Обзор предложений рынка светотехники для ВАЗ 2110-2112
Если вы тоже солидарны с мнением, что существующая система освещения ВАЗ могла бы работать и лучше, тогда вам, наверняка, будет интересен следующий раздел статьи, посвященный конкретным предложениям, существующим сегодня на автомобильном светотехническом рынке для ВАЗ 2110. Интересно также то, что большой ассортимент альтернативных фар позволяет не только модифицировать систему освещения, но и подчеркнуть выразительность вашего автомобиля благодаря своему стильному дизайну.
Желая купить оригинальные фары для ВАЗ 2110-2112, автомобилист наталкивается на фирменные предложения отечественного завода Автосвет, известные под брендом Киржач, а также импортную оптику от Bosch. Однозначного ответа, какой из производителей для автомобилей ВАЗ 2110-2112 лучше — нет. Но основные преимущества предлагаемых товарных позиций действительно можно рассмотреть.
Начнем с фар Киржач от завода Автосвет. Стоят они для автомобилей ВАЗ 2110-2112 порядка 2500 рублей и отличаются тем, что имеют встроенную линзу для ближнего света, что существенно улучшает сфокусированность светового потока. Фары Киржач отлично поддаются всевозможным вариантам тюнинга и доработок. Большим плюсом можно также считать возможность законной установки в данную оптику ксеноновых ламп.
Стоковые фары от Bosch для ВАЗ 2110(2112) не имеют всех вышеупомянутых преимуществ. Возможных модификаций данной оптики в широких массах практически нет. Зато стоят они несколько дешевле (разница в цене может составить до 400 руб). Если вы не планируете дальнейшей модификации оптики — они окажутся более рациональным выбором.
Кроме того, “бошевские” фары ВАЗ 2110(2112) более устойчивы к загрязнениям, поскольку рабочая площадь отражателя ближнего света куда больше чем у фар Киржач. Стекло рассеивателя фар от Bosch крепится на уплотнителях, а у Автосвета посажено на силикон. Очевидно, что первый вариант куда более удобен в обслуживании. Вывод о том, какие фары интересны именно вам, предлагаем сделать самостоятельно.
Обзор предложений альтернативной (тюнингованной) оптики ВАЗ 2110-2112 от ProSport и Hella
Стоит сразу оговориться, что такая экзотика весьма “кусается” ценой. В среднем, подобного рода предложения будут стоит в 2 или 3 раза дороже оригинальной оптики. Но все это окупается многократно предлагаемыми дизайнерскими изысками и изощренностью тюнинга. С альтернативными фарами от ProSport и Hella ваш ВАЗ 2110(2112) будет смотреться действительно впечатляюще и выразительно.
Проблема же заключается в том, что подобного рода оптика на ВАЗ 2110, зачастую, не отличается более хорошими светотехническими характеристиками и не гарантирует высокую надежность. Потому хороши такие фары для ВАЗ 2110(2112) оказываются лишь с точки зрения эстетики. Лучше всего в плане долговечности зарекомендовали себя фары серии ProSport Agressor и Hella.
Если вам понравилась идея установки на ваш ВАЗ 2110(2112) тюнингованной оптики, стоит также учитывать факт ее совместимости в разными модификациями автомобиля. Например, оптика на ВАЗ 2112 от ProSport не устанавливается на кузова типа купе, также серия ProSport не подходит для ВАЗ 2110 М серии.
По причине весьма спорных преимуществ альтернативной оптики на машинах ВАЗ 2110-2112 и ее высокой цене большая часть автомобилистов не рассматривает к покупке готовые модификации фар, предпочитая самостоятельно заниматься тюнингом оригинальной “вазовской” светотехники. В этом плане, несомненно, лидером остаются фары ТМ Киржач.
Комплексная доработка стоковой оптики от завода Автосвет (фары Киржач) на автомобилях ВАЗ 2110(2112)
Если вам интересно, как можно выжать максимум возможностей из имеющейся на вашем авто ВАЗ 2110(2112) оптики, тогда фары ТМ Киржач окажутся вашим выбором. Кроме богатых возможностей для тюнинга они также допускают установку ксеноновых ламп. Это существенно повышает КПД светильника и светоотдачу.
Для начала снимите установленную оптику с вашего автомобиля. Затем необходимо будет разобрать фару. В оптике Киржаж для ВАЗ 2110(2112) переднее стекло, рассеивающее свет, плотно крепится к плафону на герметик. Аккуратно срезаем силиконовое уплотнение, чтобы снять стекло, поскольку велик риск его поломать при попытке отдирать с силой от плафона.
Светоотражатель фары легко извлекается из плафона после снятия стекла. На следующем этапе вам необходимо открутить три болта и извлечь модуль ближнего света, который мы далее будем модифицировать. Модуль также полностью разбирается, после чего можно приступить непосредственно к процессу тюнинга.
Перенос линзы ближе к светоотражателю и модернизация шторки на фарах Киржач ВАЗ 2110(2112)
На разобранной фаре предлагается спилить держатели линзы ближнего света, но не более, чем на 1 см, поскольку излишнее приближение линзы к источнику света может привести к ее перегреву. Теперь световой пучок значительно увеличился в своей площади, охватывая куда более широкое расстояние дорожного полотна перед собой и освещая несколько дальше.
Важным нюансом является регулировка светового пучка. Поскольку его больше нельзя настраивать при помощи положения шторки, калибровка выполняется положением линзы. После того, как световой пучок попал в “фокус”, плотно фиксируем положение линзы, и модуль готов к установке. Поскольку линза теперь сильно утоплена в основной отражатель фары, ее также следует откалибровать, фиксируя в плафоне на более длинные болты.
Кстати, если вы хотите еще больше увеличить ширину светового пучка, допускается деформировать отражатель ближнего света. С усилием сожмите его, придав форму эллипса. Благодаря такому нехитрому решению пропорционально увеличивается и ширина дорожного засвета.
Ну что, прошёл почти месяц, как я мучаю и себя и модуль ближнего света Фар головного света 582,3711010/583,3711010
И наверное даже не отчёт, и не доклад, а история, повествование, сказка. , располагайтесь поудобнее, в общем «двери открываются-сказка начинается»(С)
История началась с того, что я поменял бошевские фары на киржач, а почему, многие зададут вопрос, а все потому, что у второго варианта больше вариантов показать что твориться впереди ночью чем у первого (исключаем дальний), видно обочину вдали, чёткая граница, дающая возможность настроить ближний с оптимальной дальностью освещения,и конечно же как сказал один из форумчан, идеальный агрегатоноситель, смотрел я в перспективу, т. возможность установить линзы от инотаза , но как всегда есть и обратная сторона медали, о том что свет не такой яркий я молчу, это лечится мывкой модуля, а вот узкий пучок вблизи машины
но по ряду причин возможность установить линзы от иноведра обратилась не возможностью и я стал что-то думать
Еще ранее я пробовал переворачивать линзу, в результате пучек становился шире, но о чёткости и равномерной освещённости не шло даже речи, а координально трансфорировать что-то не предоставлялось возможности.
И вот , подталкиваемый энтузиазмом и желанием видеть лучше ночью и за это ничего не платить я приступил к научно-исследовательской работе
для начала я изьял модуль и разрезал его, при череде манипуляций выяснил, что куда не перемещай линзу, шторка должна оставаться на определённом, постоянном расстоянии (из-за фокусного расстояния самой линзы) 50-51 мм
привинтив укороченную версию к отражателю
получил сие чудо, шире по сравнению со стоком
, но что же будет в реальных условиях, прикрутив псевдошторку, пошёл на улицу
и вот что получилось
немного разберёмся, почему же при приближении линзы исходящий пучок стал шире?, все очень просто, приближении линзы, площадь на которую падают лучи уменьшается, а следовательно уменьшается рабочая кривизна линзы, т. углы падения/отражения изменяются в нужном для нас направлении
Ширина пучка впечатлила, даже слишком широко, что тоже не хорошо, так как яркость падает, а мне нужно и то и другое, и помимо этого при сильном расширении используется слишком малая площадь линзы, что приводит к её перегреву
Немного поэкспериментировав с расстояниями пришёл к заключению, что самым оптимальным вариантом будет приближение линзы на 10мм, и ширина увеличивается, и яркость сильно не теряется, теперь возникла ещё одна проблема, ширина пучка выросла, но не только в ширину, но и в высоту
, и часть света будет теряться за капотом, если обратите внимание, то на стоке свет начинается визуально от капота, если сидеть в машине, т. фактически полезная часть будет прятаться за капотом и пользы нам не принесёт никакой , и ещё поместив линзу в фару и прикрыв стеклом, я увидел вот такую картину-пучок срезался снизу
мне нужно было увеличить ширину, но не высоту(она вполне устраивает)
и тут я вспомнил формы ино- отражателя, если наш отражатель круглый, слегка вытянутый по горизонтальной оси, то на иновёдрах он сильно вытянутый эллипс, и это не спроста. Откинув все сомнения, я взял в руки отражатель и сплюснул его двумя руками, благо отдельно отражатель от станины теряет жёсткость и сделан не литьём а штамповкой из листового металла
получилось очень хорошо, изначально мы растягиваем пучок по горизонтали отражателем, но при этом по вертикали пучок сужается , а за тем, приближением линзы увеличиваем общий размер пучка до таких пределов, чтоб высота сравнялась со стоковой, а ширина естественно значительно увеличивается по сравнении со стоком, ну или на оборот, сначала линза, потом отражатель, кому как удобно.
сравним свет стока и расплюснутого отражателя, в евом случае расстояние до линзы сток
а затем увеличим линзой
Идём в естественную среду обитания и смотрим, что у нас получилось
Ксена 5000К
это свет одной фары сток «киржач»
свет от двух стоковых киржачей
свет от одной протёртой доработанной линзы
и проекция на вдали стоящий забор
Но как видно высота пучка все равно великовата, перед авто яркое пятно, пришлось ещё немного сплющить отражатель, получаем
и со шторкой
больше сдавливать нельзя- дальше следует деформация пучка, засветки, короче ерунда
В конечно итоге я нашёл оптимальную форму и размер пучка, и чтобы воплотить идею в реальность(если вдруг кто-то решит повторить )
я разбил на шаги
Извлекаем, разбираем полностью модуль, высверливаем заклёпки в отверстиях и половиним
общая длина станины на которой крепиться линза и шторка 78мм
Отрезаем пятак у станины в аккурат по крепления кольца, которое держит линзу
Обрезаем станину, чтобы общая длина получилась 50-51мм
Дальше ответственный момент, нужно сплющить отражатель по верикали, я аккуратно брал по центру давил уперев в пол, можно подложить кусок резины или деревянную дощечку, короче сминаем не допуская перекоса
В итоге ширина сплюснутой линзы должна быть в пределах 93+/-0,2 мм
Чтобы станина была в гармонии с отражателем, её тоже деформируем, до полного совпадения отверстий с отражателем
На этом этапе и возникает маленький нюанс, при деформации отражателя и станины они немного выгибаются относитьельно продольной оси и не могут прилегать друг к другу как до деформации, по этому и используются проставки для получения нужного размера, а не обрезается в нужный размер станина (это для тех, кто может сказать- «зачем сильно укорачивать станину а потом наращивать проставками» )
ну и плюс, крепления для шторки не нужно выдумывать и выставлять её как в стоке
Делаем шторку, честно, у меня это получилось хорошо всего один раз, а в двух экземплярах (я попробую на завод заказать)
ЗЫ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ВЫСОТА СРЕЗА 1. 5 ММ, ДЛЯ МЕНЯ ТАКАЯ ВЫСОТА В САМЫЙ РАЗ, 1ММ МЕЛКОВАТО (ИМХО)
Монтируем на станину пятак под линзу (я с помощью клопов), и саму линзу
а также шторку
Ставим проставки длиной 14 мм (1мм оставляем на шторку и экран)
Изначально у меня получилось вот так
а должно было получится примерно вот так
Для того чтобы перед бампером убрать засветку и был до установлен экран, который был вырезан по подобию основания станины
полукруг сделал по пятаку под линзу
В результате вот такой экран монтируем на простаки сверху прямо под отражатель, именно под отражатель, т. ближе к отражптелю чем шторка, чтобы избежатть чёткой границы, которая будеть восприниматься весьма не комфортно при вождении в тёмное время суток.
Собираем модуль, и устанавливаем его на станину через проставки длиной 10мм (как раз на такую же величину укорочен наш модуль), предварительно рассверлив отверстия в станине на пару миллиметров, во первых для того, чтоб прошли винты на М5, а во вторых деформированный модуль стал немного шире и ниже на несколько миллиметров и чтоб исключить перекосы и ненужные напряжения, я выполнил данную операцию
в итоге не FX-R, но как апо мне значительно лучше стока
Сразу отмечу, вариант черновой, фара была под эксперимент
Во первых -штока должна быть точно изготовлена в количестве двух штук абсолютно идентичными и точно позиционирована, плюс центрирование экрана, у меня он немного не по оси, т. делал его из старой шторки с рассверленными отверстиями ,
Во вторых- вместо проставок использовать длинные гайки (я использовал втулки), это значительно удобней и эстетичней, и сажать их на фиксатор резьбы.
ДОПОЛНЕНИЯ ИЛИ ПОПРАВКИ) (патч 1. 01 )
желательно, а точнее необходимо, чтобы максимальные части засветки находились прямо под линией среза, если линии не строго горизонтальны, а имеют чаще спад или реже подъем по краям, то ориентироваться нужно по центральной части, в этом случае пятно с максимальной освещённостью будет впереди а не непосредственно перед авто и максимально исключит световые провалы(ямы) и неравномерность освещённости в этой части.
В иторе высота ступеньки уменьшил до 1мм(больше=ослепление попуток при обгоне или небольшая освещённость левой частью пучка)
высота до центра отверстий под шпильки 29 и 28 соответственно. горизонтальное смещение выставляется по месту, я смещал на 0,5мм правее от центра
Верхняя шторка, которая отрезает паразитные лучи немного срезана к краям, позиционирована в той же плоскости что и основная, т. в этом случае удаётся точнее срезать ненужные лучи без опасности срезать полезные)))(как-то так), при чем она на самом деле срезает засветку, так как при правильной деформации высота пучка даже без шторки не превышает стоковую, а как добиться правильной формы пучка опишу ниже.
чертёж верхней шторки:
Деформацию отражателя проводим в два этапа.
Первый этап-проводим деформацию самого модуля в сборе(не разъединяя отражатель и конусную часть) до ширины отражателя в размер 91мм
Второй этап, отсоединяем отражатель и деформируем его отдельно до размера 93,5 мм, и подгоняем конусную часть под отражатель таким же методом
В этом случае получаем более трапециевидную форму нижней части пучка.
Переделка передней части модуля(более правильная с технической стороны, нет такой деформации пятака под линзу), думаю только фото будет предостаточно
Поворачиваем линзу таким образом, чтобы матовый сектор оказался с боку снизу, в этом случае -во первых, мы добавляем немного полезной площади, которая ранее использовалась матовым сектором для подсветки знаков и ослепления встречки, а во вторых убираем матовый сектор от прямых лучей, за что нам скажут спасибо или не покроют матом (в крайнем случае ) встречные водители
ЗЫ если вспомним рисунок выше, то увидим что при деформированном отражателе есть не засвеченные места на линзе.
Проставки между отражателем и станиной увеличил до 15 мм, в этом случае линза на 5мм ближе к стеклу, чем мы компенсируем более широкий пучёк и площадь проэкции пучка проходящего через стекло будет как в стоке.
Фото на улице : Фара пока к сожалению не на штатном месте а сверхуосновной(слева сток, справа доработанный модуль), обьективности может не хватить, но пока то что имеем
И еще чуть-чуть, так чтоб было, но это ещё не конец, на фото и в количестве двух едениц, думаю будет вообще красотище
вот нашёл нормальное место для фотосессии )
с места водителя:
- Доработка фар Bosch для ВАЗ 2110
- Регулировка фар Bosch для ВАЗ 2110
Доработка фар Bosch для ВАЗ 2110
Всем известно, что фары Bosch плохо освещают дорогу в темное время суток. При езде на ближнем плохо видно-убегает дорога, а на дальнем ехать-встречным машинам мешаешь. Я предлагаю вам отправится со мной в незабываемое путешествие по тюнингу фар Bosch Ваз 2110. Начнем с того, что нам необходимо снять, и разобрать фару. Как снять и разобрать фару я вам говорить не стану. На эту тему много записей в интернете, и пошагово. Нам нужно немного изменить конструкцию фар, а именно-заменить лампы Н1 на Н7. На мой взгляд, лампа Н7 встанет как нельзя лучше в эту фару. Размеры лампы Н1 и Н7 одинаковые как по высоте, так и по расположению хромовой нити. Вот смотрите на фото :
Просверлить нужное отверстие можно вот такой круглой пилой.
Разбираем, снимаем все ненужные нам пилы. Самая ближняя к центру- это и есть наша пила, которая просверлит отверстие в отражателе фары. Просверлить отверстие нужно такое, чтобы лампа Н7 полностью погрузилась в отверстие и держалась лишь на буртике. Взяв к себе в помощники сына (он держал отражатель), вооружившись дрелью и зарядив в патрон нашу пилу, просверлил отверстие. Пахнет от сверления не очень приятно, так что лучше сверлить на улице. Вот что получилось.
Кстати, можно просверлить и другим инструментом. Вот, к примеру, у меня есть вот такая вещь. У нас в магазине она стоит 30 рублей!
Примеряем наши Лампы Н. Встают на «отлично», и запираются теми же зажимами, что и держали лампы Н. Вот, в принципе, со сверлением и все. Теперь берем паяльник и включаем его в розетку, а сами тем временем отрезаем клеммы «+» и «–», питающие лампу Н1 электричеством. Зачищаем провода, припаиваем другие клеммы (мамы). Нам их понадобится 4 штуки на фару. Также нам потребуется термоусадочный кембрик. Воспользовавшись моментом, я в габариты вставил в место ламп светодиоды. Вот что получилось.
Не знаю, как у других, но у меня постоянно сваливался отражатель. Вот как я решил эту проблему:
Просто заблаговременно просверлил отверстие, и не затягивая до конца ввинтил шуруп с шайбой. Теперь никуда не денется. Что касается ламп, я взял «Новатор» и «Нарва» по 55 w каждая.
Установив фары на авто и отрегулировав их (кстати, лампу установил срезами буртиков вверх), выехал в темное время суток на неосвещенный участок дороги. Я был очень удивлен своим результатом. Теперь на ближнем все очень хорошо видно- не только саму дорогу, но и края обочины. Фары светят не на 10 метров от бампера, а дальше и лучше. Вот фото из машины. Это- ближний.
Это — дальний
Позвонил другу- у него тоже «десятка» с фарами Bosch. Произвели сравнение моих фар и его на том же участке дороги. Вот что получилось. Это- ближний свет на машине друга.
Это- дальний.
Это фото я сделал, стоя между машинами. Отличие есть и еще какое!
Это фото тоже примерно с 35 шагов на ближнем. Справа-машина друга, слева-моя!
Может многие меня начнут осуждать, что вот испортил фары и т. Я скажу вам честно: до тюнинга, пробовал ставить лампы Osram, Philips, и многие другие- результат меня не устраивал. И напоследок хочу сказать (ну так, просто пища для размышления): теперь можно вместо ламп Н7 вставить Н4.
Регулировка фар Bosch для ВАЗ 2110
Стоя у стены, я заколебался их регулировать. Плюнул на все, снял их и принес домой. Разобрал их полностью. И, глядя на сам отражатель, понял из-за чего не мог настроить их. А вот из-за чего
Это из-за него все происходит. Колпачок, мать его. Я летом другу менял лампочки в фарах ксенон. Поменял, а лампы он хотел выкинуть. Покрутил их в руках, я не дал ему это сделать. Забрал их себе. Уж больно понравились мне на этих лампах колпачки, которые установлены на них.
Колпачок держится на двух маленьких шурупчиках. Лампы выкинул, а колпачки прибрал. И вот, глядя на мои фары, вспомнил про эти колпачки. Сам колпачок с лампой H7 не входили, и пришлось немного поработать наждачной бумагой. Блин, я так был увлечен, что не сделал фото моих колпачков. Я надеюсь, вы меня простите! Разделил верхнюю часть ножницами по железу, сам колпачок. И получилось, как в линзах Киржача. Все это делалось для того, чтоб на стене получилась полоса, а не пучок света в разные стороны. Вот фото у стены как было летом
А так стало
По отдельности светят так. Левая
Еще раз про колпачок. А то чую не поняли. Смотрим фото ксенона. На фото видно сам колпачок- он сверху самой лампы. Он держится на 2-х шурупах. А у основания лампы тоже есть 2 шурупа, они тоже откручиваются. Вот я и взял не один колпачок, который сверху, а вместе с «ногой», которая держит колпачок. Если ксенон разобрать, то получится что он состоит из 3 частей. Ну как-то так. Наверное можно и имеющийся колпачок доработать, но я не стал. Ну не понравился он мне. По поводу того слепит или нет? Нет не слепит! Фото что я приложил внизу показывает фотоаппарат. Глазами если смотреть, то совсем другой эффект.
Следующие фото в гаражах. Это ближний
А это дальний
Многим покажется, что они одинаковые. Но смотрите на соседние гаражи и на ворота, что вдалеке. Это на расстоянии примерно 60 — 70 метров со вспышкой
На мокром асфальте видно хорошо. На снегу сами видите как.
