Замена охлаждающей жидкости Chevrolet Aveo T300
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, охлаждающая жидкость, чистая обтирочная ткань, емкость не менее 10 л для сливаемой охлаждающей жидкости, пассатижи. Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 45 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Применяйте охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля (антифриз).
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.
При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку бачка плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
Снимите передний брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).
Отверните пробку расширительного бачка.
Подставьте емкость под сливной кран на радиаторе системы охлаждения, расположенный в нижней части бачка с правой стороны радиатора.
Отверните кран.
и слейте жидкость.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Для того чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки). Если у вас не нашлось шланга подходящего диаметра, можно воспользоваться, например, обрезанной канистрой.
Для обеспечения полного слива жидкости из системы и гарантированного удаления из нее воздуха при заправке сожмите усики хомута крепления шланга подогрева дроссельного узла, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг со штуцера дроссельного узла. Заверните сливной кран.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если расширительный бачок сильно загрязнен, снимите (см. «Снятие и установка расширительного бачка») и промойте его.
Промойте систему охлаждения, для чего установите на место шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу и медленно наполните систему водой через расширительный бачок до уровня пароотводящей трубки. Пустите двигатель и дайте ему поработать до момента включения электровентилятора. Заглушите двигатель и слейте воду. Промывайте систему охлаждения до тех пор, пока не начнет сливаться чистая вода. Снова отсоедините шланг от штуцера промежуточной трубки подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу.
Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет выливаться из штуцера дроссельного узла и из снятого шланга. В момент начала вытекания жидкости установите шланг на место и закрепите хомутом. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок немного выше сварного шва половин бачка (он обозначен двумя стрелками, нанесенными на стенку расширительного бачка).
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе двигателя наблюдайте за сигнальной лампой перегрева охлаждающей жидкости в комбинации приборов. Если лампа загорелась, а вентилятор радиатора не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух через него проходит. Если отопитель подает подогретый воздух, скорее всего, неисправен вентилятор, а если подает холодный воздух, значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3-5 мин и заверните пробку бачка.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой.
Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости восполните уровень.
Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель высококачественной охлаждающей жидкости очень стоек и со временем только темнеет.
Инструкция по обслуживанию Шевроле Авео Т300
Что-то идет не так? Напишите нам
Проверка шлангов и соединений системы охлаждения Chevrolet Aveo T300
Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная липкая лента (например, серебристого цвета), которую можно приобрести в автомагазинах.
Осмотрите соединения с радиатором подводящего.
и отводящего шлангов.
Осмотрите соединения шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя.
и с патрубками модуля термостата.
Проверьте герметичность соединений шлангов с водяным насосом.
с термостатом.
расширительным бачком.
и дроссельным узлом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности показано при снятом воздухоподводящем рукаве.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,12-0,13 МПа (1,2-1,3 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой, а клапан проверяйте на отсутствие залипания нажатием тонкой отверткой. Если появились сомнения, замените пробку.
Инструкция по обслуживанию Шевроле Авео Т300
Не можете найти то, что нужно?
Если Вы не можете найти запчасть, если она редкая, то мы обязательно найдём её и доставим к Вам в самые короткие сроки!
Не можете найти то, что нужно?
Если Вы не можете найти запчасть, если она редкая, то мы обязательно найдём её и доставим к Вам в самые короткие сроки!
После моей последней эпопеи с системой охлаждения, о которой я писал тут www. drive2. ru/l/6928305/, на выходные я решил промыть систему охлаждения двигателя полностью, заменив при этом патрубки, которые подогревают дроссель и которые я дополнительно обжимал хомутом зимой.
Для очистки и заливки ОЖ, было куплено:Очиститель охлаждающей системы Liqui Moly Kuhler Reiniger (очиститель), 300мл — 6 долларов. (Вроде как латает в том числе мелкие повреждения системы охлаждения)
Рукав МБС 10мм 1м. — 1. 5 доллара.
Охлаждающая жидкость самая простая, так как я не уверен на 100% в том, что мои танцы с ОЖ закончились. :)Syntec G12 красный, 5 литров — 9 долларов. Еще 1. 5 литра у меня оставалось свежего антифриза с последнего слива перед заливкой воды.
Пачку 100 граммовую лимонной кислоты взял на кухне.
Начал с того, что открутил крышку расширительного бачка и залил туда 150 мл. Kuhler Reiniger.
Напомню, что у меня там была сплошная вода, неделю ездил на воде и следил за уровнем и наличием подтеков. Завел двигатель, прогрел его и 30 минут погонял на оборотах от холостых до иногда 3000-5000. Заглушил двигатель и на час оставил машину на «откисание». Затем открутил пробку радиатора, что-то стекло слабым напором снизу, затем выкрутил пробку совсем и более сильным напором остатки вышли наружу. Вышло куча хлама и мусора, которого я не ожидал там увидеть. А вот та самая пробка и резиночка, из-за которой подтекал радиатор, резиночку поставили новую.
Так как двигатель я гонял на хороших оборотах, поток жидкости можно было наблюдать воочию, часть мула мне намылось в расширительный бачек.
Отмыл расширительный бачек.
Кстати это хороший вариант проверить вашу помпу, открутить крышку расширительного бачка и погазовать на прогретом двигателе. Рабочая помпа должна слева гнать жидкость направо. В общем это пропустить нельзя — в бачке будет все бурлить и шевелиться
Короткое видео(пена образовалась ввиду наличия внутри промывки):
Снял патрубки, которые шли с двигателя на дроссель — короткий, и с дросселя в бачок — длинный, поставил новый, короткий ставить было нелегко, не глядя на ощупь и клипсу обжать не глядя, без ямы нелегко, но поставил.
Вид снизу(со стороны датчика детонации под авто, кстати из под авто даже если бы просто залез туда, заехав передними колесами на пару досок, было бы наверное удобнее ставить):
Залил дистиллированной воды, добавил туда вторую часть кахлера, снова погонял с пол часа, постояло час. Слил жидкость, снова в бачок закинуло кучу мусора, снова вымыл бачок.
Залил просто дистиллированную воду, прогрел двигатель до 93 градусов, пока включится вентилятор, и всыпал туда пачку лимонной кислоты в 100 грамм. Погонял пол часа, час «откисало».
Лимонкой я чищу изредка стиралку и чайники — отличная вещь, тут эффект такой же крутой. Вода в бачке невооруженным глазом было видно как помутнела, пожелтела и наружу вылилась еще целая куча мусора.
Да, чтобы стекло больше охлаждайки нужно систему продувать, я снимал левый верхний патрубок, закрывал отверстие в расширительном бачке, с которого его снял и дул сколько есть силы. Именно при этой процедуре вылетал весь шлам из системы охлаждения, и именно при полностью выкрученной пробке, тогда отверстие большое и туда все выносит…
В следующий раз я погонял минут 10 авто на воде, хлама как такогового уже не было, было пару мелких частиц, которые погоды не сделают. Слил воду, продул, все поставил на место и залил охлаждающую жидкость между значением минимум и максимум.
Теперь моя система чиста, если не как слеза, то намного чище, чем было. Да, кстати печка при этом моя была включена на 4ю скорость.
На стенках двигателя со временем образовывается пленка, ухудшая работу как печки так и системы охлаждения двигателя в целом. Убрать этот хлам — и двигатель будет вам благодарен. Плюс новая охлаждайка как правило имеет присадки, чтобы нивелировать подобные отложения.
На всю процедуру ушло время с утра и часов до 3х дня, никто бы ни на каком СТО мне бы так машину не мыл кроме меня самого. Проверил все места на предмет протечки, езжу пару дней — уровень стоит на месте. Пока Ура, а там стучим по дереву
Самая важная мораль в моей истории — если не знаете сколько лет вашей крышке расширительного бачка — поменяйте ее, она стоит копейки, меняйте ее раз в год-два года. Я решил пока не дорабатывать крышку на предмет срабатывания на давлении ниже, чем она сама есть подрезанием пружинки.
За мной чинился мужичек на ланосе, так у него из-за этой крышки разорвало бачок. Хорошо, что не радиатор. Нужно следить за своим авто, и грустно, что такая вещь как крышка не прописана в сервисной книжке автомобиля, ее не мешало бы туда внести, но тогда и на СТО работы убавится, и новых радиаторов не продадут столько? 🙂
Ну и мыть систему таки надо, чтобы не забивался радиатор и система в целом, на фото явно это видно.
Что касается термостата и помпы — у меня они находятся за ремнем ГРМ и замена без снятия его скорее всего невозможна. Работу термостата можно проверить по бортовому компьютеру, когда ОЖ достигает температуры 88 градусов, термостат открывается и она поступает на радиатор внешний, переключаясь с малого круга на большой. Так вот патрубки входящий на радиатор, который слева сверху должен быть такой же горячий, как и правый нижний, плюс минус. Температура разительно отличаться не должна, это вам скажет о том, что радиатор забит. Если температура входа и выхода с радиатора не отличается разительно — то все ок.
Таким образом я проверил работу термостата, помпы, почистил систему, сменил ОЖ, чего и вам желаю
Тут все что нужно что бы избавится от теплообменника и лишних прокладок Поиск прокладок www. drive2. ru/c/571439558…age=0#a571684199988210947Часть 1 www. drive2. ru/l/571679801941695016/Часть 2 www. drive2. ru/l/571679527063784604/Часть 3 www. drive2. ru/l/571678702430069618/Фото опубликованы в обратном порядке, смотреть с последней в перед Только суть. Теплообменник Авео Т300 он же опель. Заранее куплены 4 прокладки + эрлинг железная на выпускной коллектор, 2 в тушку теплообменника(теперь это только корпус масляного фильтра) и две на патрубок от помпы до термостата. Антифриз литра полтора вылился на землю (долил то что было, все равно потом менять). Заезжаю на кирпичи аккуратно, морда задрана, снимаю защиту, снимаю щуп масляный и о чудо масло не вытекает (смотрите фото где край щупа отметки минимум, если машина ровно стоит то масло из поддона вытечет- спасет чЁпик) откручиваю выпускной коллектор три гайки внизу на горячую пшикая заранее ВДшкой, сверху все крутится нормально, откручиваю на движке петлю для подъёма двигателя(сторона термостата) и вытаскиваю коллектор( не надо снимать вентилятор). Советую купить головки торкс 10 и 12 под маленький квадрат ( у меня под средний, работать не удобно) так как затягивать придется гайки маленьким динамометрическим кличем ( 22, 20, 8 Нм). Снизу ставим как можно больше емкостей для слива антифриза ( я не увидел на радиаторе пробку для слива, там в углу какой то датчик). Сначала откручиваю аккуратно трубку от термостата, потек антифриз, подул в бачек что бы вытекло побольше, потом откручиваю теплообменник и тут тоже куча антифриза течет ( масла почти нет оно стекло в поддон). Снимаю все пластиковое в стакане масляного фильтра, трубку пластиковую для фильтра и там клапан стоит, ножки на нем по любому сломаются при вытаскивании ( новый фордовский подходит нам но стоит космос, с Али буду заказывать сразу несколько штук), я его заглушил болтом М8 обмотав фум лентой и силой вставил в отверстие для клапана, ну и налил бензина проверить что не пропускает, теперь при откручивании масляного фильтра масло не стекает в поддон а течет наружу но это не беда. Мою по быстрому теплообменник и еду к аргонщику, он берет 70 руб за сантиметр, не понятно только где он 30 см наварил на моем теплообменнике. Сначала он решил приварить по своему, получилось что при установке трубка почти доставала до впускного коллектора, что не есть хорошо, масло бы прожаривалось и трубка закоксовывалась бы, снял поехал опять, сказал заваривай как я изначально хотел. Второй раз привез трубки антифризные, объяснил как надо заварить, он с одной стороны сразу приварил кусок трубочки в стык, он у него был, такая же тонкостенная, а я уже по месту вставил трубку в трубку, чуть развальцевал ее что бы зафиксировать для сварки и он потом обварил. Важно или это просто легче сварщику что бы металл был одинаковой толщины, моя заготовленная трубка толщиной 2мм как он сказал не подойдет и подобрал из своих запасов. Сваренная трубка стала лучше заводской, смотрите фото, гофры все специально сохранил они термо компенсаторы ( можно заварить и гофрой если найдете её). Далее нужно заглушить отверстие в блоке, заглушку нужно развальцевать до 19мм, я взял от ролик от подшипника забил в заглушку получилось 18,5мм, мало, отрезал от ролика 4мм и опять забил в заглушку и как раз 19 мм получил. Протираю антифриз, зачистил наждачкой ржавчину и от прокладки и на герметик забил заглушку, использовал ось от педалей велосипеда, но стала немного криво, не беда подвил чуть ее в край выровняв. Заглушка на месте, как раз за ночь высохнет герметик. Очищаю все поверхности под новые прокладки, обнаружил под выпускной прокладкой какую то выбитую маркировку, может кто знает что означает. На теплообменнике срезаю только верхнюю трубку, дальше не стал лишнее срезать. Все затягиваю динамометрическим ключом, катализатор снизу три гайки 22 Нм сверху к ГБЦ 20 Нм по диагонали, болты к пластиковому корпусу термостата и к помпе 8 Нм, корпус масляного фильтра 5 болтов затягиваем 25 Нм, все цифры из мануала. У меня еще порвана гофра была, сразу переварил на новую, сломав один болт крепления к глушителю, пришлось с час высверливать, металл коленный оказался. Болт купил в ВАЗ запчастях, приварил к нему гайки к шляпке, что бы откручивать можно было легко. Все соединения смазал медной смазкой. Проверил эндоскопом катализатор, увидел на сотах в центре небольшие борозды и теперь думаю что делать с этим, ведь он может в любой момент начать сыпаться, либо ремонтный кат либо пламегаситель или этот кат перенесу под днище и пусть там сыпется без вреда движку. Залил антифриз, капли масла в емкости снял газетой и долил литра полтора антифриза который был. Обязательно смойте водой с двигателя весь антифриз иначе он пипец как воняет и парит. Ну вот теперь двигатель опель стал немного НЕ ОПЕЛЬ, осталось врезать тройник в патрубок с датчиком включения вентилятора на 94 градуса ( холодный вахлер на 92 градуса уже установлен). После проделанной работы аж прям +100 лошадей к прибавке мощности. Но теперь предстоит замена прокладки маслонасоса и сразу сальник коленвала со стороны ГРМ из за которой засратый маслом весь двигатель снизу, единственно не знаю стоит менять сальники распредвалов раз уж разберу или не лезть туда?Мною была куплена трубка от европейского двигателя 55559575 ( 55559351 стоит 10000 денег) и если бы не получилось заварить мою, то ее бы поставил, использовав кольцо на 25 мм(нужно на 27 но оно стоит 1500 рублей и долго ждать) или резиновое кольцо на 27 мм, и сточив выступающую часть.
Клапан стакана масляного фильтра Z14XEP фордовский 3c3z6800A 904261 — DormanС Алиэкспресс за 2 доллара это наш вариант — aliexpress. ru/item/329795…7b6&_t=gps-id:pcDetail404, scm-url:1007. 16891. 96945. 0, pvid:c1de386a-d9c6-4060-b100-6fa339c7d7b6, tpp_buckets:668%230%23131923%2321_668%23808%234094%23261_668%23888%233325%2317_668%232846%238115%23892_668%232717%237558%23169__668%233374%2315176%23832&_ga=2. 75734998. 2131309751. 1602244050-10172804. 1582357070
Итого, сварка аргоном 2000руб, сварка трубы с нержавейки 500 руб, три раза съездил к аргонщику(70 км и куча потеренного времени), работу делал сам, два дня провозился, а так реально управится за рабочий день или даже быстрей. прокладки55353319 Кольцо уплотнительное радиатора маслянного CHEVROLET Cruze GM 55353319 (5650960) — на схеме 451 — 127,27руб
55556547 Прокладка маслянного охладителя GM 55556547 (5650974) — на схеме — 437 29,73руб
056900 Сальник коленчатого вала передний Elring Авео Т300 664,00 руб
24405911 Прокладка насоса масляного Opel Astra GM прокладка масляного насоса GM Авео Т300 —768,28 руб
OE6486 Фильтр масляный (вставка) Filtron Авео Т300 — 255,00руб
94580062 Заглушка головки блока масляного отверстия GM вместо трубки, 18,45 мм диаметр заглушки — 22,30руб55353321 Прокладка масляного фильтра GM 55353321 (5650962) — на схеме 456 — 82,68 руб
55340 Прокладка коллектора Elring Прокладка коллектора выпускного авео Т300 -398,00руб
24445723 Кольцо уплотнительное системы охлаждения Opel Astra GM 24445723 (6338472) — на схеме 449 —141,21 руб
Итого 5361 руб с учетом будущей замены сальника коленвала и прокладки масляного насоса.
1,4 ldt z16xep,z16xe1,z18xer,a18xer09-VT22030Временно нет в наличии. Сроки и стоимость уточняйте. Бачок расширительный2012-UXCLENTGM015HK0Временно нет в наличии. Сроки и стоимость уточняйте. Вентилятор охлаждения с кожухом2012-LuzarLFK0595Возможен самовывоз и доставка сегодня. Вентилятор охлаждения с кожухом2012-LuzarLFK0595Поставка в наш магазин 1 день. Вентилятор радиатора12-General Motors95018153Поставка в наш магазин 1 день. Вентилятор радиатора в сборе12General Motors95962654Временно нет в наличии. Сроки и стоимость уточняйте. Воздухозаборник радиатора верхний12-General Motors95961448Временно нет в наличии. Сроки и стоимость уточняйте. Воздухозаборник радиатора нижний12-General Motors95961450Поставка в наш магазин 1 день. Корпус термостата 1. 6-1. 82010-UXCLENT152142193731Временно нет в наличии. Сроки и стоимость уточняйте. Корпус термостата 1. 6-1. 82010-UXCLENT50A-121-TM18
Поставка в наш магазин 1 день.
