Проблема с включением 1-й передачи!

Теория работы коробки передач

Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. Тогда автомобилист вынужден выполнять различные «трюки», о которых рассказывали нам деды — это всевозможные перегазовки с двойным выключением сцепления и так далее.

При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок. Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше. В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно.

Видео «Ремонт агрегата переключения скоростей в автомобиле ВАЗ»

В этом видео показан процесс ремонта коробки переключения скоростей в автомобиле ВАЗ. Инструкция является общей и подойдет для автомобилей Калина.

Пути решения проблемы

Если вы решили самостоятельно произвести ремонт вашей КПП, то предлагаем вам воспользоваться нашей инструкцией. Вы должны быть готовы к тому, что любой ремонт подразумевает демонтаж и разбор коробки передач. Помните о том, что если во время разбора КПП вы заменили хотя бы одну деталь, то нужно подобрать регулировочное кольцо для подшипников дифференциала.

Инструментарий

Для демонтажа и ремонта КПП Калины приготовьте:

набор торцевых гаечных ключей. В частности, вам понадобятся ключи на «10», «13», «14» «17», «32»;
большая шлицевая отвертка;
бородок;
молоток;
емкость для слива трансмиссионной жидкости;
плоскогубцы;
шприц для заправки агрегата трансмиссионным маслом;
крестообразная отвертка.

Шаги

Также попросите о помощи друга, ведь для снятия вам понадобится помощник и, разумеется, гараж с ямой или эстакада. Итак, снимаем агрегат:

Рассмотрим ремонт основных поломок, встречающихся в машинах Калина. Данные поломки можно устранить в домашних условиях, имея базовые знания по ремонту КПП.

Замена выжимного подшипника сцепления

сняв агрегат, нужно вывести концы пружинного фиксатора из места соединения с муфтой подшипника;
затем демонтируйте выжимной подшипник;
отсоедините фиксаторы пружинного держателя, после чего демонтируйте подшипник сцепления;
возьмите новый подшипник и осмотрите его — он должен вращаться вокруг своей оси легко и без проблем;
перед установкой детали необходимо смазать направляющую втулку консистентной смазкой;
вам нужно вставить деталь в муфту таким образом, чтобы ее выступающая часть была направлена в сторону от муфты;
элемент нужно зафиксировать при помощи пружины.

Замена сальников

вытащите сальник внутреннего шарнира из агрегата при помощи плоской отвертки;
возьмите новую деталь и запрессуйте ее до упора внутрь агрегата;
теперь открутите болты фиксации направляющей втулки и снимите ее;
используя отвертку, снимите сальник первичного вала;
таким же образом запрессуйте новую деталь, чтобы ее рабочая сторона была направлена внутрь агрегата;
теперь отключите тягу управления агрегата от шарнира переключения скоростей;
открутите болт фиксации гарнира к штоку переключения скоростей и демонтируйте его;
аккуратно, при помощи молотка и зубила выбейте обойму из картера агрегата и демонтируйте ее в сборе с сальником штока переключения скоростей;
извлеките непосредственно сальник и замените его на новый, вбивая на место до упора;
рабочую сторону детали лучше смазать трансмиссионной жидкостью.

Замена вилки выключения сцепления

чтобы заменить вилку сцепления, необходимо демонтировать КПП и снять с нее выжимной подшипник выключения сцепления. Здесь вам пригодится нож или отвертка и плоскогубцы;
подденьте пыльник сцепления и отсоедините его от рычага вилки;
затем отсоедините лепестки крепления с внутренней стороны картера;
подденьте ножом или отверткой пластиковую втулку оси вилки. Если этот элемент у вас в агрегате уже в плачевном состоянии, то, не мешкая, замените его. Также заменить деталь нужно, если лепестки крепления износились;
отодвинув вилку сцепления, выведите ее конец из втулки, которая находится в картере. Снимите вилку и рычаг коробки;
отсоедините фиксатор с вилки сцепления, предварительно сжав его концы плоскогубцами. Если сам фиксатор уже отработал свой срок службы и по нему видно, что он потерял упругость, то деталь необходимо заменить;
после этого произведите осмотр вилки: если ее рычаг треснул, прогнулся, повреждены лапки в местах непосредственной состыковки с муфтой выжимного подшипника, то замените деталь. Для этого втулку нужно выбить, а новый компонент запрессовать до упора, не забывая перед этим смазать металлические и пластиковые элементы смазкой или маслом;
установка вилки сцепления на Ладах Калинах производится в обратном порядке.

Теперь вы знаете, что нужно делать, если плохо включается первая скорость. Замену этих компонентов можно произвести своими силами в домашних условиях. Главное — это четко следовать инструкциям. Если вы не уверены в своих силах, то обратитесь за помощью к специалистам. Сделав все, как сказано в инструкции, установите КПП обратно на ее место, после чего залейте в нее трансмиссионную жидкость.

✅ Лада гранта не работает магнитола - avtoshkolak.ru

Что делать?

Далее мы рассмотрим несколько способов решения проблемы, которые можно осуществить в домашних условиях. Процесс ремонта КПП является не таким простым занятием, поэтому если вы не уверены в своих силах, то не пытайтесь заняться этим самостоятельно. Лучше обратитесь к специалистам, поскольку в случае допущения даже маленькой ошибки, в дальнейшем это может перерасти в более серьезные проблемы.

Инструменты

Вне зависимости от того, какая у вас поломка, приготовьте заранее все необходимые инструменты, которые могут вам понадобиться вам для разбора коробки передач:

шлицевая отвертка;
набор головок для откручивания болтов;
набор гаечных ключей;
монтажная лопатка;
молоток;
пассатижи с тонкими губками;
крестообразная отвертка;
смазка «Литол»;
домкрат;
емкость для слива трансмиссионного масла из коробки передач;
технологическая заглушка в отверстие вашей роботизированной КПП.

Пошаговая инструкция по замене

Если из строя вышли втулки, то выполните все действия в описанном порядке для их замены.

Для начала демонтируйте облицовку тоннеля пола авто.
При помощи ключа на «13» открутите крепежную гайку оси рычага КПП.
Вытащите крепежный винт упора оси рычага.
Теперь нужно отодвинуть сам рычаг в сторону и снять его ось вместе с упором.
Вы увидите две пластиковые и одну дистанционную втулки.
Если неисправность заключается именно в них, то установите новые втулки. Помните: пластиковые детали сами по себе разрезные, поэтому не думайте, что они треснули.
Теперь установите все компоненты в обратном порядке, заранее смазав их «Литолом».

Замена тросика сцепления

Если скорости не включались именно из-за этой неисправности, то купите новый трос и установите его в следующем порядке:

Выполните пункты 1-7 по демонтажу вашей КПП;
Снимите старый тросик.
Новый тросик необходимо провести через специальное отверстие в щитке передка.
Сделав это, зафиксируйте корпус устройства компенсации износа на специальном «пальчике» педали сцепления, который перед этим нужно смазать «Литолом».
Совершите монтаж наконечника оболочки тросика в кронштейн КПП, а затем закрутите потуже гайку крепления.
Теперь нужно установить приводной трос педали в исходное положение. При этом учтите, что расстояние между вилкой и поводком не должно превышать 27 мм.
Сядьте на водительское место и нажмите несколько раз на педаль сцепления.
Далее измерьте расстояние между вилкой и поводком — оно не должно изменяться.

Замена шаровой опоры, сферической шайбы и пружины МКПП

Заранее приготовьте элементы, которые нужно будет заменить.

Выполните пункты 1-5 по замене втулок оси рычага.
Вы увидите стопорное кольцо, которое нужно поддеть плоской отверткой.
Снимите шаровой шарнир из места установки.
Демонтируйте пружину оттуда же.
Произведите осмотр накладки кронштейна блокирования реверсивного движения.
Также произведите осмотр пластикового упора оси — при необходимости замените деталь.
Чтобы снять накладку, открутите соответствующие гайки и крепежный болт.
Вы увидите сферическую шайбу, раздвинув которую сможете демонтировать шаровую опору. Если шайба или опора вышли из строя, то замените их на новые.
Если пружина Приоры сломана либо потеряла свойство упругости, то замените и ее на новую.
Теперь соберите и установите рычаг КПП в обратной последовательности.

Не забывайте о том, что ремонт коробки передач является непростой задачей, требующей особых знаний в устройстве КПП. Как сказано выше, не занимайтесь этим самостоятельно, если вы не уверены в положительном результате ремонта.

Проблемы с переключением передач на АКПП

В автоматических коробках принцип работы таков, что все передачи как бы включены постоянно. Изменение передаточного числа в планетарных механизмах производится взаимным подтормаживанием и фиксацией одних шестерён относительно других.

Для этого используются фрикционные пакеты дисков, некие аналоги сцепления, которые поджимаются гидравлическими поршнями.

Необходимое управляющее давление масла в этой гидравлической системе создаётся масляным насосом, а распределяется гидроблоком с соленоидами – электромагнитными клапанами. Командует ими электронный блок управления, следящий за показаниями своих датчиков.

Отказы в переключении передач могут возникать по разным причинам:

не хватает производительности маслонасоса, низкое давление;
нарушена работа соленоидов из-за засорения, износа или коррозии;
не соответствует требованиям масло, которое служит основой АКПП, но стареет и загрязняется, именно от него обычно и возникают все проблемы;
подгорели фрикционные муфты;
блок управления обнаружил неисправность и перевёл коробку в аварийный режим.

Как правило, до отказа переключаться классический гидроавтомат много раз сообщит о проблемах нарушениями в работе различных режимов, рывками, неадекватным выбором передач, сигналами о перегреве и ошибках. На всё это надо немедленно реагировать.

Не переключаются передачи на автоматической коробке

Хотя АКПП является необслуживаемой, то есть она рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, она тоже подвержена поломкам. Однако здесь причины того, что на заведённом двигателе не переключаются передачи, частично другие. Рассмотрим их:

выход из строя кулисы – поломка, характерная для старых моделей автоматических трансмиссий. Ремонту кулиса не подлежит, необходимо менять деталь. И в большинстве случаев для этого придётся снимать и коробку;
второй частой причиной, которая встречается и на авто с механической трансмиссией – это недостаточный уровень трансмиссионного масла. О разгерметизации АКПП будут свидетельствовать подтёки масла, а их локализация позволяет определить, какая именно прокладка или сальник прохудились. Прокладки можно поменять и самостоятельно, здесь нет ничего сложного. После замены необходимо поменять и масло, слив старое. Поскольку ремонт АКПП – это самый затратный вид ремонта после капремонта мотора, за ней нужно присматривать – проверять на предмет утечек масла каждые 2000 километров;
когда выходит из строя блок управления, автомобиль становится полностью обездвиженным. Ремонт заключается в замене неисправного устройства и тщательном осмотре электрического тракта коробки.

Те неисправности, которые вызваны внутренними причинами, самостоятельно устранить не удастся. Более того — далеко не все автосервисы возьмутся за такую работу. В любом случае при возникновении проблем с переключением на машине с АКПП следует сначала выполнить компьютерную диагностику коробки.

Дизель ЗМЗ-514

Что делать, если плохо включается первая передача?

Пробег: 53 000 км

Видео «Что делать, если плохо включаются передачи»

Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

По каким причинам происходят перебои?

Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста. Естественно, не каждый водитель сможет постоянно начинать движения со второй скорости, поэтому важно разобраться в причинах, почему туго включается первая передача.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления. На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП.
Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости.
Поломка реактивной тяги агрегата.
По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП. Проблема решается путем затягивания болтов.
Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки.
Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач.
Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.
Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени.
Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат.
Проблема поломки фрикционов актуальна для владельцев авто с автоматической трансмиссией. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Решается неисправность только заменой фрикционов.

Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Передачи включаются с усилием

В автомобилях с механической коробкой передач переключение скоростей производится самим водителем. При помощи рычага из салона он воздействует на кулису и далее на весь механизм коробки. Упрощено говоря, водитель передвигает шестеренки на валах.

Поскольку вращение валов происходит на высоких оборотах, требуется охлаждение. Оно осуществляет при помощи специального трансмиссионного масла. Масло также защищает поверхности трущихся деталей от преждевременного износа. Смазку необходимо вовремя менять. В среднем, это делают после каждых 40-50 тысяч километров пробега.

Что касается причины тугого включения передач, их может быть несколько. При этом чаще всего они связаны с неполадками в сцеплении или самой КПП. Если изучить список наиболее частых поломок, тогда можно выделить следующие:

плохо отрегулирована кулиса. В особо сложных случаях может потребоваться замена пластиковых втулок. Эта процедура, как и регулировка, может быть произведена своими силами;
поломка гидравлического привода. Если он потек, то может совсем не получиться включить передачу, так как невозможно выключить сцепление;
оборвался или слетел тросик сцепления (в тросиковом сцеплении);
вышла из строя корзина сцепления. Если говорить точнее, то дело в лепестках корзины. Они со временем теряют упругость, сгибаются или вовсе могут сломаться. В этом случае потребуется замена корзины. Это тоже можно выполнить самостоятельно;
в самом крайнем случае проблемы могут быть связаны с дефектами валов, подшипников, на которых эти валы вращаются. Когда подшипник выходит из строя, вал либо вообще не вращается, либо вращение сильно затруднено. Как следствие, переключение передачи так же будет невозможным или проблематичным;
поломка синхронизаторов. Как правило, поломка синхронизаторов дополнительно сопровождается металлическим скрежетом при попытке включить передачу;

Лобовое стекло замена - Страница 13

Исключение составляет задняя передача, так как на ней синхронизаторов нет;
Кстати, когда туго включается задняя передача, то нередко возникают посторонние шумы, лязг, хруст. Такие явления прямо указывают на износ зубьев шестеренок.

Саров, Нижегородская областьЗдравствуйте, уважаемые читатели. Свою машинку я купил в Автоцентр Сити Москва в конце 2013 года. После покупки мне предстояла долгая дорога домой, в Нижегородскую область. В течение поездки я заметил, что КПП работает странно, а именно приходится прикладывать разное усилие при включении передач. В салоне все переключения были четкими, кроме задней, но это я списал на новизну машины. В движении передачи переключаются хорошо, а когда машина стоит — с большим усилием (((. Через 20 минут езды включения стали лучше и я не придал особого значения этому инциденту. На следующий день я сел в свою новую машину и офигел (. Первая передача включается с большим усилием, заднюю надо вколачивать, чтобы включить. При этом в движении все замечательно. Более того, когда выжал сцепление в движении и остановился, задняя и первая включаются волшебно мягко). С понижением температуры до -15 вождение становилось невыносимо. Заводишь машину на сцеплении — все включается идеально, пережимаешь педаль — и не можешь включить первую и заднюю передачу. Ко всему прочему, включение через третью передачу не всегда помогало. Со временем я начал замечать, что передачи иногда не выключаются. То есть, чтобы вернуть рычаг на нейтраль, приходилось прикладывать большое усилие. Через месяц поехал в Москву и посетил своего дилера. Мастер посмотрел и вынес свой вердикт: Ну заедает немного, но лучше не сделают. Так как я живу далеко от Москвы, решил посетить дилеров в Нижнем Новгороде. Потом наступила весна, а потом лето, и я забыл о проблемах своей МКПП. Но с наступлением холодов все вернулось. Я начал искать решение проблемы самостоятельно. Все симптомы указывали на сцепление. Местные мастера высказывали разные предположения: Дефект МКПП, тормозная жидкость, плохая регулировка кулисы, главный и рабочий цилиндры сцепления, густеет масло в коробке. Со временем я нашел мастера, который мне объяснил истинную проблему с машиной. Происходит заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала МКПП. То есть диск сцепления заедает на валу и полного выключения сцепления не происходит. Причина: отсутствие смазки с завода-изготовителя. Есть два простых теста:1. Ставим машину на ровную поверхность и снимаем с тормоза и ручника. Выжимаем сцепление и ставим рычаг в точку сопротивления на первую передачу. Результат: машина чуть заметно едет вперед. Включаем заднюю — назад. Выжимаем сцепление, ставим рычаг в точку сопротивления на первую передачу и даем газу 3500-4000 оборотов. Рычаг должен провалиться в передачу). Решение проблемы: снять МКПП, очистить шлицы и смазать тонким слоем консистентной тугоплавкой смазкой. Отвечу на вопрос, как это связано с температурой окружающей среды. Шлицевое соединение вала и диска очень плотное. В некоторых моделях смазка этого соединения не нужна. НО в книге по эксплуатации и ремонту Opel Astra J написано, что она необходима. Известно, что все металлы при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. В мороз появляется микро люфт и диск клинит. После того, как я понял истинную причину, я отправился к официальному дилеру Opel Луидор-авто в Нижний Новгород. Высказал им свои предположения, но они не согласились со мной и решили регулировать кулису. Не помогло, и они попросили оставить машину до выяснения проблемы, что я и сделал. На следующий день мне позвонил начальник гарантийного отдела Александр и сказал, что неисправностей в автомобиле не обнаружено. Я приехал и спросил, как так, передачи ведь не включаются. На что мне ответили, что у всех так, была машина Astra GTC, где по желанию заказчика поменяли: диск, корзину, выжимной, синхронизатор 1 передачи, но ничего не помогло. Я потребовал письменного заключения, который они мне предоставили за подписью начальника цеха, начальника гарантийного отдела и кого-то еще))). Позднее я узнал, что существует официальное указание завода изготовителя GM номер 2130 «Затрудненное включение передач», по которому нужно снять МКПП и смазать шлицы первичного вала и диска сцепления. Поехал к другому ОД Нижегородец, где мне за один день сняли коробку, все смазали и все собрали. Нашли люфт в тросах выбора передач и заменили по гарантии))). Надеюсь мой рассказ поможет читателям избежать лишних трат в решении данной проблемы.

Цена вопроса: 0 ₽