Перейти к содержимому

Карданчик кулисы КПП от Калины для ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, Лада Приора, Калина

  • автор:
  • Разборка коробки передач ВАЗ 2113, 2114, 2115
  • Убираем дребезжание ручки КПП ВАЗ 2114
  • Установка карданчика кулисы КПП от «Калины» на ВАЗ 2115

Разборка коробки передач ВАЗ 2113, 2114, 2115

Промойте коробку передач лада самара 2, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку 35 картера коробки передач ВАЗ 2113 и уплотнительную прокладку. Застопорите первичный вал приспособлением 41. 7816. 4070 и отверните гайки 32 с первичного 3 и вторичного 6 валов. Отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и снимите со шлиц вторичного вала синхронизатор 31 V передачи в сборе, вилку V передачи, шестерню 30 с игольчатым подшипником Спрессуйте втулку шестерни V передачи и снимите шайбу 33. Затем спрессуйте шестерню 34 с первичного вала. Ударной отверткой отверните винты крепления и снимите упорную пластину 29 и установочные кольца с подшипников 28 и 36 первичного и вторичного валов. Отверните четыре пробки фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов. Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер со шпилек. Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач ВАЗ 2114, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Снятие первичного и вторичного валов

Выньте одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления ВАЗ 2115, а затем снимите дифференциал. Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67. 7801. 9529 и 67. 7801. 9530.

Снятие механизма выбора передач

Отверните болты крепления механизма выбора передач и снимите его. Отверните винт крепления рычага выбора передач ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – дистанционное кольцо игольчатого подшипника; 8 – игольчатый подшипник; 9 – втулка шестерни V передачи; 10 – упорная шайба; 11 – шариковый подшипник; 12 – упорная шайба; 13 – втулка шестерни IV передачи; 14 – шестерня IV передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 16 – ступица скользящей муфты; 17 – шестерня III передачи; 18 – стопорное кольцо; 19 – упорные полукольца вторичного вала; 20 – шестерня II передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 22 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 23 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 24 – пружина синхронизатора; 25 – сухарь; 26 – фиксатор; 27 – шестерня I передачи; 28 – роликовый подшипник

  Лады стоит заправлять АИ-98

При необходимости разборки вторичного вала ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и синхронизаторы в сборе в порядке, указанном на рис. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора I и II передач. Синхронизаторы в сборе спрессуйте на прессе или съемником А. 40005/ 1/ 6. При необходимости разберите синхронизаторы.

ПРИМЕЧАНИЕ Без необходимости не разбирайте вторичный вал и не спрессовывайте синхронизаторы в сборе с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении. Не разбирайте без необходимости синхронизаторы, чтобы не нарушить правильную сборку. Не выпрессовывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

Разберите дифференциал в следующем порядке:

Дифференциал ВАЗ 2115 в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – стопорное кольцо; 3 – полуосевые шестерни; 4 – ведущая шестерня привода спидометра; 5 – коробка дифференциала; 6 – сателлит; 7 – ведомая шестерня главной передачи

– при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 7 (рис. 15) с коробки 5 дифференциала; – снимите стопорное кольцо 2 с оси 1 сателлитов и выпрессуйте ось; – выньте из коробки дифференциала полуосевые шестерни 3 и сателлиты 6; – если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67. 7853. 9582 и универсальный съемник.

Детали механизма выбора передач ВАЗ 2114: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 рычага выбора передач ВАЗ 2115 и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10. При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

Убираем дребезжание ручки КПП ВАЗ 2114

99,9% владельцев автомобилей семейства «самара» знакомы с такой проблемой: на оборотах 1900-2500 (у кого как) ручка КПП входит в резонанс и начинается ОЧЕНЬ неприятный дребезг. Ручка дрожит, вибрирует… Кому как — а мне НУ ОЧЕНЬ неприятно. Моя бывшая четырка — не исключение. На первом ТО (речь о бывшей вишнёвой 14ке) я задавал вопрос и мастерам сервиса, и их главному инженеру по гарантии: «Как избавиться от дребезга ручки?» Парни в ответ улыбались и говорили примерно следующее: «У меня тоже самара, тоже дребезжит. Сделать с ней ничего нельзя, только продать и купить иномарку!» Конечно такие расклады меня не устроили. Полез в интернет искать «братьев по несчастью». Прочёл много тем на форумах. Проблема действительно очень распространённая. Первое что вычитал — сменить «карданчик» на калиновский. Так и сделал, сменил. Калиновский действительно, в отличии от родного, более качественный, весь такой «сбитый», без люфта. Там всё чётко.

стОит он в магазине — как повезёт. Я нашёл за 350 рублей. Поставил, ощущения при переключении передач изменились, ход стал чётче, получше. НО! От вибраций это не спасло. Стало немножечко меньше, но всё равно ОЧЕНЬ сильно дребезжало. Опять расстроился. Снова полез по сети искать подсказки. Нашёл кучу новых советов — подпилить рычаг, сменить кулису на короткоходку, установка около рычага виброгасящих пружин… В общем куча бесполезного бреда. На одном из сайтов наткнулся на совет в полезности которого сомневался до конца, пока не доделал. Способ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ и эффективен на 200%. Причём делается быстро и бесплатно. Именно по этим причинам и хочу с вами поделиться. Сегодня проделал тоже самое за 10 минут на своей новой белой облачке. Результат лично для меня предсказуемый — вибрации ушли полностью вплоть до 5000 оборотов. Итак, по порядку. Вот она ручка, если кто не в курсе.

  Стрекочет при нажатии на педаль газа - Страница 3

Снимаем кожух вверх, аккуратно сдавливая рамку кожуха к центру и поддевая вверх. Видим там внутри вот это:

Далее двумя ключами на 13 откручиваем гайку и вытаскиваем болт. Отводим вилку кулисы в сторону. Получаем вот это:

Далее из горизонтальной трубочки на самом рычаге КПП вынимаем металлическую втулку:

Вот она родимая, долбанная втулка. Именно она — причина дребезжания рычага КПП. Всё что нужно сделать — это укоротить её на половинку миллиметра. 0,5мм. Сделана она из относительно мягкого сплава, поэтому зажимаем её в тисах без фанатизма, иначе можно деформировать и она на место не встанет. Или как вариант — держать плоскогубцами. Берём напильник и аккуратно стачиваем один конец на полмиллиметра. Сточить нужно перпендикулярно, тоесть ровненько. Стачиваем, собираем всё как было, затягиваем гайку на болт потуже. закрываем кожухом. Готово! Что имеем: дребезг уходит совсем. Тишина. Цена вопроса — ноль рублей. передачи первое время могут втыкаться туговато. ослаблять гайку не надо. Через несколько дней там всё притрётся и будет нормально, но дребезг — не появится. Проверено.

Установка карданчика кулисы КПП от «Калины» на ВАЗ 2115

Начитавшись про возможные плюсы и минусы от установки карданчика кулисы Калины, решил его опробовать на своем агрегате. Купил в магазине карданчик (он же шарнир привода КПП 11180-1703160-01) за 350 руб. и взял пыльник от Калины за 50 руб.

В магазине сразу посоветовали взять калино-кардан и действительно — подержав его и наш стоковый разница реально ощутима. У калиновского жесткое крепление, не шатается, как наш новый. Представляю теперь что будет с нашим после тысяч километров).

Как видно, Калино-кардан немного длиннее чем родной, поэтому его необходимо укоротить примерно на 10 мм.

Чтобы заменить карданчик потребуется яма, ключи на 10 и 13: 1. Карданчик коробки передач скрыт под пыльником. 2 Снимаем пыльник и сдвигаем его к КПП. 3 Ослабляем болт хомута на 13, немного разжимаем его и сдергиваем кулису с кардана. 4 Затем откручиваем болт на 10, фиксирующий кардан на штоке выбора передач и снимаем кардан. 5 Устанавливаем новый калино-кардан без люфта на шток выбора передач и закрепляем его болтом на 10. Чтобы он не отворачивался от вибраций смазываем его фиксатором резьбы. 6 Одеваем пыльник на место и регулируем карндан. После этого делаем пробный заезд. Если все хорошо, то затягиваем хомут.

Если у вас нарушилась регулировка передач (какая то передача не включается) тут вам понадобится повидимому помощник. В то время как помощник сидит в машине и выставляет рычаг переключения передач в оптимальное положение – сначала устанавливает рычаг по центру и отводит его немного вправо, удерживает рычаг в таком положении, пока Вы затягиваете хомут. После этого проверяем, как теперь переключаются передачи. Если все нормально затягивайте все окончательно и одевайте пыльник и в путь).

Впечатления от безлюфтового карданчика Лада Калина на ВАЗ 2115: — калиновский карданчик неплохо гасит вибрации, которые были до него, нужно смазки туда забить побольше. В общем, очень понравилось, передачи стали включатся чётко и мягко. Всем советую

Price tag: 350 ₽
Mileage: 215,000 km

Держишь в руках НОВЫЙ карданчик от нашей модели, он уже идет с завода весь пошатанный… стоило взять Калиновский для сравнения в магазине, тогда однозначно решил, что да. наш карданчик нужно выкинуть…

Стоит не дорого, около 300-400 рублей в зависимости от региона, плюс нужен пыльник, около 70-100 рублей…

Для замены нужна яма, или подъемник. Времени на замену ушло минут 20.

Что мы делаем:1) Исходный вариант, родной карданчик в пыльнике

2) Отодвигаем пыльник в сторону КПП, видим болтики, откручиваем.

3)Открутив болт на кулисе снимаем ее с карданчика

4)Сняли кардан, и положили в ящик для запчастей.

5) То что внизу это наше, родное, повыше Калиновский

6) По слухам от старых бывалых, нужно укоротить карданчик на 1 см, резать пилой для металла не получится, нужна болгарка! или станок точильный какой нить…

7) Ну и ставим все обратно, не забываем про пыльник.

Теперь передачи включаются наааамного четче, и ушло дребезжание ручки КПП. 🙂 Да здравствует Инженер — конструктор АвтоВаза!

  Как и из чего делают бензин, переработка нефти

ПС За фотки спасибо моему другу Stealth086!

Уже давно заметил масляный подтек в районе карданчика кулисы, но все ни как не мог собраться устранить, в принципе масло из коробки не уходило, потому и не спешил. Появилось лишнее время, решил что надо делать)Как говорится ремонт, повод для тюнинга, поэтому сток на сток менять не стал))) сгонял в магаз, купил карданчик от калины, пыльник и сальник от нее же)Делал в гараже без ямы, просто задрал морду. Впринципе ни чего сложного нет, понадобится всего пару ключей, у меня открутилось все без особого труда. Масло с коробки сливать не нужно, старый пыльник я тупо разрезал канцелярским ножом и был облит за это накопившимся там маслом)Далее нужно ослабить хомут на кулисе ключом на 13, и сдернуть ее с корданчика, затем ослабляем болт на самом карданчике и снимаем его. Остается только извлечь сальник штока, для этого необходимо выбить металлический кожух из самой коробки, люди пишут, что делать это надо аккуратно выпрессовывая его отверткой, лично у меня сделать это отверткой не получилось, я взял небольшой разводной ключ и уже им вытащил кожух)Отверткой вытаскиваем из кожуха сальник. Головкой на 22 запрессовываем новый сальник в кожух, кожух промазываем герметиком и начинаем сборку. От калиновского карданчика я ни чего отрезать и подпиливать не стал! и так все отлично встало)) Болт на карданчике промазал фиксатором резьбы, чтоб от вибрации не откручивался. Дальше немного поколдовал с настройкой передач и поехал покататься)Сказать честно, особой разници между стоковым и калиновским карданчиком не ощютил, главное масло больше не подтекает)))Фоток процесса нет( Фотографии взяты из интернета!

заменив только карданчик вы и близко не приблизитесь к такому ходу как на классике. для этого ещё надо поставить короткоходную кулису. калинокарданчик просто выбирает люфт, который присутствует в родном.

Сравнивая с классикой, я не имел ввиду расстояние хода рычага, а точность хода.

Смысл замены — как раз и есть выбор люфтов. Карданчик от калины + новые крепления (палец, кольца) самого рычага — и все, четкость передач гарантирована. Именно почти как на классике — четко, а «не куда-то туда».

Решил написать свое мнение о карданчике калины. После его установки я заметил вибрации по всей кулисе, начинающиеся после 2500 об. Я считаю, что штатный карданчик сделан специально с люфтами, чтобы уменьшить передачу вибраций от коробки к кулисе. На приоры не спроста ставят карданчики 2108. Поошивался на форумах калиноводов, они вместо своих ставят от 2108 чтобы уменьшить вибрации на рычаге. Что скажете по теме? Собираюсь ставить обратно 2108 карданчик. Достали вибрации. Подушки менять не советуйте, уже поменял — никакого эффекта.

Рычаг переключения передач (ручка скоростей) крепится к кузову через шариковый шарнир, его можно наблюдать сняв кожух с ручки. так вот, вибрации появляются на рычаге переключения передач когда ентот шариковый шарнир начинает люфтить. А что касается калиновского карданчика, так это вещь, на мой взгляд, крайне полезна для самарского семейства, поскольку свободных ход рычага переключения передач она уменьшает раза так в 2. При включении пятой,например, не нужно просить пассажира,сидящего справа, отодвинуться или. выйти из машины

Еще хотел бы добавить по поводу «кулибинства». Проводя эксперименты с карданчиком 08, сотворил следующее: сняв карданчик со штока, разобрал его вытащив поперечную ось. Рассверлил отверстия в пластиковых втулках карданчика до такого размера, чтоб в рассверленные отверстия вошла с небольшим усилием задняя втулка стартера 08 (ее отверстие очень хорошо подходит под диаметр оси карданчика 08). собрал карданчик,вставил ось и натянул на карданчик пыльник, который и удерживает в корпусе карданчика вставленные латунные втулки. Люфт Рычага переключения передач пропал )) При замене данного «рашенкалабашен» на карданчик от калины, большой разницы (между самодельным узлом и калиновским) не ощутил. Дешево и сердито! 🙂

Изменено 9 сентября 2011 пользователем Kanivets E

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *