Способы борьбы
- Можно наклеить поролон на боковины, куда опирается полка.
- Также может быть использована липучка для крепления полки в отдельных местах. Т
- Также может быть использована резина для плотного прижимания дверью задка (например, как на ВАЗ-2104). Некоторые эти способы можно совмещать.
Пошевелите спинку заднего сидения рукой – она должна плотно закрываться и не должна трястись. В противоположном случае необходимо настроить и подтянуть направляющую, с помощью которой захлопывается спинка. Запорный механизм должен нормально работать – нужно проследить за этим. Между спинкой и опорами также можно проложить каким-нибудь материалом, например, ковролином.
Также не будет лишним снять накладки (обивку) на промежуточных, средних и передних стойках. Снять нужно также накладки задних стоек, чтобы полностью проклеить поролоном изнутри. При снятии нижней части накладки средней стойки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить зацепы крепления обивки. Поэтому прежде, чем выполнять эти работы, лучше посмотреть на эти детали, скажем, на рынке, чтобы понять, как их лучше снять. Обивка передней стойки крепится с помощью всего трех саморезов.
После выполнения шумоизоляции задней части автомобиля можно приступать к оклейке потолка и дверей.
Порядок демонтажа задней двери
Перед началом работы нужно обесточить провода. Для этого следует на аккумуляторе снять питание. На минусовой клемме вывода ослабить крепление простой отвёрткой и убрать соединение.
Дальнейшая работа по снятию двери проводится в три этапа.
- Снять упоры дверцы в открытом положении.
- Снять багажник.
- Заменить петли багажника.
Снять газонаполненные упоры
Для того чтобы дверь при снятии упоров не падала, её необходимо закрепить в открытом положении. Для этого потребуются бруски. Устанавливаем их так, чтобы они не мешали снятию упоров и освобождению двери от связи с корпусом и проводами, питающими узлы задней двери и подсветки номера.
Каждый из упоров крепится на дверь посредством кронштейна. Отсоединить упор сверху можно, снимая отвёрткой, как бы сбрасывая. После этого упор снимают с нижней части и убирают подальше от места проведения работ. Кронштейны из двери извлекают, и если усилия будут чрезмерными, узел крепления деформируется. Такой кронштейн к дальнейшей сборке непригоден и требует замены.
Снять багажник
Как заменить ВАЗ 2109 дверь багажника, подробно написано в техническом руководстве к автомобилю. Если соблюдать последовательность, как предписывает инструкция, трудностей не должно быть.
Освободиться от обшивки двери необходимо в первую очередь. При этом простой отвёрткой снять кнопки крепления или пистоны по периметру. Точек крепления всего десять.
Убрать энергетическую связь. Для этого в разъёмах, называемых колодками, убрать провода. Но каждую колодку промаркировать, чтобы во время установки не возникло затруднений. Для маркировки подойдёт спиртовой фломастер. После того как ВАЗ 21093 дверь багажника освободилась от привязки по энергоснабжению, провода следует аккуратно извлечь и убрать от места работы.
Снять дверь будет мешать обшивка потолка в месте стыковки двух контуров. Поэтому потребуется убрать клипсы крепления верхней обшивки вдоль линии соприкосновения с дверью и слегка отогнуть полотно.
Чтобы снять моторедуктор стеклоочистителя, необходимо отвернуть гайку крепления клеммы ключом 10 и снять проводок. Затем снимается защитный колпачок, гайка на 21 и резиновое уплотнение. Следующей операцией станет освободить моторедуктор от проводов и извлечь его из двери. Вынув редуктор, который крепится двумя болтами к корпусу, снять упорную шайбу и моторедуктор.
Демонтаж двери произведён. После этого необходимо произвести ревизию всех контактирующих с дверью багажника деталей. Необходимо обратить внимание на деформации корпуса, наличие защиты от коррозии. Произвести чистку багажного отсека.
Снять петли с двери багажника
Чтобы переставить крепление необходимо его демонтировать. Для этого нужно снять петли. Операция проводится откручиванием крепежа накладки при помощи накидного ключа на 10. Каждая накладка крепится при помощи болтов. После снятия накладки освобождается и петля крепления двери.
Замена двери багажника на ВАЗ 2109 возможна на новую, цена которой не слишком высока. Найти нужную деталь можно в местах разборки техники за меньшую стоимость. Но в любом случае это должен быть точный аналог снятого багажника, подгонка невозможна.
Что нам понадобится для установки?
1) 14 листов изоляционного материала, размером 0,6х0,9 м отлично подойдет «Вибропласт»(это материал напоминающий замазку, которую нанесли на лист фольги);
3) сапожный нож; строительный фен;
4) 1 литр растворителя; 5) отвертки и шуроповерт.
Шумоизоляция задней части и накладок на стойки
Многим известно, что задняя часть «восьмерок» и «девяток», как и торпеда, способна издавать громкие скрипы и громыхания.
Далее можно уже приступать к установке новой шумоизоляции
— начинаем с дверей, разрезав материал на куски, защитный слой отдираем и все хорошенько проклеиваем.
— Затем проклеиваем наружную панель двери, лучше подойдут сплошные листы Вибропласта, заранее делаем отверстие для установки динамика.
— Затем в таком же порядке нам предстоит шумоизоляция крыши. А заключительным этапом будет шумоизоляция багажника, по пока начинаем с проклейки колесных арок, так как они имеют не простую форму нужно будет сделать надрезы, по диагонали на изоляционном материале (это нужно для того, чтобы округлости плотнее оклеились).
— Затем переходим собственно и к самому багажнику: внутренним и внешним боковинам, задней и средней стойкам.
— Теперь разогреваем поверхности специальным строительным феном и их разглаживаем рукой и собираем все. И наша шумоизоляция готова.
Больше всего по времени у меня заняли двери, так как с ними пришлось повозиться, чтобы вставить динамики. Но это того конечно стоило, все остальное мне показалось вообще не сложным. Надеюсь, что и вам тоже.
Если вы желаете приобрести автомобиль более высокого класса, по цене нового отечественного автомобиля, то авто с пробегом СПб, пожалуй наилучший выбор. Купив подержанный автомобиль в автосалоне Адмирал Моторс, вы получите полное сопровождение сделки, качественный сервис, юридическую чистоту и многое другое.
Советы и рекомендации по шумоизоляции ВАЗ 21099 смотрим ниже
Шумоизоляция торпеды
- Материалы: строительный поролон толщиной 10 мм, размером100х200 мм.
- Ковролин под цвет торпеды толщиной 4-5 мм, размером 500х100 мм, материал наподобие Dynаmat (размер – 40х80 мм, 1-2 листа), два тюбика клея «Момент».
- Можно, в принципе, обойтись и без Dynаmat. Если постучать по торпеде, то слышно «дешевый» пластмассовый звук. Такой материал, как Dynаmat исправит этот недостаток, но от скрипа он не избавит.
Подготовительные операции
Для начала следует обеспечить рабочее место необходимой оснасткой. Это будет доступный набор, в который войдут:
- рожковые ключи;
- крестовая и обыкновенная отвертка;
- удлинитель для торцевого ключа и сам ключ;
- обтирочный материал;
- маркер или фломастер;
- два бруска для упора крышки.
Перестановка двери багажного отделения автомобиля операция, связанная с физическими усилиями и точностью монтажа, поэтому для работы нужно найти помощника. Неточное выполнение монтажа приведёт к проблемам с замочным механизмом и излишним шумовым эффектам при езде.
Лучшим вариантом станет замена узла в специализированной мастерской, где есть все необходимые инструменты и навык выполнения операции. Вдобавок специалисты при установке заменят все необходимые крепёжные детали, и дверь будет установлена надёжно.
При замене двери своими руками необходимо изучить последовательность операции. При этом следует ознакомиться с материалами на сайтах автомобилистов в интернете. На различных ресурсах представлены фото и видео с подробным описанием работы.
Необходимо также знать, что даже незначительная деформация снимаемых узлов и деталей может вызвать затруднения при установке в обратном порядке. Поэтому необходимо иметь в запасе ремкомплект.
Полезный совет.
- Для правильной оклейки необходимо промазать обе половинки, пять минут подождать, после чего плотно прижать.
- Поролоном обклеивается козырек (внутренности боковых частей и верха) и его наружная кромка.
- Поролоновые полоски необходимо приклеивать и затем обрезать излишки таким образом, чтобы они не мешали и не вылезали при установке козырька.
- Кроме этого, клеить нужно так, чтобы пластмасса не прикасалась к пластмассе.
- Иногда автолюбители в местах контакта торпеды с накладками и дефлекторами прокладывают кусочки материала. При желании можно поэкспериментировать над этим.
Обклейка
- Приклеить поролон к частям горловин, которые обращены к кузову. Также поролон приклеивается к местам контакта боковин с ушами, предназначенными для крепления заднего сидения.
- Если после оклейки торпеды осталось немного Dynamat, то ним могут быть изнутри обклеены боковины – места, отведенные под динамики.
- Небольшие кусочки поролона могут быть подложены в места вставки планки ремня безопасности.
- Далее обклеивается поролоном внутренняя сторона накладок задних стоек. Вся поверхность покрывается небольшим слоем клея «Момент». Вырезанный с запасом поролон прижимается к детали таким образом, чтобы полностью повторить ее профиль.
- С помощью медицинских или маникюрных ножниц аккуратно отрезаются излишки. Это необходимо делать, прижимаясь вплотную к детали под углом примерно 45 градусов, чтобы при прижатии детали поролон не вылезал наружу.
- Полоской поролона 20 мм обклеивается крышка двери по периметру. Нельзя забывать о находящихся внутри багажника треугольных вставках – по их периметру рекомендуется наклеить тонкую полоску поролона.
- Под бортиком проема багажника также может быть что-нибудь проложено, например, может быть использована пенка.
- Оклеивание осуществляется таким же образом, как и торпеда – все сопряжения деталей оклеиваются поролоном и изолируются.
- После того, как все обклеено, детали могут быть установлены на свои места.
- Нет смысла рассматривать внутреннюю отделку багажника и изоляцию арки задних колес. Как показывает практика, эти места не создают сильных скрипов и громыханий.
Извечной бедой хэтчбеков является постоянно трясущаяся полка багажника. Для борьбы с этим недостатков существует несколько способов.
Порядок выполнения работы
- снимается задняя полка;
- откручивается бортик багажника (откручиваются только края);
- откручиваются механизмы ремней безопасности задних пассажиров, ушко на задней стенке, через которое пропущен ремень. Можно открутить болт, крепящий ремень, чтобы вместе с ним снять полностью весь механизм;
- спинка заднего сидения откидывается вперед, откручиваются саморезы, крепящие боковину опоры полки. Снимаются боковины, откручивается обивка задних стоек;
- с двери багажника снимается крышка, закрывающая механизм стеклоочистителя. В этом месте могут встречаться упорные пистоны, с которыми придется поиграться отверткой. В процессе таких работы половина пистонов обычно ломается.
Установка
- все начинается с потолка
- Сначала снимается обивка крыши
- аккуратно снимаются боковые крышки, чтобы не сломать вешалку, прикрывающую два винта;
- снимаются солнцезащитные козырьки;
- аккуратно сдергиваются пластиковые решетки, которые поддерживают обивку сзади;
- снимается плафон освещения внутри салона.
В результате обивка крыши упадет вниз. Ее нужно отнести подальше и заняться обследованием крыши. Ее придерживают две поперечины, соединяющие боковины кузова. Одна из поперечин служит также для крепления плафона.
Методом постукивания по крыши обнаруживаются места, создающие дребезжание. В зазоры и щели с помощью плоской отвертки засовывается пенка. Главное при этом не переусердствовать – достаточно по всей длине поперечины выбрать несколько точек (три-четыре). Также необходимо обратить внимание на места контакта крыши с боковинами.
- После этого «Мовилем» обильно заливаются все полости. Антикоррозийная обработка этих мест не делалась, поэтому профилактика не будет лишней.
- Между поперечинами наклеивается Dynamat либо пленка толщиной 2 мм – главное, чтобы она была плотно и равномерно приклеена. Не обязательно заполнять все пространство, однако такая защита неплохо помогает в случаях, когда по металлу крыши стучат мелкие капельки дождя.
- Далее наклеивается поролон на верхнюю (внутреннюю) сторону обивки крыши таким образом, чтобы он совпадал с местами приклейки Dynamat – необходимо избегать непосредственного контакта поролона с металлом.
Необходимо обратить внимание еще на один интересный момент. На обеих поперечинах имеются по четыре отверстия для саморезов. Они могут быть использованы для более прочного закрепления обивки крыши. С этой целью в обивке размечаются места для отверстий под саморезы с большими шайбами. Чтобы не пострадал внешний вид, нужно выбрать саморезы посимпатичнее.
Также существует и другое неплохое решение – установка второго плафона, который будет очень полезен задним пассажирам.
- Далее все устанавливается на свои места, после чего простукивается обивка крыши, чтобы убедиться в ее надежном закреплении.
- Перед тем, как начать работать с дверями, необходимо запастись пистонами для крепления. Со всех дверей снимается обивка. Самый надежный вариант – оклейка поролоном всей внутренней поверхности обивки.
- Сначала в дверном корпусе сверлятся отверстия для саморезов, на обивке размечаются места под отверстия. Выполнить это удобнее, вставив пистоны в пластиковые специальные стаканчики.
- Измеряется расстояние от центра пистона до края стаканчика – оно примерно составляет 11-12 мм. Определить, смотря на внутреннюю сторону, где находится на двери место с крайними отверстиями под пистоны.
- Определив место, куда будет вкручиваться саморез, в обивке шилом делается отверстие. На таком же удалении от центра отверстия под пистон делается отверстие на внутренней стороне обивки. Таким образом снаружи обивки будет намечено место, где необходимо будет закрутить саморез после установки обивки. Самое в этом процессе – соблюдение перпендикулярности, что является непростой задачей. Конечно, можно сделать отверстие уже на установленной обивке, однако при этом нет гарантии попадания в необходимое место.
- После того, как отверстия сделаны, оклеивается внутренняя сторона обивки. Сначала клеем полностью промазывается вся обивка, после чего прикладывается кусок поролона с запасом. Ничего страшного, если в некоторых местах останутся пустые полости.
- Далее вырезаются места под пистоны и дверные ручки.
- На последнем этапе все устанавливается на свои места. Крайние пистоны при этом не понадобятся – там установлены саморезы. Сначала на пистоны нанизывается обивка (не до конца), после чего закручиваются саморезы.
- После того, как они попали каждый на свое место, обивка полностью прижимается и все закручивается.
В итоге все работы с пластиковыми деталями автомобиля выполнены. Если все выполнено аккуратно и тщательно, то результат выйдет поразительный – на любой дороге в салоне машины будет тишина и уют. Естественно, «тишина» также достигается полностью исправной подвеской, а также когда не разболтаны дверные стекла и о коробку и поддон не громыхает защита картера.
Звуки от контакта с дорогой и воздухом
Звуки, генерируемые при контакте машины с дорогой, передаются в салон не только, и даже не столько через воздух, сколько через элементы конструкции — ступицы колёс, амортизаторы, рычаги, корпус автомобиля. Камешки, вылетающие из-под колёс, ударяются о подкрылки или колёсные арки, и звук доносится в салон через вибрацию кузова. Оклейка днища шумоизоляционным материалом несколько меняет частотные характеристики звуков, проникающих в салон, но их интенсивность меняется незначительно. Важно, что такие звуки весьма информативны. При значительном шуме такого рода следует снизить скорость и по возможности выбрать более подходящий для езды участок дороги.
Шум, возникающий при взаимодействии автомобиля с воздухом, возникает в основном не на больших плоскостях днища, крыши и дверей. Он генерируется в щелях, неплотно прилегающих стыках, расширенных в процессе многолетней эксплуатации вашего ВАЗ 2109 зазорах. Наклейка слоя звукоизоляции мало влияет на уровень этих шумов, особенно учитывая необходимость держать приоткрытыми окна в летний период при отсутствии кондиционера в стандартной комплектации машины.
Типичным для ВАЗ 2109 является шум, создаваемый самим автомобилем за пределами салона. «Девятка» — машина пожилая. С момента выхода последней серии из ворот АвтоВАЗа прошло полтора десятка лет. И как всякий старичок, ваш ВАЗ 2109 кряхтит и охает на ходу. Что-то гремит в подвеске, постукивают клапана, сифонит глушитель. Конечно, можно попытаться отгородится от этих кряхтений звукоизоляцией. Но не лучше ли дать ветерану надлежащий уход — протянуть подвеску, отрегулировать клапана, отремонтировать глушитель?
Оклейка моторного щита звукоизоляцией не решает большей части проблем, не заглушает звуков передней и особенно задней подвески, не мешает гудеть и рычать глушителю. Несколько уменьшается лишь шум двигателя, который, при правильной регулировке, обычно мало кого раздражает.
Звуки из салона авто
Иначе обстоит дело с шумами, генерируемыми в салоне вашей «девятки». Они самые громкие и раздражают водителя и пассажиров сильнее всего. Более всего выделяются два источника посторонних звуков в салоне:
- скрип торпеды, особенно высокого ее варианта;
- шум задней полки, отделяющей багажник.
Торпеда автомобиля ВАЗ 2109 почти всегда скрипит. И чем старше становится автомобиль, тем больше скрипа. Это тот недостаток, устранение которого заметно улучшает эксплуатационные свойства машины. К тому же такие работы по силам выполнить своими руками многим автовладельцам. Отсоединив клеммы автомагнитолы и прикуривателя, открутите 5 саморезов, которыми зафиксирована приборная панель «девятки». Проклейте все места контактов пластиковых деталей самоклеящейся плёнкой антискрип. Раз уж вы демонтировали панель, проведите ревизию отопителя. Закройте щели, подтяните хомуты, отрегулируйте заслонку. Установите панель на место — скрипы исчезнут или серьёзно уменьшатся.
Важную роль играет акустическая система музыкального центра автомобиля. Многие автовладельцы считают, что лучшая шумоизоляция ВАЗ 2109, самый эффективный способ борьбы с посторонними шумами в салоне — громкая музыка. Это вполне обоснованное мнение, грамотный выбор музыкального оборудования действительно может серьёзно повысить комфортность езды. Если вы не абсолютный фанат авто-звука, вряд ли вам придёт в голову устанавливать на вашу «девятку» старшие модели Alpine или Pioneer. Но и при использовании бюджетных моделей вполне можно добиться приемлемых результатов, если соблюдать несложные правила.
Прежде всего, используйте 4 динамика. Два — в передних дверях и два — на полке багажного отсека. Такая конфигурация обеспечит достаточно глубокую регулировку объёмного звучания в интересах всех участников поездки. Использование подиумов для установки динамиков на полке не является обязательным, а вот саму полку лучше заменить. Её следует изготовить из фанеры толщиной минимум 12 миллиметров, прорезать отверстия по точным размерам ваших динамиков, надёжно закрепить динамики четырьмя винтами каждый и обтянуть декоративной тканью. Для надёжной фиксации полки на штатных местах установки снабдите эти места липучками. Это поможет избежать дребезга и подпрыгивания полки на кочках.
Использование коаксиальной акустики и сабвуферов в ВАЗ 2109 не является обычной практикой, вполне хватает конфигурации из четырёх динамиков в передних дверях и в полке багажного отделения. В большинстве случаев это вполне приемлемая аудиоподготовка вашей «девятки».
К сожалению Ваз 2109 не может похвастаться хорошей шумоизоляцией, так как она там просто отсутствует, за время эксплуатации водителям надоедают посторонние шумы и они пытаются их устранить. В этой статье я расскажу вам, как сделать шумоизоляцию Ваз 2109 своими руками.
Порядок выполнения работы
- снимается вся торпеда;
- на тоннеле пола снимается крышка и воздуховод, ведущий к ногам пассажиров на задних сидениях.
Монтаж новой двери
Крепление двери багажника ВАЗ 2109 ведётся с обратной последовательностью операций, выполненных при снятии двери. При этомзаменяются все мягкие уплотнения на новые, и деформированные электрические разъёмы следует заменить на исправные. При производстве навеса багажника ведётся:
- установка петель багажника;
- монтаж крепления петель;
- собирается и устанавливается крышка задка;
- Устанавливаются на место упоры.
Возможные неполадки при установке новой двери
После того как монтаж новой двери произведён следует проверить действие всех механизмов. При этом безусловным показателем правильного монтажа станут точно выставленные зазоры между деталями кузова и крышкой багажника. Предварительно все соприкасающиеся части нужно промазать составом ЛСЦ-15. Его же нанести и на замковый узел.
Чтобы добиться нормальной работы замкового устройства закрываем крышку. При этом закрытие с усилием говорит о необходимости регулировать запорное устройство. Оно состоит из установленных фиксаторов и языка запорного устройства, который входит в них.
Фиксаторы можно отрегулировать перемещением по горизонтали, когда смещена соосность двух рабочих поверхностей. Для этого надо сделать отметку контура взаимодействия замка и фиксатора. Если есть смещение, то следует выполнить действия по центровке.
- Ослабить крепёжные болты.
- Поставить замок и фиксатор в нужное положение.
- Подтянуть крепление и проверить работу замка.
- При достижении положительного результата закрепить узел окончательно.
Регулирование фиксатора поможет решить проблему вертикального люфта двери и её тугого хода. Если люфт осевой, то в фиксатор можно установить дополнительную пластину. При тугом закрытии одну пластинку можно убрать. Бывают случаи, когда крышка начинает произвольно открываться на ухабистой дороге. При этом следует поработать с язычком запорного устройства, несколько углубив его или продвинув в сторону салона. Если одновременно с дверью поменяли и замок, систему необходимо отрегулировать. Язычок может отличаться от родного на микроны.
Выполнив регулировку установленной двери и убедившись, что все системы работают хорошо — можно считать работу законченной.
Однако, если задуматься, что будет в случае поломки электрозамка? Или в случае, если полетит какой-то контакт? Вот тут возникает загвоздка. И как же открывать багажник? Тут не обойтись без помощи болгарки или чего-то подобного. Но ведь брать болгарку в руки ради такого дела никому не хочется.
Выход есть – установка механизма открывания багажника из салона на ВАЗ 21099. Что для этого нужно? Во-первых, рычаг открывания капота и три капотных тросика, имеющих металлическую оплетку. Во-вторых, надо придумать, как эти тросики срастить? Что касается оплетки, тут дело нехитрое. А вот саму проволоку от тросиков срастить сложнее. Есть другой вариант – взять обыкновенную пружинную проволоку диаметром 1,2 миллиметра. В длину проволока должна быть около четырех метров (этого много, но на всякий случай лучше иметь запас).
После того как мы определились с тем, что нам нужно для установки механизма открывания багажника из салона, мы можем начать работу.
Первым делом необходимо установить лапку. Удобнее всего расположить ее под сидением водителя, чтобы было удобнее ею управлять, и не нужно было тянуться. Подойдет левая опора салазок. Однако, тут каждый может выбрать то место, которое удобнее лично ему. Ось лапки можно сделать на заказ в токарной мастерской. Лучше сделать ее диаметром около 8,5 мм.
Вторым этапом установки механизма открывания багажника из салона мы берем лист стали двухмиллиметровой толщины и изготавливаем из нее пластику 30/50 миллиметров. Для ее будущего прикрепления нужно проделать в каждом углу по отверстию для саморезов. Вверху привариваем гайку типа М8. Сквозь гайку делаем еще одно отверстие в пластинке и нарезаем резьбу. Резьбу надо делать таким образом, чтобы ось вошла в гайку по сквозному выходу.
Очень хорошо, если сама ось будет изготовлена из шестигранника, так как место соединения резьбы с обычной осью затянуть полностью будет очень сложно. Придется браться за газовый ключ. Можно также заранее «пройти фрезой» грани для ключа, но лучше все же выбрать шестигранник. Возни с ним будет гораздо меньше.
Пластину и ось привинчиваем про помощи саморезов. Таким образом, с обратной стороны мы имеем конец оси с резьбой. Необходимо подготовить для него отверстие диаметром около 10 миллиметров. После этого можно прикреплять лапку к оси при помощи двух гаек, затянутых друг с другом. Для такого дела нужно взять одну простую гайку, и одну гайку, имеющую юбку. Цель – добиться свободного перемещения лапки по кругу, но не допустить ее перемещения вдоль оси.
Для того, чтобы провести тросик, необходимо соорудить кронштейн. Делается это следующим образом. Берем стальную полоску шириной 30 миллиметров и сгибаем ее до угла в 90 градусов. Таким образом, мы получаем полку для крепления размером 30/30 миллиметров. Прикрепляем ее при помощи двух саморезов. Необходимо в кронштейне просверлить два отверстия. Первое будет предназначаться для проведения тросика, а второе – для возвратной пружинки. В качестве нее можно взять, например, старую пружинку привода газа от карбюратора. Главное, чтобы пружинка эта была настолько сильной, чтобы возвращать лапку в исходное положение после того, как багажник будет открыт.
Теперь можно прокладывать тросик. Вытаскиваем проволоку из оплетки, прикручиваем на крышку багажника кронштейн при помощи саморезов. Чтобы кронштейн не был сильно заметен, можно покрасить его под цвет кузова при помощи обыкновенного баллончика с краской.
В процессе протягивания тросика его нужно прикреплять пластиковыми фишками (точно такие же пластиковые фишки используются для крепления тросика открывания капота). Нельзя слишком сильно сгибать тросик, а также делать много поворотов при его протяжке, так как в таком случае тросику будет сложно двигаться внутри оплетки. Радиус изгибов должен быть как можно большим, чтобы у него было пространство для движения. Оплетки нужно срастить друг с другом. Для этого вполне подойдет отрезок от топливного шланга. Фиксируем тросик при помощи хомутов и заматываем все это изолентой.
Есть один небольшой секрет: для того, чтобы добиться лучшего перемещения проволоки внутри оплетки ее нужно смазать машинным маслом. Заливаем в оплетку машинное масло при помощи шприца, и все готово. Далее можно пропускать проволоку в оплетку, смазав ее Циатимом. Протянув проволоку, отрежьте лишнее, но оставьте на всякий случай небольшой запас с каждой стороны.
Теперь необходимо присоединить систему. Соединение с лапкой – дело не сложное. Лучше использовать не ось (проволока может за нее зацепляться), а простой винт и гайку. Делаем на конце проволоки небольшую петлю и продеваем ее в отверстие в лапке. Закрепляем при помощи винтика.
Вот один из вариантов, как можно это сделать. Присоединяем конец проволоки к внутреннему замку багажника, точнее, к его язычку, так как именно он отвечает за открытие замка. Для этого нужно проделать в корпусе дырочку рядом с язычком. Дырочка должна свободно пропускать проволоку. Для лучшего эффекта надо расточить ее при помощи надфиля. Теперь, по идее, необходимо просверлить язычок для присоединения проволоки. Однако, на наших машинах язычки сделаны из каленной стали, и сделать это крайне сложно. Самостоятельно сделать это практически невозможно, поэтому придется обратиться к специалистам. На заводах, например, где есть электроэрозионные станки, могут это сделать. При помощи таких станков прожигается отверстие диаметром в 2 миллиметра. К концу проволоки прикрепляем гайку, причем самую маленькую (чем меньше, тем лучше). В оплетку продеваем проволоку через замок.
Такой механизм открывания багажника из салона зачастую дает сбои. Она плохо работает в паре с электрозамком. Очень часто могут возникать неполадки именно с закрыванием багажника, при том, что открывается он нормально, и на первый взгляд, все работает. Проблема с закрытием багажника возникает только после того, как он открывается при помощи электрозамка.
Суть ошибки в таком варианте состоит в следующем: тяга электрозамка сбоит из-за гаечки. Она застревает между боковой стенкой язычка, и не дает замку закрываться. Также зачастую сама гаечка начинает расшатываться и слетает. Так что отлаживать подобную систему не стоит. Можно придумать более эффективный и, главное, работающий вариант.
Лучше не трогать сам язычок, а присоединить систему именно к тяге электрозамка. Здесь придется попотеть над присоединением тросика к этой самой тяге. Очень хорошо подойдет втулка, сделанная под размер, имеющая резьбовое отверстие в стенке.
Диаметр тяги электрозамка составляет 3 миллиметра, таким образом, втулку надо изготавливать с диаметром 4 миллиметра. Втулке нужно дать свободу для прохождения по всем изгибам. Далее ее надеваем на тягу и закрепляем при помощи обыкновенного винтика типа М3. Следует учесть, что поверхность тяги электрозамка хромирована, поэтому втулка сама по себе будет плохо держаться. Здесь нужно что-то придумать. Например, под втулку сделать несколько мотков изоленты, тогда она будет сидеть надежней. Таким образом, мы получили упор для тяги.
Далее необходимо решить вопрос с соединением тяги и нашего тросика, но таким образом, чтобы они могли перемещаться не зависимо друг от друга. Здесь нужно найти следующие детали: пластиковую фишку крепления капотного тросика, массовую клемму с проводки и колодку соединения проводов (если покопаться в своей квартире или гараже, то все это обязательно найдется). А если уж этого не нашлось, то приобрести колодки можно в любом магазине электротехники. Они недорогие и продаются упаковками по несколько штук.
Срезаем с колодки капроновую изоляцию. Теперь мы имеем некое подобие трубочки с двумя винтами, при помощи которых обычно закрепляют провода. Теперь нужно обработать клемму. Берем напильник и стачиваем губки зажима провода. Вставляем клемму в колодку и прикрепляем при помощи винта. Теперь нужно в ушко клеммы вставить пластиковую фишку, которая уже должна находится непосредственно на тягу замка. Теперь берем тросик и прикрепляем его к свободному концу колодки при помощи винтика.
Ну вот, собственно, и все. Теперь после установки механизма открывания багажника из салона на ВАЗ 21099 можно не бояться, что вы не сможете в какой-то момент открыть его. Теперь у вас есть запасной вариант.
Тщетная борьба с внешним шумом
Борьба с внешними звуками часто заявляется как главный предмет заботы автосервисов. На СТО для ВАЗ 2109 шумоизоляция предлагается в большем или меньшем объёме. Чтобы обесшумить автомобиль, его крышу даже оклеивают толстым слоем звукоизоляционного материала. На самом деле такая оклейка может вас защитить разве что от звука пролетающего над крышей авто вертолёта. Подавляющее большинство других звуков — полицейские сирены, спецсигналы скорой помощи и пожарной команды, разговоры пешеходов, музыка из открытых окон других авто, треск моторов проезжающих мотоциклов и многое другое —распространяется практически параллельно вашей крыше и её колебаний не возбуждает. Все эти звуки попадают в салон вашего авто прежде всего через окна, причем даже если они закрыты.
Стоит ли упоминать, что окна не подлежат звукоизоляции просто потому, что через битумную мастику плохо видно. Кроме того, полная тишина в салоне не только не нужна, но даже опасна. Хотя бы потому, что водитель должен слышать сигналы полицейских и других специальных автомобилей. Заводская шумоизоляция обеспечивает достаточную слышимость.
Разборка торпеды
- Снимаются все дефлекторы и воздуховоды, разбирается ящик для перчаток путем отгибания на обратной стороне металлических язычков, снимается накладка. Нельзя забывать, что торпеду нужно разобрать полностью.
- Рекомендуется после разборки торпеды немного поездить на автомобиле, чтобы посмотреть, что еще стучит и скрипит, ведь торпеда – далеко не единственный источник нежелательных звуков.
