Сцепление ОКА
Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.
При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.
Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».
Как все работает
Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв. вал коробки посредством шлицов. За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.
Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.
Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.
Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.
«Пробуксовка», «ведение»
Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».
Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.
«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).
Регулировка узла
Технология регулировка такая:
Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.
Ремонт узла
Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.
В целом, общий алгоритм работ выглядит так:
После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.
Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.
Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.
При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.
Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».
Как заменить сцепление на ОКА
У друга начало буксовать сцепление после 10тыс км. Замена в сервисе стоит 2500р. , Комплект сцепления средняя цена 2300р. Было приняьо решение провести эту процедуру самостоятельно, не он не я этого еще сами не делали.
Угрохали на все про всё 6 часов, самое неприятное, что когда мы разобрали пол машины пошел проливной дождь, а до его дома, он планировал на ней вернуться ))))
Самым сложным оказалось, просунуть корзину и диск сцепления в образовавшуюся щель между двигателем и открученной коробкой.
Итак, пришло время. 40 тык км преимущественно по городу. Буксует общем.
Из условий — ключи всяческие, тёплый гараж. Без ямы — но по центру углубление, в которое уложены трубы отопления. В общем ямой это назвать нельзя ни при каких условиях — т. приподняв (точнее, поставив колёсами на 15-сантиметровые подставки) получим то, что надо.
Подрамник — труба. Что надо снять-разобрать: правую ступичную гайку откручиваем. Ключа у меня не было (ступичного) — поэтому его заменил. головкой на 30 и болгаркой. Болгаркой отпилил торчащий кусочек гранаты, который мешает накинуть головку на гайку.
Следующее: открутить реактивную тягу коробки. Кулису не трогал — она не мешает ничуть. И там же — зловреднючий болт коробки над внутренней гранатой. Это было самое высадное, ибо подлезть можно только накидным ключом многогранным, и по чуть-чуть откручивать его, лёжа под машиной. В общем занятие ещё то. На прошлой машине я его выкрутил и больше не ставил, но об этом чуть попозже.
Следующая засада — это стартер. Гвоздь бы вбить конструкторам за это. У меня есть специальный «особый» упиленный доработанный ключ чтобы откручивать дальнюю гайку, но заводскую закрутку он не осилил.
А головку там не хватает накинуть каких-то полмиллиметра! На болгарке упилил головку с одной стороны, чтобы стронуть гайку и после — открутил уже своим ключиком.
После — доработал стартер чтобы больше не маяться — вот так:
Далее — откручиваем все болты коробки — доступ к ним уже свободный. Откручиваем кронштейн опоры от коробки! он гибкий и пожно будет подвинуть. Трос сцепления с вилки — и от коробки. В сторону. Снимаем левое колесо, откручиваем шаровую чтобы стойка могла «подвинуться» левее. И переднюю часть подрамника чтобы он чуть «провис».
После этого можно оттаскивать коробку влево, подбивая правый привод. Приподняв коробку над подушкой примерно вот так:
Ваз 2110 греется радиатор холодный
Вот через эту образовавшуюся щель прокручивая маховик снизу откручиваем корзину, откинув её по валу коробки сначала снимаем ведомый, потом корзину, и выжимной.
Собираем в обратном порядке. Центрируем ведомый диск по корзине или по выработке на маховике — по корзине имхо удобней. Затягивая понемного но с таким расчётом чтобы можно было подвинуть диск центруем, протягиваем окончательно. Собираем в обратном порядке.
Самое злобное было — это задний болтик над гранатой. Ибо у меня коробка не села на вторую бобышку (как раз с этим болтиком) и пришлось её притягивать именно этим болтом — т. не только его выкручивать, но и закручивать обратно.
Ну и. сравнение заводского сцепления и валео:
Заводское: пробег 38 тык, преимущественно в городе. Бережная эксплуатация и всё такое.
Вот — снимок корзины Валео (неподдельного), с пробегом в 50 тык (было снято и поменяно в профилактических целях и оставлено до лучших времён)
На нажимной плите нет даже следов. износа. То, что она пробежное видно на лапках пружины — там где выжимной опирается.
Автомобили ВАЗ (КамАЗ, СеАЗ)-1111, 11113.
Эту операцию выполняют, когда сцепление не полностью включается или выключается (буксует или ведет) и при этом дефект нельзя устранить регулировками. Подробно о признаках износа или неисправности сцепления мы писали неоднократно, скажем, в №9 журнала за 1995 год и в №12 за 1996 год.
Для демонтажа сцепления на «Оке» специальный инструмент не требуется. Необходим набор гаечных ключей, торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления на маховике при сборке.
Внимание! В руководстве по ремонту говорится, что можно использовать «жигулевскую» оправку, но это не так. Для «Оки» нужна своя, особая. Мы подобрали для этой цели высокую головку из набора инструментов.
Вообще же можно даже выстругать оправку из деревяшки.
Работы лучше выполнять на канаве или подъемнике вдвоем с помощником. Начинаем с операций под капотом автомобиля.
Отсоединяем «минусовый» провод от аккумуляторной батареи и разъем с проводами от датчика момента искрообразования.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку «плюсового» провода на стартере и отсоединяем его вместе с проводом питания тягового реле.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления троса к кронштейну на коробке передач. Вынимаем трос из кронштейна.
Ключом «на 17» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач (картера сцепления) к блоку двигателя.
Один из этих болтов крепит верхнюю часть стартера к коробке. Третий болт крепления коробки передач к двигателю находится под стартером. Для доступа к нему нужно снимать стартер.
Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем гайку крепления стартера к картеру коробки. Снимаем стартер.
Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем третий верхний болт крепления коробки к двигателю.
Поднимаем автомобиль или вывешиваем передние колеса, если работаем на яме. Снимаем оба колеса вместе с колпаками, закрывающими гайки ступиц колес.
Торцевой головкой «на 30» отворачиваем гайки крепления ступиц обоих колес, удерживая их от проворачивания педалью тормоза и включив I передачу.
Напоминаем, что момент затяжки гайки ступицы 18-22,5 кгс. м, поэтому, если не хватит сил, можно ударить по ключу ногой или удлинить рычаг ключа подходящей трубой.
Добраться до сцепления можно двумя способами — отсоединить и отвести коробку в сторону от двигателя или снять ее с автомобиля. Нам предстояло, помимо замены сцепления, также разбирать коробку, поэтому мы остановились на втором варианте и для этого слили из нее масло. Далее продолжаем работы снизу автомобиля.
Вынув привод из ступицы, отводим его в сторону. Эти операции выполняем и на втором колесе.
Доступ к заднему болту крепления картера сцепления к двигателю закрывает корпус внутреннего ШРУСа правого привода. Поэтому приходится вынимать привод из коробки. Мощной монтировкой выталкиваем правый привод из коробки и снимаем его.
Какое давление должно быть в зимних шинах
Отводим вниз продольную трубу подрамника вместе с закрепленными на ней элементами подвески. Силовой агрегат теперь держится на передней и задней опорах.
Ключом «на 17» отворачиваем два оставшихся болта крепления коробки к двигателю: передний:
Для страховки подпираем коробку снизу подходящей подставкой.
Покачивая коробку из стороны в сторону, отодвигаем ее от двигателя, следя за тем, чтобы первичный вал не лег на лепестки нажимного диска сцепления.
В нашем случае мы снимали коробку с автомобиля для дальнейшей разборки. Если меняем только сцепление, то отодвигаем коробку лишь настолько, чтобы было достаточно места для демонтажа «корзины».
Торцевой головкой «на 10» отворачиваем последовательно шесть болтов крепления «корзины» к маховику. От проворота маховик удерживаем монтировкой, уперев ее в зубья венца.
Ставим сцепление в обратной последовательности. При этом проверяем состояние шлицев первичного вала коробки, очищаем их и смазываем тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или ШРУС-4.
Устанавливая сцепление, располагаем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска (внутрь «корзины»).
Центрируем ведомый диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевый конец первичного вала коробки.
Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино» «За рулем»
Как заменить сцепление на оке видео
Сцепление в автомобиле необходимо для разъединения коробки передач и двигателя. Для плавного трогания с места и для облегчения переключения скоростей необходимо разрывать связь КПП и двигателя. Попробуйте тронуться без выключения сцепления? Конечно, имея определенные навыки, можно и тронуться, и произвести переключение скоростей. Но это будет достаточно тяжело сделать. Кроме того, нагрузка, как на двигатель, так и на коробку, возрастает в несколько раз. Итог – быстрый износ шестерен и валов.
Из чего состоит сцепление Оки?
Начнем от педали и пойдем до самого конца. Во-первых, на Оке установлен тросиковый привод. У него несколько плюсов. Например, дешевизна, простота в обслуживании, легкость замены, долговечность. Во-вторых, сам блок сцепления двухдисковый, как и на большинстве современных автомобилей. Многодисковые типы устанавливаются, как правило, на мототехнике.
Ведущий и ведомый диски – это основа блока. Ведущий (корзина) прикручивается на маховик, закрепленный на коленчатом валу двигателя.
А вот ведомый устанавливается на первичный вал коробки передач при помощи только лишь шлицевого соединения. Еще одна деталь узла – выжимной подшипник, необходим для отжимания ведомого диска от ведущего.
Подшипник перемещается по первичному валу и свободно вращается.
Замена сцепления на Оке
Перед началом работ отсоедините аккумулятор и слейте масло из коробки. Без него будет проще, но процедуру можно и не проводить, при аккуратном демонтаже не потеряете ни капли масла. Снимать коробку нужно в любом случае, без этого не обойтись. Удобнее всего проводить ремонт на яме, эстакаде или подъемнике. Впрочем, если хотя бы небольшой трамплин будет, то можно выполнить снятие.
Первым делом передок автомобиля поднимаем, устанавливаем на подставки и снимаем колеса. Нужно снять ШРУСы с коробки передач, для этого выкручиваем шаровые опоры. Обратите внимание на то, что гранаты необходимо вынимать по одной.
Сняли сначала одну, на ее место установили заглушку, только после этого принимайтесь за снятие второй. В противном случае вас ожидает неприятность – шестерни дифференциала упадут в корпус коробки.
Придется разбирать ее и терять много времени на сборку шестерен.
Когда снимете коробку, можно приступить и к замене деталей блока сцепления. Во-первых, снимаем корзину, которая крепится к маховику при помощи шести болтов. Заметьте, после извлечения эти болты повторно устанавливать запрещено. В корзине стоит ведомый диск.
Заменять эффективнее всего все детали, тогда точно не ошибетесь. Не забывайте, что после установки дисков не нужно сразу же затягивать болты крепления, сперва требуется центровка. И не забудьте про выжимной подшипник.
Мелочь, но если начнет гудеть, то сами себя ругать будете за то, что не поменяли его. Звук, прямо скажем, не из приятных.
Автомобили ВАЗ (КамАЗ, СеАЗ)-1111, 11113.
Эту операцию выполняют, когда сцепление не полностью включается или выключается (буксует или ведет) и при этом дефект нельзя устранить регулировками. Подробно о признаках износа или неисправности сцепления мы писали неоднократно, скажем, в №9 журнала за 1995 год и в №12 за 1996 год.
Для демонтажа сцепления на «Оке» специальный инструмент не требуется. Необходим набор гаечных ключей, торцевых головок с удлинителями и карданным шарниром, а также оправка для центрирования ведомого диска сцепления на маховике при сборке.
Внимание! В руководстве по ремонту говорится, что можно использовать «жигулевскую» оправку, но это не так. Для «Оки» нужна своя, особая. Мы подобрали для этой цели высокую головку из набора инструментов.
Вообще же можно даже выстругать оправку из деревяшки.
Карбюратор ваз на мотоцикл урал
Работы лучше выполнять на канаве или подъемнике вдвоем с помощником. Начинаем с операций под капотом автомобиля.
Отсоединяем «минусовый» провод от аккумуляторной батареи и разъем с проводами от датчика момента искрообразования.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку «плюсового» провода на стартере и отсоединяем его вместе с проводом питания тягового реле.
Плоскогубцами отворачиваем гайку троса привода спидометра и отсоединяем его от коробки передач.
Ключом «на 10» ослабляем гайку, крепящую поводок троса сцепления.
Разжимаем фиксатор, удерживающий поводок на вилке выключения сцепления, и, подняв педаль сцепления до упора, снимаем поводок вместе с тросом с вилки выключения сцепления.
Ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления троса к кронштейну на коробке передач. Вынимаем трос из кронштейна.
Ключом «на 17» отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач (картера сцепления) к блоку двигателя.
Один из этих болтов крепит верхнюю часть стартера к коробке. Третий болт крепления коробки передач к двигателю находится под стартером. Для доступа к нему нужно снимать стартер.
Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем гайку крепления стартера к картеру коробки. Снимаем стартер.
Головкой «на 17» с удлинителем отворачиваем третий верхний болт крепления коробки к двигателю.
Поднимаем автомобиль или вывешиваем передние колеса, если работаем на яме. Снимаем оба колеса вместе с колпаками, закрывающими гайки ступиц колес.
Торцевой головкой «на 30» отворачиваем гайки крепления ступиц обоих колес, удерживая их от проворачивания педалью тормоза и включив I передачу.
Напоминаем, что момент затяжки гайки ступицы 18-22,5 кгс. м, поэтому, если не хватит сил, можно ударить по ключу ногой или удлинить рычаг ключа подходящей трубой.
Добраться до сцепления можно двумя способами — отсоединить и отвести коробку в сторону от двигателя или снять ее с автомобиля. Нам предстояло, помимо замены сцепления, также разбирать коробку, поэтому мы остановились на втором варианте и для этого слили из нее масло. Далее продолжаем работы снизу автомобиля.
Вынув привод из ступицы, отводим его в сторону. Эти операции выполняем и на втором колесе.
Доступ к заднему болту крепления картера сцепления к двигателю закрывает корпус внутреннего ШРУСа правого привода. Поэтому приходится вынимать привод из коробки. Мощной монтировкой выталкиваем правый привод из коробки и снимаем его.
Отводим вниз продольную трубу подрамника вместе с закрепленными на ней элементами подвески. Силовой агрегат теперь держится на передней и задней опорах.
Ключом «на 17» отворачиваем два оставшихся болта крепления коробки к двигателю: передний:
Для страховки подпираем коробку снизу подходящей подставкой.
Покачивая коробку из стороны в сторону, отодвигаем ее от двигателя, следя за тем, чтобы первичный вал не лег на лепестки нажимного диска сцепления.
В нашем случае мы снимали коробку с автомобиля для дальнейшей разборки. Если меняем только сцепление, то отодвигаем коробку лишь настолько, чтобы было достаточно места для демонтажа «корзины».
Выключатель света уаз патриот
Торцевой головкой «на 10» отворачиваем последовательно шесть болтов крепления «корзины» к маховику. От проворота маховик удерживаем монтировкой, уперев ее в зубья венца.
Ставим сцепление в обратной последовательности. При этом проверяем состояние шлицев первичного вала коробки, очищаем их и смазываем тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или ШРУС-4.
Устанавливая сцепление, располагаем ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска (внутрь «корзины»).
Центрируем ведомый диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевый конец первичного вала коробки.
Сергей ГОРБОНОСОВ. Технический центр ЗР «Тушино» «За рулем»
Сайт про суставы
Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.
Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два.
Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока.
Как обойтись без ямы и подъемника?
Начало работы
1-ое, что обычно интересует автолюбителя при подмене сцепления: можно ли произвести замену, не снимая КПП? Где бы вы ни искали ответ, просматривали ролики или фото, конкретного ответа нет. Но в итоге, вполне вероятно, что вы наткнетесь на чей-то отзыв, в котором говорится, что процедура вполне реальная.
Кроме этого, вам даже примеры привести могут. Замена сцепления ваз 2109 без полного снятия коробки своими руками. Замена сцепления без снятия коробки ока — logbook lada. Подготовка автомобиля к проведению работ, частичное снятие кпп, замена сцепления, центровка.
Здесь вам станет все ясно – пора приступать к делу, и менять деталь собственноручно.
Читайте так же
Для начала необходимо найти пару больших пеньков, высота которых около 40 сантиметров и несколько брусков. Для того чтобы подстраховаться и машина не упала прямо во время ремонта, нужно под днищем автомобиля установить два простых колеса.
Прокачиваем тормоза ваз в одиночку
Даже находясь уже под машиной, можно сомневаться, проводить ли замену, не снимая коробку, ведь если КПП упадет на землю, поднять ее будет очень сложно, так как по дну машины с ней подлезть практически невозможно. замена сцепления ока без снятия коробки.
Неисправности сцепления могут проявляться в виде слишком большого или слишком малого свободного хода педали, резкого, рывками, включения. Сначала надо полностью отключить АКБ, обесточив всю систему. После этого и начинается весь процесс.
Следующий шаг – снятие всех лишних элементов, а именно:
Как заменить сцепление на оке
Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!
Меняем сцепление
Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.
Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине.
А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия.
Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска.
Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.
Как заменить сцепление на оке видео?
Вопрос знатокам: сломалась вилка, как заменить не снимая стартер, коробку, подрамник и тд, на классике есть такая возможность, есть ли какие то упрощения в замене вилки на оке?
Лучшие ответы
Коробан скидывать придется друх
Видео-ответ
Это видео поможет разобраться
Ответы знатоков
какое там другого образца? сняли трубу, сняли опору, дернули шрусы, отвинтили коробку, сняли вниз и меняйте
Только движок снимать…. Там в общем то идвижок то не тяжёлый…. 2 человека справятся без проблем….
А зачем двигатель снимать? По технологии этого не требуется.
1откручиваеш гайки шрусов левого, правого 2откручиваеш левою шаровою, выводиш шрус 3откручиваеш подрамник и заднею опору с кронштейном от кпп
4откручиваеш кпп от двигателя незабудь открутить тросик спидометра и массу отводиш кппот двигателя снимать не обезательно и меняеш сцепление очень даже удобно
и подрамник снимать и опору коробки и стартер, и масло сливать, и шрусы вынимать (гайки одноразовые и запорные кольца то же, все тебя ждет в лучшем виде
если место найдёшь то отодвинь а так сымать надо
Если есть — куда отодвинуть…
как на любой машине снимаеш коробку и меняеш
левую лыжу снимать надо, и кпп снимать, ока очень компактный автомобильчик если ты не заметил, отодвигать некуда.
мне всегда проще было мотор на подрамнике вместе с коробкой и ШРУСами выдернуть но для этого желателен подъемник и гидростол
Если ты её отодвинешь она всё равно слетит с болтов сними и сделай по человечески всё равно не подлезеш, через щель.
Дружище разбирай весь передок, подрамник, снимай коробку и все мелочи, только потом поменяешь, короче пол машины разобрать надо.
Что бы заменит сцепление на оке надо открутить шаровые снять рулевою скобу на стоике вытощить шрузы из коропки откручиваеш каропку и поворачиваешь ее на месте и меняй сцепление
Ремонт, регулировка
Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.
При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.
Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».
Основные компоненты
Сцепление, используемое на «Ока», состоит лишь из 5 основных компонентов:
Суть работы узла построена на силе трения, возникающей между деталями, сделанными из различных материалов (металла и фрикционной накладки).
Принцип функционирования сцепления «Ока» несложный – корзина жестко закрепляется на маховике. Между ведущим диском корзины и поверхностью маховика размещен ведомый диск, который посажен на перв.
вал коробки посредством шлицов.
За счет отжимной пружины (диафрагменного типа) ведущий диск поджимает ведомый к маховику, и между поверхностями указанных элементов возникает сила трения, что обеспечивает передачу вращения на вал коробки.
Перв. вал КПП проходит через специальную направляющую, закрепленную в картере. На этой направляющей размещен выжимной подшипник, взаимодействующий с вилкой, второй конец которой соединен с приводным тросом.
Для отсоединения КПП от двигателя, водитель жмет на педаль сцепления, тем самым посредством троса тянет вилку. Та в свою очередь смещает подшипник по направляющей в сторону корзины. Смещаясь, подшипник давит на отжимную пружину, и ведущий диск уходит вглубь корзины. При этом ведомый диск высвобождается, что обеспечивает разрыв передачи вращения.
Для начала движения, водителю необходимо после включения скорости на КПП (при выжатом сцеплении) отпускать педаль плавно. При этом ведущий диск зажмет ведомый не сразу, и трение между ними будет возрастать постепенно (поначалу диски между собой будут проскальзывать), но по мере нарастания трения передача вращения будет увеличиваться, что обеспечивает «мягкий» старт без рывков.
Основные поломки
Простая конструкция сцепления на «Ока» и небольшое количество составных элементов обеспечивает узлу надежность, но срок службы его зависит от условий эксплуатации автомобиля. При аккуратной работе со сцеплением, узел способен прослужить длительный срок.
Неисправностей, которые могут возникнуть со сцеплением на «Ока» не так уж и много:
Есть и другие виды неисправностей, но встречаются они очень редко.
Ведомый диск
Наиболее частой причиной необходимости проведения ремонта сцепления является критический износ фрикционных накладок ведомого диска.
Сопровождается такая поломка возникновением сторонних звуков при использовании сцепления (особенно при начале движения), рывков, «пробуксовки».
Теоретически для восстановления работоспособности сцепления достаточно заменить на диске фрикционы, но эта операция сейчас уже является нецелесообразной, поэтому изношенная деталь просто заменяется на новую.
При первых признаках критического износа ведомого диска, лучше сразу выполнить его замену, поскольку дальнейшая эксплуатация авто может привести к повреждениям рабочей поверхности ведущего диска, и тогда менять придется и его.
К иным поломкам ведомого диска относятся повреждения демпферов (нужны для сглаживания рывков во время начала передачи вращения), что приводит к возникновению подергиваний авто при старте с места.
Также со временем могут износиться шлицы на ступице диска, с помощью которой он «садится» на вал.
Встречаются эти неисправности сравнительно редко, устранение же их выполняется путем замены ведомого диска.
Пружина, подшипник
Диафрагменная отжимная пружина – элемент, входящий в конструкцию корзины. Изготовлена она из пружинистой стали и ломается редко.
Но если «лепестки» ее лопнули, нарушается работа сцепления – при выжиме пружины ведущий диск отводиться с перекосом, что сопровождается неравномерным износом фрикционов, «ведением» сцепления.
Заменить поврежденную пружину невозможно и ремонт сцепления в этом случае заключается в замене корзины.
Выжимной подшипник – узел не высоконагруженный, поэтому способен прослужить достаточно долго. Но со временем и он изнашивается, что сопровождается появлением характерного «шелеста» при выжиме педали сцепления. Эта деталь не ремонтропригодна и при выходе из строя просто заменяется.
Привод
К неисправностям тросового привода относятся его порыв и «распушивание» (рвутся только несколько его нитей). При первой неисправности водитель полностью теряет управление над сцеплением – педаль сцепления провалилась и разъединить мотор с КПП не удастся.
Иногда возникает такая ситуация, когда рвутся только несколько нитей троса. Сопровождается эта проблема затрудненным ходом педали сцепления, ее подклиниванием, поскольку концы оборванных нитей цепляются за оплетку троса. Решаются все неисправности привода путем замены троса.
Добираемся до места ремонта без сцепления
Интересно, что при порванном тросе сцепления двигаться на автомобиле вполне возможно. Все передачи КПП включаются посредством синхронизаторов, которые позволяют переключать скорости даже без разъединения двигателя с трансмиссией (единственное – придется прилагать чуть больше усилие на рычаг коробки, чтобы включить скорость).
Что касается начала движения, здесь поможет нехитрый способ – на заглушенном моторе включить 2-ю передачу и затем уже запускать стартер. В результате стартер будет не только раскручивать двигатель, он еще и начнет прокручивать ведущие колеса (поскольку мотор с трансмиссией соединены).
Начало движения будет сопровождаться рывками авто, но после запуска мотора они пропадут при этом авто уже будет двигаться. Но таким способом начать движение возможно только при хорошо заряженном АКБ, чтобы его энергии хватило на работу стартера под увеличенной нагрузкой.
Отметим, что такой метод передвижения без сцепления можно считать аварийным и его следует использовать только для того, чтобы добраться к месту ремонта.
Очень редко встречаются и иные неисправности, которые могут повлиять на работу сцепления – изгиб или повреждение вилки, образование коррозии на направляющей подшипника (мешают узлу свободно перемещаться), повреждение рабочих поверхностей ведущего диска, маховика.
«Пробуксовка», «ведение»
Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины.
При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск.
Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».
Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый.
В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают.
Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.
«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск.
В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию.
Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).
Регулировка узла
Технология регулировка такая:
Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.
Ремонт узла
Составные части сцепления ремонту не подлежат, и для восстановления работоспособности узла все неисправные элементы нужно поменять. А чтобы произвести замену, нужно демонтировать с авто КПП.
В целом, общий алгоритм работ выглядит так:
После этого удастся снять компоненты сцепления. Корзина с ведущим диском и расположенным под ним ведомым диском будут располагаться на маховике, подшипник же вместе с направляющей и вилкой отойдут вместе с коробкой.
Добравшись до необходимых деталей этого выполняется замена вилки сцепления, корзины, подшипника, дисков.
Сборка выполняется в обратной последовательности. Но чтобы все правильно поставить, следует учесть один нюанс – центровку ведомого диска. При установке корзины диск может сместиться из-за чего КПП поставить на место не удастся. Решить проблему позволяет правка, сделанная из обрезка первичного вала КПП.
При сборке его следует установить в ступицу диска, так чтобы конец правки вошел в подшипник, расположенный в маховике. После затяжки корзины правка извлекается, при этом ведомый диск будет зажат ведущим, что исключит его смещение. В таком случае поставить на место коробку будет не сложно.
Напоследок отметим, что сцепление на «Ока» по конструкции хоть и идентично ВАЗ-2108, но детали – не взаимозаменяемы из-за разницы в размерах. Поэтому от других авто элементы сцепления не подходят и покупать нужно только запчасти, предназначенные для установки на ВАЗ «Ока».
Как заменить сцепление на ОКА
Изберите интересующую вас часть автомобиля ВАЗ 1111 ОКА:
Движок ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту мотора ВАЗ 1111 ОКА. Видео управления по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 1111 ОКА.
Подвеска ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту подвески ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном видео подробно показан процесс ремонта генератора ВАЗ 2101 своими руками — разборка, чистка, замена нерабочих деталей, сборка и установка.
В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 1111 ОКА.
Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 1111 ОКА.
Коробка передач ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту кпп ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 1111 ОКА. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 1111 ОКА.
Кузов ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту кузова ВАЗ 1111 ОКА. Замена тосола на ВАЗ-2112 16 клапанов своими Видео о полной замене охлаждающей жидкости. Видео руководства по ремонту своими руками.
В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 1111 ОКА.
Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.
Салон ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту салона ВАЗ 1111 ОКА. ока. замена порогов. Часть 1. Авторемонт своими руками Замена диска сцепления на. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 1111 ОКА.
Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. На первый взгляд замена сцепления это довольно сложная процедура, которую проще произвести на СТО, так и быстрее, да и сделают точно нормально. Но при желании замена сцепления на Самаре может.
Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 1111 ОКА своими руками.
Как заменить сцепление на оке
Хитрости замены диска сцепления на автомобиле ОКА Вы узнаете из данного видео!
Тормозная система ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 1111 ОКА. Замена передних и задних колодок.
В записи рассказывается, как производится замена замка зажигания своими руками на ВАЗ 2107, 2106 и более ранних моделях. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 1111 ОКА. замена помпы ока своими руками видео. Видео замены сцепления на оке Замена.
Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 1111 ОКА.
Электроника ВАЗ 1111 ОКА
Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 1111 ОКА.
Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. В этом видео я расскажу как поменять термостат на ВАЗ 2114 своими руками. На Приорах, Калинах, и на Гранте похожая замена.
Регулировка фар. И многое другое.
Книги ВАЗ 1111 ОКА
Автомобиль «Ока» — самый маленький российский автомобиль. В него помещается не больше четырех человек. Если ваш рост выше 180 см. , то в этом автомобиле, вам не будет комфортно. Avto-mechs.
Но кроме этих минусов, у ВАЗ-1111-1113 Ока, есть много положительных сторон.
Технические характеристики Оки следующие:
— двухцилиндровый двигатель мощностью 30 л. (позже на эти автомобили ставились двигатели более мощные). На данном видео вы сможете увидеть ремонт печки Газель 3320 своими руками. На газели потек радиатор печки, новый радиатор было найти проблематично, поэтому будем ставить радиатор с разборки.
Устанавливаем «противотуманки» своими руками на ВАЗ 2110. Задние фары на Первые светят. Ваз-1113 имеет самый мощный двигатель – 0,75V. — расход бензина – самый низкий на всем постсоветском пространстве, может посоревноваться с малолитражками многих производителей.
При движении по трассе без сильной загруженности, едва ли доходит до 3 л/100 км. Шум со стороны генератора говорит о том, что пора менять подшипники, сделать это своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Эта характеристика одна из самых решающих. Такой автомобиль просто находка для студентов и малообеспеченных людей.
Мало того, что это прекрасная экономия топлива, размеры Оки позволяют припарковаться почти в любом месте.
— еще один плюс – простота в сервисе и обслуживании. Замена сцепления своими руками Мазда 3 2. 0 Практически в любом городе можно найти нужную деталь и сравнительно недорого.
Сцепление ОКА
Сцепление является частью транспортного средства, которая облегчает руководство, обеспечивает трогание авто с места, а также переключение скоростей. Замена сцепления на автомобиле ОКА не сильно отличается от замены на 9 или 10, только габариты немного меньше. Итак, в представленной статье мы ответим на такие довольно распространенные вопросы:
- Что собой представляет сцепление?
- Устройство сцепления на ОКА;
- Основные неисправности сцепления на авто ОКА, после которых необходима его замена;
- Когда необходима замена сцепления на автомобиле ОКА?
- Как проводится замена сцепления на автомобиле ОКА?
Замена диска сцепления на автомобиле ока через верх
Автомобили ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 комплектуются 4-ступенчатыми КПП механического типа. Взаимодействие такой коробки передач с двигателем осуществляется посредством сцепления.
Сцепление — один из узлов трансмиссии и предназначено для краткосрочного отсоединения КПП от мотора, что позволяет ввести-вывести в зацепление шестеренки коробки, то есть – переключить передачи. Дополнительной задачей узла выступает обеспечение «мягкого» начала передачи вращения от мотора на КПП, что необходимо для плавного старта автомобиля с места.
При проектировании ВАЗ «Ока» конструкторы не стали ничего «мудрить» со сцеплением, а использовали проверенное решение. Малолитражка получила фрикционное «сухое» однодисковое сцепление с тросовым приводом. Конструктивно узел полностью копировал сцепление автомобиля ВАЗ-2108, отличительной особенностью являются лишь размеры, на «Ока» у составных компонентов габаритные параметры меньше.
Простая конструкция узла на ВАЗ «Ока» обеспечивает не только значительный срок службы, а и легкость обслуживания. Основной недостаток его – трудоемкая замена сцепления, но обусловлено это конструкцией трансмиссии. Компоненты сцепления установлены между силовым агрегатом и КПП, и чтобы добраться до него, необходим демонтаж коробки с «Ока».
«Пробуксовка», «ведение»
Одно из важных условий нормальной работы сцепления – положение выжимного подшипника относительно отжимной пружины. При отпущенной педали подшипник не должен соприкасаться к пружине, при этом во время нажатия на педаль – давить на нее с необходимым усилием, чтобы отвести ведущий диск. Неправильное положение подшипника приводит к двум наиболее распространенным проблемам со сцеплением – «пробуксовке» и «ведению».
Сцепление «буксует» в том случае, когда подшипник даже при отпущенной педали поджимает пружину, из-за чего ведущий диск не до конца зажимает ведомый. В результате не достигается нужная сила трения между поверхностями и при нагрузке диски проскальзывают. Сопровождается такая проблема снижением тяги авто, появлением специфического запаха в салоне (при проскальзывании фрикционные накладки «горят»), повышенной шумностью при работе мотора (подшипник постоянно вращается, создавая дополнительный звук.
«Ведение» возникает, когда подшипник располагается относительно пружины на большем расстоянии, чем требуется. Из-за этого хода педали недостаточно, что подшипник, воздействуя на пружину, полностью отжал ведущий диск. В результате при нажиме на педаль вращение продолжает передаваться на трансмиссию. Последствиями такой проблемы являются появление запаха горения в салоне, автомобиль не останавливается после выжима педали (после остановки движения).
Сайт про суставы
Замена сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки
Даже если следовать всем инструкциям, которые может быть отыскать в руководстве по эксплуатации авто, замена сцепления делается совершенно не просто. Предпосылкой этому то, что совсем не у каждого обладателя автомобиля есть яма, эстакада и, что еще наименее возможно, подъемник.
Если вы обратитесь в 100, сцепление поменяют практически за один час, но цена вас не повеселит, а своими руками на выполнение этой задачки, вероятнее всего, пригодится целый денек, если не два. Все находится в зависимости от ваших знаний и скорости работы. Больше всего времени уходит на разборку и сборку, а на установку самих запчастей тратится 20-30 минут. Граждане! При замене сцепления без снятия коробки на — ока. Как обойтись без ямы и подъемника?
Как заменить сцепление на оке.
дискасцепления на автомобилеОКА Вы узнаете из данного видео!
- колеса. После снятияих необходимо скрутить и откинуть подальше, чтобы ничего не мешало;
- выкрутить болты, которыми закреплена шаровая опора;
- далее нужно снять защиту двигателя с помощью троса;
- из коробки слить все масло;
- на кулисе ослабить затяжку гайки, после чего снять ее;
- на обеих подушках выкрутить абсолютно все гайки;
- теперь под двигатель следует установить домкрат или другую опору;
- выключить датчик заднего хода;
- от стартера нужно аккуратно отсоединить провода, выкрутить гайки и снять его;
- выкрутить гайки с защиты маховика и вилки;
- далее очень важный момент. Проверка и замена щеток генератора и ваз 2107. Сервисное без снятия генератора. Нужно извлечь ШРУС, но только на правой стороне, левый трогать не нужно;
- выкрутить болты крепления к блоку КПП.
- последний шаг – избавляемся от гайки над правым ШРУСом.
Замена диска сцепления своими руками
Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.
По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.
Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля
- по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
- по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
- отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.
Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП
- Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
- При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
- Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.
Порядок работы при замене агрегата трансмиссии
- домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
- подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
- емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
- торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
- набор отверток с разными жалами;
- оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
- ветошь.
Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры. Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр. Отсоединить тросик привода от вилки агрегата. Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить. Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра. Снять продольную тягу с рычагом. Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС. Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты. Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС
Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата. Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры. Теперь может быть откручена корзина сцепления.
Меняем сцепление
Готово практически все для того, чтобы вырвать коробку от двигателя, но не стоит спешить. Для того чтобы продолжить процесс, нужны два болта с верхнего рычага классики. Они имеют такую же резьбу, как и те, что стянуты блок ДВС и коробка. Вкручиваем их сверху, и уже после этого можно начинать разъединять узлы с помощью небольшого ломика.
Представленная замена сцепления ВАЗ-2109 – достаточно кропотливый процесс, но ради того, чтобы сделать все быстро и надежно, можно пойти на многое. Замена радиатора печки ваз-2115 без снятия панели. Через щель, которая образовалась после предыдущей процедуры, нужно избавиться от выжимного подшипника, болты выкручиваем на корзине. А вот установка несколько отличается от инструкции, что можно найти в пособниках. Новый выжимной ставим на свое место. После этого устанавливаем диск на маховик и сверху него корзина. Болты закручиваем буквально на два оборота, затягивать их нельзя. Ока замена сцепления. Ремонт оки ч1( замена коробки и вилку сцепления без снятия
Дальше очень осторожно начинаем насаживать первичный вал на шлицы диска
Стоит учитывать, что лепестки корзины данного автомобиля имеют небольшую выработку. Это вполне нормально, так как подшипник работает при постоянном контакте с ними. Так что, если вы заметили такую деталь, не стоит отчаиваться. Совершенно никаких неприятных сюрпризов она вам не принесет, если вовремя проводить замену корзины.
