПП;

После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.

Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.

При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.

Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».

Как заменить сцепление на ОКА

В субботу неожиданно прямо перед гаражом, в который я приехал за электроинструментом, у меня сдохло сцепление. просто педаль стала ниже и сцепление перестало выключаться, как ни дави. Подтягивание троса так же проблему не решило… Точно такая же ситуация была у меня год назад тоже где-то в январе-феврале, когда на ходу на дороге у меня вдруг перестали включаться передачи. На улице был немилосердный мороз, градусов под 30. Спасибо хоть выручил приятель, живущий недалеко — отбуксировал меня на сервис, где я оставил машину и комплект нового сцепления KRAFT, а на следующий день забрал уже собранную машину. Было, откровенно говоря, неприятно. Причина поломки — лопнувшая пружина нажимного диска. 🙁 Притом на тот момент у меня стоял опять таки крафт! Видимо, на таврический двигатель только китайский крафт есть, потому что на рынке кроме крафта сцепления на таврию и сенс нет ни у кого…

В общем, загнал машину кое-как в соседский гараж и начал разбирать.

Я мы в гараже нет, поэтому часа за 3 открутил всё, что мешало снять КПП, поддомкратил двигатель и аккуратно свалил КПП на пол не вынимая приводных валов, чтобы не заморачиваться сливанием масла из КПП и т. и т.

Далее началось веселье — корзина на тавромоторе прикручена такими же винтиками, как и на 2108 — т. шляпка под ключ на 8, и при этом резьба тоже М8! Идиотизм… Даже торцевой головкой такие шляпки на раз слизываются, а винтик остаётся торчать… Убив ещё часа 1,5-2 всё-таки выкрутил настырные винтики и выкинул, т. повторно их использовать было уже нельзя. Пришлось идти в магазин за новыми, благо ещё успевал по времени.

Далее как обычно — протереть растворителем рабочую поверхность на маховике, на нажимном диске, поставить диск сцепления с центровочной оправкой и по кругу протягивать винтики… Винтики перед закруткой смазал ШРУСом, чтобы не закисали, хотя х. поможет или нет. Вообще на других резьбовых соединениях отлично работало, поэтому, думаю, проблем не должно возникнуть.

Решил детально изучить поломку. Как оказалось, поломка опять та же самая — лопнула кольцевая пружина нажимного диска. Это уже начинает ужасно надоедать! Поэтому однозначно для себя решил, что когда соберу по весне КПП5 и приступлю к её установке, сразу же заранее приобрету заранее хорошо подобранный комплект сцепления от ВАЗ 2108-2115, и с небольшими доработками его поставлю. При всём при этом оказалось, что сам ведомый диск сцепления у меня за год остался в идеальном состоянии! толщина его практически такая же, как и у нового. Пружинки не разболтались, всё крепкое и неизношенное. Диск оставил на всякий случай… А корзину оставил, чтобы по ней пересверливать крепежные отверстия на ВАЗовской корзине.

Самое весёлое началось при установке КПП обратно. Во-первых одному это было невероятно тяжело, т. без ямы снизу не подлезешь, да и сама коробка тяжёлая, и самое неприятное — слишком плотная компоновка в моторном отсеке. Пробарахтавшись часа 2 вызвал подмогу. Приехали друзья, вдвоём. До часу ночи мы уже втроём пытались напялить всё-таки КПП на двигатель, но каждый раз она никак не хотела входить первичным валом в диск сцепления. Уже и трясли её, и проворачивали, и добились того, что, вроде бы, надели кпп, но при вращении за колесо с включенной передачей почему-то вращение не передавалось на двигатель! Думали всё — кпп убили попутно, и опять всё сняли… Т. было уже совсем поздно, оставили всё как есть и поехали спать.

На следующий день я вернулся в гараж и начал ставить всё снова. Попутно решил нарушить рекомендации производителя КРАФТ о том, что категорически запрещается смазывать чем либо направляющую втулку выжимного подшипника и шлицы первичного вала, и равномерно смазал и то и другое шрусом. Подшипник сразу же перестало заедать на втулке и он стал ровно и свободно перемещаться. Далее соорудив себе что-то на подобие лебёдки из буксировочного троса я по-тихоньку поднял с пола коробку, «навёл на цель» и аккуратно надел, зафиксировав кпп на одном самом верхнем болте (нашёл болт в 2,5 раза длиннее того, что там должен быть), который послужил направляющей, а затем спокойно по этому болту надвинул КПП на своё место и закрутил штатный крепёж.

Дальше пошло как по накатанной. Собрал всё, что откручивал, но в обратном порядке и к 6 часам вечера спокойно выехал своим ходом из гаража.

Попутно отметил, что оказывается у меня пружина нажимного диска сцепления явно уже давно готовилась лопнуть! Потому что ход педали был довольно большой и сцепление хватало на очень широком диапазоне. Кроме того оно даже пробуксовывало. Я думал, что это настолько у меня изношен ведомый диск, но теперь то было ясно, что ведомый диск не изношен, а причиной буксования являлась треснутая нажимная пружина. Думаю, повышенный расход топлива так же тесно связан с этим явлением, да и результаты «покатушек на бриджстоунах» так же получились не такими высокими по причине откровенного буксования сцепления.

Ну да ладно. Поломка устранена, больное место знаем, теперь только остаётся думать о переходе на ВАзовское сцепление. Кроме того хочу уйти от тросового привода и перейти на гидравлику. Всё-таки благодаря гидравлике можно и усилие откорректировать, и можно не бояться обрыва троса, а протекает гидравлика только у тех, кто не следит за ней и заливает грязную тормозуху.

Всё собрал и снова на колёсах, убил два выходных, но самое обидное — где-то щас что-то задевает, похоже, по кузову агрегат цепляет, потому что при разгоне появляется шум, как будто двигатель соприкасается с кузовным элементом, при этом если газ отпустить или при торможении двигателем звук сразу пропадает. Ну ладно, пару дней так поезжу, тут на днях потепление должно быть, как придёт — поеду на эстакаду и всё посмотрю где там что задевает и почему.

Установите оправку в отверстие нажимного диска. Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания
и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена
пружинная шайба. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым
дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте
состояние и износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок
2 углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных
накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый
диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах
ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном
осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм,
замените диск. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного
диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров,
забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы. Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного
диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных
соединений деталей кожуха. трещин на диафрагменной пружине. трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины. перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков
пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной
плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником
(износ не должен превышать 0,8 мм). Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения
ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости
устраните причины заедания или замените дефектные детали. Обратите внимание, что при установке ведомого диска
более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону
нажимной пружины. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска
со стороны нажимной пружины. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим
штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления
сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик
от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку
передач.

Сцепление ОКА

На чтение 4 мин. Просмотров 2.

Сцепление ОКА является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше.

Lada Oka Желтая › Logbook › Замена сцепления Оки.

Осенью менял сцепление. До этого не мог включить любую передачу при заведенном двигателе. Домой с работы добирался так: Глушил мотор, включал вторую, пытался выжать сцепление, заводился и так на аварийке тихим сапом, с позволения сказать — фигачил в сторону родных просторов.

В подробностях уж не помню, скажу только, что ослаблял левую стойку, выкручивал ступичную гайку, снимал шаровую с со стойки, отодвигал саму стойку и вытаскивал из ступицы вал наружнего шруса. Далее раскрутил болты, крепящие КПП к мотору, снимал стартер (к слову — от 2110 на двух болтах) и поддомкратив слегка мотор — максимально отодвигал колокол КПП от мотора. Кисть руки проходила в образовавшуюся щель без особых проблем. Совсем забыл, до этого снял трос сцепления, который в дальнейшем заменил на новый, извлек вилку сцепления, которая и оказалась, собственно, виновницей моих страданий. В месте опоры вилки в болт с шаровидной головкой пошли трещины во всех направлениях. Приобрел новую вилку за 50 рупь. Вот сейчас жалею о том, что не поменял до кучи и болт опорный вилки.

Сцепление, когда менял мотор, покупал фирмы «Крафт», турецкий кажется. И двух лет не отходил… Стерся бедолага.

В этот раз приобрел комплект сцепления «Триалли». Не знаю, кто то говорит — что родословная сего происходит аж из самой Италии. Кто вещает, что голимый Китай… Однако мне аж до безумия нравится эта фирма. Лазерная гравировка, все детали выполнены качественно, отдельно упакованы, в комплект даже положили оправку для центровки диска. Ну и цена сцепления данной фирмы -2200 руб.

Ну и замена прошла без сложностей. Прикрутил шестью болтами не 10 корзину к маховику, предварительно отцентровав оправкой сам диск. К слову, поскольку расстояние между мотором и колоколом все же ограничено — пришлось оправку укоротить канцелярским ножом до приемлемых размеров.

Далее — все в обратном порядке.

Ощущения:Ребят, педаль сцепухи настольно мягкая, что сначала нажав на нее — тут же выбежал смотреть, подключена ли ответная часть троса к вилке. Ощущения непередаваемые!

Когда то менял жене на Ниве сцепление — там было Валео (от шнивы ставил, маховик и гидравлическую ответку) — так вот Валео настолько мягкое, что на восьмерке оно не в пример туже… А здесь, на Оке — педаль еще мягче на порядок. Как упоминал в одной из записи — сейчас самая тугая педаль в машине — это педаль акселератора :))

Замена вилки выключения сцепления Ваз 1111 ОКА

Снимите коробку передач (см. подраздел 11. ) и подшипник выключения сцепления (см. подраздел 11.

Замените вилку выключения сцепления при обнаружении ее деформации и трещин, а также при большом износе лапок вилки в местах контакта с муфтой подшипника.

Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол.

снимите его с вилки выключения сцепления.

Выведите фиксатор из зацепления с выступами вилки, вытолкнув его концы с помощью отвертки.

Снимите фиксатор с шаровой опоры вилки.

Выньте вилку из отверстия в картере сцепления.

Снимите со старой вилки фиксатор троса и установите его на новую вилку.

Замените сломанные или потерявшие упругость фиксаторы.

Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

Установите фиксатор 1 вилки на шаровую опору 2 и смажьте опору консистентной смазкой.

Вставьте вилку в картер сцепления и.

закрепите ее фиксатором, следя за тем, чтобы сферическое гнездо в вилке (показано стрелкой) совместилось с головкой шаровой опоры.

Лада Ока › Бортжурнал › Замена сцепления

Привет всем =) ! Ну в общем то что могу сказать … по прежнему поражаюсь ценами на запчасти для ОКИ 🙂 они приятно радуют, именно сейчас пока с деньгами напряженно очень. И так как я и писал в прошлой записи, сцеплению пришёл маааленький пушистый писец. Пару дней назад договорился с очень хорошим человеком о замене сцепления. Вчера сходил и купил новый комплект сцепления (фирма Kraft, пр-ль Турция (этим фактом чуть огорчён, но поездим увидим)), так-же купил новый тросик …И уже сегодня с самого утра (ну как утра часов в 11 или 12) поехал в сервис всё это дела менять … открутить левую часть подрамника, не составило труда за исключением одного болта крепления подрамника спереди, закис и приржавел. Снять коробку по сути тоже оказалось совсем не сложно … Ванёк постоянно удивлялся и поражался размерам того или иного механизма или агрегата, и говорил что машина ему ОЧЕНЬ нравится в виду того что всё как бы под рукой и всё удобно … скинув коробку увидели практически мёртвую корзину сцепления с дикой выработкой на лепестках, да и сами лепестки всё в разную сторону … выжимной чуть провернуло, и самое главное разлетелась, цитирую «Опора шаровая ВАЗ-1111 вилки сцепления 1111-1601215», из за неё ушаталась сама вилка … найти её сразу не получилось, покатался по магазинам и всё таки нашёл, вилку тоже купил заодно. Вернулись в сервис, всё это поставили … вилку на место, опору на место, сцепление тоже на место, установили попутно калино-карданчик (который валялся ещё с 99) … собрали всё это воедино (Ваньку очень понравилось то что он одной рукой поставил/поддержал коробку, а другой прикручивал xD) … собрали, отрегулировали тягу ручки КПП … опустили, залили мало в коробку (радует мего бюджетно всего 1,8 литра, самого дешёвого Лукоил 80W90 ТМ-4, минералка … 2 по 1 литру 110х2), зимой конечно с таким маслом наверно коробка охренеет, по этому поменяю наверно как будут деньги … ну и в общем машинка стала чуть ли не «рвать из под себя» своими «адскими» 135 колёсиками xDНу и осмотр кокушонки показал что ей надо в ближайшее время поменять шаровые опоры, т. на старых умерли пыльники, заменить масло и фильтр … и в не очень ближайшее заменить ВУТ, тормозные колодки и диски (возможно куплю комплект переходной от СТК на 4х98 (т. в нём уже есть и тормозные диски и тормозные барабаны со всеми необходимыми подшипниками, болтами и т. ), но тогда понадобится матизорезина и тазоштампы, а это тоже деньги)На последок огромное спасибо Ване (за то что помогает с ремонтом этого чудо автомобильчика) и любимой Катюшке :-* (за то что она всегда рядом)

о цифрах:Комплект сцепления Kraft — 1350 руб. Вилка сцепления — 290 руб. Шаровая опора вилки — 70 руб. Масло Лукоил ТМ-4 — 220 руб. Работа — 1200 руб.

Установите оправку в отверстие нажимного диска. Зафиксируйте с помощью отвертки маховик от проворачивания
и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления. Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена
пружинная шайба. Снимите кожух сцепления в сборе с нажимным и ведомым
дисками. Придерживайте при этом ведомый диск, иначе он может выпасть. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте
состояние и износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок
2 углублены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных
накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый
диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах
ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном
осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм,
замените диск. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного
диска, обратив внимание на возможное появление глубоких рисок, задиров,
забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы. Внешним осмотром оцените состояние деталей кожуха и нажимного
диска; замените их в сборе при обнаружении: ослабления заклепочных
соединений деталей кожуха. трещин на диафрагменной пружине. трещин и следов износа опорных колец нажимной пружины. перекоса лепестков пружины (места контакта лепестков
пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной
плоскости) и чрезмерного их износа в местах контакта с подшипником
(износ не должен превышать 0,8 мм). Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения
ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости
устраните причины заедания или замените дефектные детали. Обратите внимание, что при установке ведомого диска
более выступающая часть его ступицы должна быть направлена в сторону
нажимной пружины. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска
со стороны нажимной пружины. Установите сцепление на маховик по трем центрирующим
штифтам (показаны стрелками) и заверните шесть болтов крепления
сцепления к маховику равномерно крест-накрест, удерживая маховик
от проворачивания. Выньте центрирующую оправку и установите коробку
передач.

Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол. снимите его с вилки выключения сцепления. Выведите фиксатор из зацепления с выступами вилки, вытолкнув
его концы с помощью отвертки. Снимите фиксатор с шаровой опоры вилки. Выньте вилку из отверстия в картере сцепления. Снимите со старой вилки фиксатор троса и установите его
на новую вилку. Замените сломанные или потерявшие упругость фиксаторы. Замените порванный или потерявший эластичность защитный
чехол. Установите фиксатор 1 вилки на шаровую опору 2
и смажьте опору консистентной смазкой. Вставьте вилку в картер сцепления и. закрепите ее фиксатором, следя за тем, чтобы сферическое
гнездо в вилке (показано стрелкой) совместилось с головкой шаровой
опоры. Установите защитный чехол.