Что дает портинг ГБЦ?
В первую очередь портинг ГБЦ позволит автомобилисту выиграть в плане мощности мотора. Однако, как много в мощности удастся выиграть в результате портинга будет зависеть только о того, насколько большой будет разница между размерами выпускного канала и выпускного раннера. Однако это далеко не значит, что мотор необходимо специально душить на выпускном канале. Размер выпускного канала должен быть оптимальным и соответствовать минимальному проходному сечению.
Подробнее о портинге ГБЦ будет рассказано в этом видеоматериале:
Если выполнить расточку каналов 8-ми клапанной головки ВАЗ и откорректировать текущее состояние коллектора и каналов ГБЦ, можно повысить коэффициент наполнения цилиндров, что ведет к повышению отдачи, мощности двигателя. Не редко доработку выполняют как завершающий этап по увеличению объема ДВС. Доработка ГБЦ выполняется для достижения следующих целей:
• Немного увеличить диаметр;
• Удалить дефектные литьевые участки;
• Откорректировать радиусы скругления;
• Отполировать каналы. Геометрия коллекторов вместе с магистралями ГБЦ в процессе доработки изменяется. При неправильно выполненной работе можно не просто не добиться желаемого повышения мощности, но также потерять эффективность работы мотора, привести к его быстрому износу, поломкам. Чтобы выполнить процедуру расточки каналов ГБЦ, вам потребуется:
• Шаровой фрез, соответствующий нужному диаметру расточки (29, 31, 32 миллиметра);
• Наждачная бумага;
• Шарошки;
• Дрель;
• Штангенциркуль;
• Шланг меньшего диаметра по сравнению с расточенным каналом. Нередко народные умельцы заменяют шаровые фрезы на альтернативный инструмент, изготовленный самостоятельно: на клапанах подходящего диаметра формируется режущая плоскость. При доработке следует с особой осторожностью относиться к увеличению диаметра канала (превышать рекомендуемые 32 и 29 мм категорически не рекомендуется): высок риск вскрытия рядом проходящей рубашки охлаждения, что приведет к невозможности дальнейшей эксплуатации тюнингуемой «головы». Внимание! «Завтуливание» участка масляного канала в четвертом впускном канале обязательно в любом случае. Оставив канал прикрытым тонкой алюминиевой стенкой (расточка на диаметр менее 32 мм), экстренный прорыв канала под давлением масла на работающем моторе неизбежен. Окончательно на торец ГБЦ устанавливается прокладка и производится ее доработка. С расточкой каналов ГБЦ девятки принято совмещать замену всех 8 клапанов на аналоги увеличенного размера с сохранением соотношения: диаметр впускного клапана – 0,75 от диаметра выпускного. В большинстве случаев применяется пара 39-34 мм; допускается до 41-34 мм. Фаски клапанов и седел (уже развернутых или установленных новых) подлежат доработке. Технология расточки
• Применяемый инструмент – шаровые фрезы подходящего диаметра (31-32, 29 мм), шарошки, наждачная бумага. • Нюансы выполнения – обработка имеет место быть только после расточки коллекторов и только по фасонному контуру, который получается после предварительной стыковки. • Основные операции – фрезерование всех каналов со стороны коллектора и камер сгорания с последующей шлифовкой только выпускных. • Выдерживаемые размеры: впуск – 31-32 мм; выпуск – 29 мм. • Подводные камни – во впускном канале четвертого цилиндра вскрывается маслоканал, подлежащий «завтуливанию»; рубашка охлаждения пролегает довольно близко и при превышении размеров может быть вскрыта (восстановлению такая ГБЦ не подлежит). Снятие, разборка и дефектовка
Нам потребуется рассухариватель 2108, инструмент для забивания направляющих, химия для чистки. Разбираем все по книжке, чистим, подписываем что и откуда. Разбирается всё просто, но осторожность не помешает при работе с пружинками, любят они стрелять — пострадавшие все как один говорят что не смогли среагировать, да ещё и выстреливают они вверх, а сверху обычно лицо находится удивленное, я с ней работал с особой опасностью. Ещё выбил направляющие – клапана просто болтались в них поэтому решил менять. Закупка запчастей после дефектовки:
— направляющие
— маслосъёмные колпачки
— фрезы маленькие
-шарошки (сделал сам)
-наждачная бумага Р80-120-180-240-320 и Р600
3. Шарошки 28,30,32 мм своими руками – из-за ограниченного бюджета
Если есть возможность — купите хорошие фрезы, если денег мало, а желания расточить ГБЦ много читаем ниже. Потребуются:
— верх. шаровая 2107(33мм) — 1шт
— нижн. шаровая 2107(30мм) — 2шт
— болт и гайка( соединительная)
Освобождил заготовки для фрез, заварил болт. Начинаем вырезать зубья стараясь поддерживаться этому рисунку). Обтачиваем до размера 28, 30 и 32 мм, измеряя штангенциркулем в процессе обточки)
Минусы: низкое качество, небольшой ресурс, неудобства при работе
Плюс: экономия
4. Расточка ГБЦ каналы впуск 33 мм, выпуск 30 мм
Наплывы лучше снимать маленькими бор-фрезами (комплект около 80 руб), но их длины не хватает немного и приходит на помощь вот такое 3-минутное изобретение, фрезой не назову, но пилит. Проходя канал 28 мм фрезой очень чувствуются косяки при производстве. Прошёл первый вечер, расточены впуск/выпуск в 30 мм. Проваливается выпускной клапан как показатель 30 мм, растачиваем в 33 мм. Ничего сложного в расточке ГБЦ нет, если не выходить за рамки 32/29, дальше есть риск провалиться в рубашку охлаждения, маслоканал втулить обязательно, каналы шлифовать после фрезы, полировать впускные каналы нельзя, выпускные можно, но эффекта полировки немного. Втулим маслоканал
Добрый человек нарисовал чертеж втулки. Втулочку вытачиваем только после обработки отверстия в ГБЦ, иначе, вполне можно пролететь с размерами. Наружный диаметр ~18мм, внутренний ~15мм. Расточка впускного коллектора в 33 мм
После расточки впускных каналов ГБЦ в 33 мм нужно расточить коллектор в эти же 33 мм, всё вроде просто, но на деле ГБЦ точится гораздо проще)))
Особняком нервов и злости стала перегородка между каналами — фрезой трудно проходить из-за перегородки, наждачной бумагой тоже, приходилось классически — через резиновый шланг, ветоши и наждачной бумагой, предварительно убрав эту перегородку мелкими фрезами)
7. Шлифовка ГБЦ
Использовал гибкий шланг и шестигранник, в котором срезал поворот и сделал вырез, куда крепил наждачку. Шлифовка Р80-120-180-240-320-600. Стыковка вып. коллектора
Доработка необходимая, даже без расточки каналов. Использовал пластилин, прижимая коллектор видно нестыковку, которую и надо убрать. Штифты чтобы коллектор не гулял. Любые «ступеньки» в канале рождают паразитные завихрения, заметно тормозящие поток, поэтому от них необходимо избавиться. Убираем нестыковки, одновременно доработав прокладки под коллектора (дабы пресловутых ступенек не создавали и они). Настоятельно рекомендую перед удалением нестыковок каналов сделать следущее — посадить коллектора на штифты. Причиной тому служит крепёж коллекторов на некоторых двигателях, допускающий некоторое смещение плоскостей коллекторов и ГБЦ друг относительно друга. Чем это грозит, предельно ясно — немного сместив коллектора при крепеже после удаления нестыковок, мы самостоятельно убиваем плоды своей же работы. Штифтов достаточно по два на коллектор — по краям. Ищем место на ГБЦ и коллекторе, где можно безопасно всверлиться. В ГБЦ прочно сажаем металлический штифт, на который легко, но без особых люфтов должен надеваться коллектор — вуаля, точное позиционирование коллекторов относительно ГБЦ нам гарантировано. Не забудьте только сделать несколько дополнительных отверстий в прокладке. Отмечу так же, что если диаметр канала впускного коллектора меньше диаметра канала ГБЦ на 1-1,5 мм при нормальной соосности каналов, то это не создаст измеримого сопротивления прохождению потока, поэтому филигранной подводкой диаметров каналов в этом случае можно пренебречь. На выпуске аналогично, только наоборот — выпускной канал в ГБЦ может быть несколько меньше канала в выпускном коллекторе. Более того, т. называемые «обратные ступеньки» на выпуске используют для борьбы с некоторыми негативными явлениями настроенной выпускной системы, но сейчас разговор не об этом. Клапана не заходят и это хорошо, надо развернуть
10. Зенковка седел
а – седло впускного клапана б – седло выпускного клапана I – новое седло II – седло после ремонта. Сначала проходил под 45гр, потом 20гр и 15гр. хотя можно и наоборот. Качество зенковок не радует. Итог, фаски 20 и 15 градусов почти не видно, но они есть)
11. Притирка клапанов
Притирку клапанов делал впервые, жутко утомительное занятие. Проверка (взято из мурзилки): Для проверки герметичности клапана установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания – клапан герметичен. Фрезеровка ГБЦ
Фрезеровал на 2мм. Сделали качественно. После фрезеровки остается много масла и стружки, прикупил химию для чистки. Напшикал, подождал, прочистил, продул с помощью компрессора и так до логического завершения. Распредвал Нуждин 10,93 282гр. Хороший человек предложил 10,93 вместе с шестерней, валик бегал немного, долго сравнивал, прикидывал, читал отзывы и решил купить 10,93, хорошие результаты должен показать с расточенной ГБЦ. Данные с оф. сайта (Нуждин 10,93):
• Подъем клапана (мм) 10. 93
• Ширина фазы (градусы ПКВ) 282
• Базовый диаметр 37,5 мм
Рекомендуемые установочные фазы — впуск открытие 34 градуса до ВМТ, закрытие 68 градусов после НМТ, выпуск открытие 65 градусов до НМТ, закрытие 32 градуса после ВМТ. Подъем впускного клапана в точке ВМТ 2,10 мм.
Всем привет, в предыдущих постах мы уже обсудили достаточно много вопросов и это поможет нам лучше разобраться в принципах работы, модификации камер сгорания.
Чем больше свежего воздуха (смеси) поступит, тем больше мощность, это факт, но для того что бы не ухудшить характеристику двигателя на малых и средних оборотах, наша задача увеличить наполняемость не за счет увеличения проходного сечения каналов, а за счет оптимизации – необходимо добиться увеличение потока на единицу площади.
Улучшение смесеобразования (смешивание воздуха и топлива), организация завихрений, увеличение скорости горение, уменьшение расстояния фронта горения.
Чем меньше время окисление (сгорание), тем меньше вероятность возникновения детонации. Все эти мероприятия, позволяют использовать более высокую степень сжатия, избыточное давление и конечно меньшие значения угла опережения зажигания (что очень важно для повышения мощности)
Вытеснители, зона вытеснения (Quench или Squish area) — плоская поверхность между стенками камеры сгорания и стенкой цилиндра. Современные камеры сгорания могут иметь зоны вытеснения камеры сгорания в ГБЦ на рис. (а), в поршне (б) (вариант (б) не приемлем для турбо моторов)
Или комбинация поршень-ГБЦ
Зоны вытеснения оказывают существенное влияние на процесс горения. Когда поршень двигается вверх, к верхней мертвой точке, он сжимает топливно воздушную смесь, плоские поверхности ГБЦ и поршня выталкивают смесь к центру камеры сгорания, где обычно расположена свеча зажигания, что в свою очередь уменьшает время, увеличивает скорость горения, увеличивает завихрения
Зоны вытеснения также называются частоQuench area, quench band— т. температура горения в этой зоне ниже, с увеличением площади вытеснителей происходит охлаждение, понижение температуры горения смеси около краев Камеры сгорания.
Мы разобрались, что вытеснители необходимы, и что с увеличением площади выталкивания улучшается процесс смесеобразования, горения. Но как же быть с наполняемостью? Чем больше площадь вытеснения, тем меньше около клапанное пространство и тем хуже наполняемость. Здесь необходим компромисс
Около клапанное пространство
Чем ближе стенка камеры сгорания к клапану, тем меньше площадь для прохода свежего заряда. На картинке с лева показан вариант полностью закрытого клапанного пространства, (в реальности не существует), но это дает нам возможность лучше понять, что это и зачем. Как только мы начинаем отодвигать стенку от клапана (картинка с права) у нас появляется проход, щель и он/она увеличивается в зависимости от расстояния.
Возникает вопрос, насколько велико должно быть это около клапанное пространство, проход, щель. Геометрически, если клиренс между клапанном и стенкой камеры сгорания будет равняться 0. 2 D при 0. 25 D подъема клапана (где D диаметр клапана) то в таком случае около клапанное пространство не будет оказывать ограничения на наполняемость.
Также, конструктивно у нас всегда есть ограничения, пространство которое мы физически не в состоянии увеличить. Давайте посмотрим на примере ГБЦ с 4 клапанами на цилиндр
Теперь самое время поговорить о компромиссе. Мы должны хорошо осознавать в каком месте необходимо производить увеличение клиренса (около клапанного пространства). Как Вы уже знаете, воздух достаточно тяжелый и следовательно имеет тенденцию двигаться (течь) по прямой линии. С учетом того, что многие ГБЦ сконструированы работать с завихрениями, в около клапанном пространстве есть участки на которые необходимо обратить внимание, а есть и менее важные. Нет необходимости в увеличение клиренса до 0. 2 D во всех точках. Это приведет к уменьшению площади зон выталкивания, что ухудшит процесс горения, уменьшит степень сжатия.
На этой иллюстрации отчетливо видно, какие зоны должны иметь соответствующее около клапанное пространство (клиренс).
Зоны вытеснения очень важны для процесса горения, поэтому необходимо найти компромисс, когда мы дорабатываем (пилим) стенки камеры сгорания с целью улучшения наполняемости. В камерах сгорания с глубиной 10-13 мм целесообразно (в основном) иметь расстояние от края клапана до стенки камеры сгорания, в месте с наибольшим потоком, примерно равным максимальному подъему клапана, но большинство ГБЦ уже не показывают увеличение наполняемости, или они минимальны после того, как ширина щели, клиренс достигает 0. 85 (85%) от подъема клапана.
Около клапанное пространство не так важно для выпускных клапанов. 60% (от максимального подъема клапана) радиуса щели вокруг клапана и стенкой камеры сгорания вполне достаточные.
Предлагаю взглянуть на хорошо доработанную камеру сгорания
В тюнинг ГБЦ часть 4, мы вскользь коснулись метода модификации ГБЦ с 4 клапанами на цилиндр, запатентованное David James Martin, идея которого заключается в организации завихрения (swirl) путем использования различного размера клапанов. Если идти этим путем, то желательно доработать и зоны вытеснения по следующему принципу
В своих постах, посвященным доработке ГБЦ я постарался немного приоткрыть основные принципы, это не мануал к действию. Надеюсь это поможет вам в выборе фирмы, специалиста кому доверить данную работу. Если Вы решитесь сами этим заняться, то должны понимать, что без соответствующего оборудования и знаний, опыта это невозможно сделать качественно, а может даже получится так, что результат Вас разочарует.
Многие пишут в комментариях, что у нас нет таких фирм, которые предоставляют такие услуги и т. на это могу ответить только одно – это же хорошо, если есть спрос, и нет предложения данной услуги – организуйте это. Я не понимаю, в России на каждом углу клиники пластической хирургии, там оборудование уверен стоит не дешево, специалисты имеют соответствующую квалификацию, и никто без работы не сидит. Или что, сделать тюнинг аэрбегов (и вех других мест на женском теле, которые так любят показывать здесь на сайте, рядом со своими машинами — своей подруге, жене, любовнице) это не проблема? Может мы сами в этом виноваты, в том, что нет предложений т. сами часто соглашаемся на услуги шарлатанов, стремясь с экономить на качестве.
Сколько такая процедура стоит, и что в нее входит? В Европе, цена доработки ГБЦ стоит в пределах 1000 евро. Естественно, доработка производится согласно поставленной задаче. После выполненной работы Вы получаете отчет в котором указаны все характеристики вашей ГБЦ – что было, что стало измеренные на продувочном стенде, swirl metre. Но это не главное, также обязательно расчет под сделанную ГБЦ системы впуска, выпуска, рекомендуемый распредвал и потенциал мотора – мощность, момент и на каких оборотах.
- Доработка ГБЦ ВАЗ 2101
- Расточка ГБЦ ВАЗ 2105
- ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов ВАЗ 2101
- Капремонт ГБЦ ВАЗ 2106
- Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107
- Замена направляющих ВАЗ 2101
Доработка ГБЦ ВАЗ 2101
Рассказ в основном будет про то, как дорабатывал ГБЦ:
расточенная ГБЦ 33х29
После разборки блока пришло время разбирать ГБЦ. Для этого мне был необходим инструмент: рассухариватель и выбивалка для направляющих клапанов. Это всё было куплено. Выбивалка универсальная, для ремонта двигателя.
Сохранить в Альбомоправка универсальная
Рассухариватель — 120 рублей 2. Набор оправок — 200 рублей 3. Ключ для притирки клапанов – 70 рублей
Итак, разобрал ГБЦ:
Все разбирал без книжки, скажем так по интуиции. Люблю очень всё додумывать сам, как и что разбирается и делается. к тому же при полном понимании работы системы. Из особенностей при разборке скажу одно: некоторые клапана не хотят рассухариваться. Это не повод расстраиваться. Берёте свечной ключ, ставите на тарелку клапана и бьёте молотком или кувалдой. Затем, снова берёте рассухариватель и всё идеально рассухаривается. При знании этого метода вы рассухарите клапаны за 5 минут. Направляющие выбиваются просто, с этим труностей не будет никаких. Правило такое: выбивать на холодной ГБЦ, забивать на горячей. Тогда всё будет как надо.
Разложил все запчасти по полочкам аккуратно, чтобы под ногами не валялось и всё было правильно и чётко. надо было так с самого начала разбора движки делать…всё приходит с опытом.
Затем пришло время распила впускного коллектора и ГБЦ. После тренировки расточки каналов на пробном коллекторе понял свою ошибку – увожу канал не туда. Это не очень хорошо. Думаю, что не у меня одного эта ошибка была. Вот в чём она заключается:
криво расточенный коллектор
Слева ровный неуведенный канал, справа кривой и уведённый) разница я думаю заметна всем. Каков же способ ровной расточки канала? Нашел как избежать такого увода канала, чтобы всё было ровно и каналы были круглые. Этот способ просто банальное рисование. Каналы коллектора по своей природе ровные и круглые (в отличии от каналов ГБЦ). Поэтому отмеряете сколько вам нужно с каждой стороны миллиметров и рисуете — вот так:
как не увести каналы и быть умничкой
И канал вы теперь точно не уведете. Будете знать в каком направлении двигаться. Очень удобный метод. Всем советую. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Точу каналы наждачкой, да это муторно, согласен, но всё же надежно. Впилиться в канал охлаждения шансы малы. Поэтому работается намного спокойнее. Инструмент, как и все используют: дрель -> шланг, надетый чуть-чуть и затянутый хомутом -> ткань (ветошь) -> шкурка намотанная внахлёст. Минус этого инструмента — часто рвутся шланги. После долгого пиления каналов, отмывания и наружного шкурения коллектора вышло вот так:
Ура. Коллектор расточен. Каналы 32-33 мм в диаметре. То есть выпускной клапан проваливается и болтается в канале. Точить коллектор очень муторно. Проблема заключается в постоянно рвущихся шлангах…поэтому запаситесь терпением. После того как коллектор расточил, решил поехать закупиться некоторыми ништяками:
все для ГБЦ и не только
Итак, вот полный список и цены на все детали: 1. Развёртка для направляющей клапана – 200 рублей 2. Шпильковёрт — 100 рублей 3. Сцепление VALEO – 2700 рублей 4. Вкладыши коренные и шатунные ЗМЗ – 185 и 149 рублей 5. Комплект прокладок двигателя – 495 рублей 6. Кольца SM – 715 рублей 7. Масляный фильтр SCT – 121 рубль 8. Успокоитель — -54 рубля 9. Башмак натяжителя – 45 рублей 10. Пальцы – 160 рублей. Но взял не те. Мне нужны от 2108… 11. Клапана AMP (Польша) – 900 рублей 12. Направляющие АвтоВАЗ 2101 – 270 рублей 13. Рокера АвтоВАЗ – 850 рублей 14. Постель распределительный валвала АвтоВАЗ – 400 рублей 15. Оправка для колец – 250 рублей 16. Зенковки – 900 рублей 17. Кольца стопорные, болт кпп, гайка храповика – 200 рублей Вроде, ничего не упустил.
Теперь пришло время распила ГБЦ.
Всё начинается с совмещения каналов с коллектором. Для этого нам понадобится металлическая трубка. Лично я купил в сантехническом магазине медный соединитель двух проводков походу, Он идеально подошел для моего дела. Берём его. Стачиваем до нужного радиуса чтобы потом вставить в каналы охлаждения коллектор — ГБЦ, тем самым получив недвижимое их соединение друг с другом, так сказать без люфта. Совмещение очень важно в распиле ГБЦ, этим нельзя пренебрегать. Иначе вся ваша работа будет выполнена насмарку при неправильном совмещении…итак, получили вот такую деталь
После подгона, обрезания и тд получаются вот такие штифты в каналах охлаждения. Важно сделать так чтобы он стояли плотно, не выпадали и не шатались.
С подгоном закончил. Коллектор ровно и не шатаясь стоит на ГБЦ. Цель достигнута. Теперь берем обычный пластилин и обклеиваем им канал вот таким образом
зеленый пластилин на канале
Затем посыпаем его любой металлической крошкой (нужно для того чтобы пластилин не прилипал к коллектору который будет в дальнейшем прислоняться)
зеленый пластилин обсыпанный золотой крошкой
Прислоняем коллектор и на пластилине видим отпечатки каналов:
отпечатки каналов коллектора видны на пластилине
Отрезаем продавленный пластилин канцелярским ножиком, тем самым делая царапины и просто убирая лишнее, кладём новый пластилин между тем, который был положен ранее…и повторяем всё те же операции
В конце концов вырисовывается вот такое очертание, как надо пилить канал, чтобы всё ровненько совместилось. Скажете криво вырисовалось? Ан нет. Сам сначала подумал, что я накосячил. Потом после прочтения в интернете кучи тем по этому вопросу, увидел, что так совмещается абсолютно у всех.
как надо пилить
После проверки клапаном, оказалось, получилось всё просто идеально. Клапан скользит по каналам ничего не задевая, как будто это один единый канал. Совмещением я очень и очень доволен. Не ожидал такого блестящего результата. Вот, пожалуй, всё, что я хотел рассказать про совмещение, а то многие вопросы задают, буду надеяться, что такое объяснение пригодится. Что скажу по самому распилу каналов ГБЦ? 1. Пилятся намного быстрее и лучше, чем каналы коллектора. Из-за отсутствия гибких шлангов. Гибкий шланг при распиле ГБЦ мне не понадобился. Для распила желательно купить комплект любых шарошек, лишь бы подлезть. Понадобится при грубом убирании наплыва под направляющую в выпускном канале и для убирания резких перегибов в каналах, в общем.
После совмещения пилим каналы. Впуск распилился очень быстро и очень просто по сравнению с коллектором. Я очень обрадовался. Расточил. И думал, что так же легко расточу выпуск, ну чуть тяжелее из-за большего наплыва. Ошибался. Выпуск по сравнению со впуском пилится намного тяжелее, как раз из-за этого дурацкого, не понятного наплыва сделанного заводом…
В общем, я делал так
сначала шарошкой срубал направляйку по максимуму со стороны камеры сгорания
Как только появилось место, чтобы подлезть шкуркой — точим…
Срезали. Получаем канал, который уже в два раза больше стокового, хотя, срублен только наплыв.
Затем, все подравниваем шарошкой и выводим наждачкой на гибком шланге и получаем такую красоту
Общий результат вы видели на первой фотографии.
ГБЦ получилась 33х29
Расточка ГБЦ ВАЗ 2105
Решил я поставить инжектор. Надоел мне этот «Озон», да и вообще попробовать немного раздушить мотор. Просто так ставить не интересно и решил расточить головку и коллектора. У меня было: -какие то две супер шарошки которые грызли и чугун и алюминий одинаково хорошо
-шарошка для раззенковки выпускного седла ваз 2101,30 градусная которая (острая, поднимает прихлоп) с наружным диаметром по краям фрез 35мм.
-дрель и сверло по бетону так как удобно наматывать тряпку (не рвёт и не проворачивает) -мерные клапана, обточенные до нужного размера
К сожалению нету фоток инжекторного коллектора в не расточенном состоянии. Изначально было: -каналы в ресивере 36мм -коллектор был с конусом (типа воздух там должен ускоряться) и с 36мм выходил на 28мм (около головки). -в ГБЦ вообще не понятные каналы ну в среднем около 28мм. А там, где стоит направляющая клапана вообще мало получается. Начал точить с коллектора, я думаю не стоит рассказывать, как наматывать тряпку на сверло, а на тряпку шкурку. Брал я кстати, самую злую и на тряпичной основе.
Проблема появилась в 1 и 4 трубе, там образовались дыры которые потом заварились.
Проверить насколько герметично заварено поможет 646 растворитель (удобней чем керосин так как быстро высыхает) и мел (лучше цветной). Далее натираем мелом место где приварена заплатка, а внутрь коллектора наливаем не много растворителя, бултыхем и там, где дырки мел начинает намокать и темнеть. Такой способ позволяет найти даже очень маленькие дырки. Растачивая коллектор, растачиваются и места посадки форсунок.
На этой фотке это не так страшно, но некоторые расточились так что форсунка уже не вставала герметично. Я взял сварочный электрод 2мм согнул кольцом и подложил под упор форсунки.
Проверил на герметичность мелом и растворителем, всё держит. Теперь нужно состыковать ресивер и коллектор. Там всё не так плохо, можно было и ничего не делать, но родная прокладка была больше чем каналы
А так как прокладка новая получилась тоньше, то и вторую нужно делать тоньше.
Коллектор готов.
Теперь его нужно без ступенек состыковать с ГБЦ. Берем ГБЦ, одеваем прокладку и оба коллектора. Чтобы все максимально точно сошлось при сборке я сместил прокладку максимально вниз (к блоку) на сколько позволили дырки под шпильки в прокладке. Слегка поджал гайками коллектора и обвёл очертания обоих коллекторов. Теперь всё разбираем, прикладываем прокладку к впускному коллектору, выравниваем по очертаниям которые в сборе с ГБЦ делали и поджимаем гаечками. Точил прокладку по форме каналов 1фрезой. Теперь прикладываем прокладку к ГБЦ так же как и когда мерили с коллекторами, т. смещая вниз на сколько возможно. Притягиваем гаечками и обводим все 8 каналов. Так как головка карбюраторная то появляется небольшая проблема
Одна головка не выдержала, или я ошибся много взял, или головка попалась тонкая
За то теперь можно было на ней все попробовать и посмотреть толщину стенок
Заход в головку я делал 1 фрезой во всех каналах.
Теперь берем фрезу 3 и проходим 4 впускных седла и немного алюминия в канале снял.
После этого можно выбивать направляющие (все 8) клапана и точить шкуркой.
Выпускные сёдла я расточил шкуркой и тряпкой до 29 используя мерный клапан
Направляющие клапана были подрезаны, забиты и шарошкой сточены в вровень с каналом
Теперь нужно стыковать Выпуск. Я грыз шарошкой №1.
В сборе выглядит
Теперь доработка тарелок клапана.
Цели преследовалось две: уменьшение веса тарелки, чтобы на оборотах клапан не завис и уменьшение натяжения пружины под распределительный валвал с другим подъёмом (пока остаётся родной вал).
Также по максимум были обточены рокера на наждаке для уменьшения веса. Итого. Машина завелась с первого раза всё чётко. Разгон до сотни 15сек. Настройка мозгов инжектора продолжаются.
ГБЦ прирезка седел и притирка клапанов ВАЗ 2101
Начал собирать ГБЦ и в процессе сборки решил все подробно описать. Направляющие втулки клапанов изначально лежали в морозилке. А головку я разогрел в духовой печи пока мамы не было дома) Это делается для того чтобы втулки было легче запрессовать. И все втулки я запрессовал специальным инструментом для запрессовки направляющих. К сожалению, фоток процесса запрессовки, я не сделал, так как не думал, что захочу все подробно описать
После того, как голова остыла, прошелся разверткой все втулки клапанов.
Вставив клапан, мы видим, что есть просвет, и надо его убрать
Для этого берем зенковки для прирезки седел клапанов
Для примера я покажу, как делается на выпускном седле. Вот так оно выглядело изначально
В начале берем фрезу 45гр.
После нескольких оборотов мы видим, что касание фрезы — только с одной стороны. Это означает что седло немного смещено по отношению направляющей втулки
Прирезаем до тех пор, пока касание не будет по всему периметру седла
После чего нам надо сузить рабочую фаску. Для этого берем фрезу 60гр.
Потом прирезаем фрезой 30гр.
Вот что в конце получилось. Фаска 45гр. должна быть меньше 1мм. Я ее отметил красным пунктиром
Вот таким аналогичный образом прирезаются все остальные седла клапанов. После прирезки седел надо притереть клапана. Для этого берем специальную пасту для притирки клапанов и намазываем на фаску тонким слоем
Вставляем клапан и одеваем специальный инструмент для притирки
И притираем до тех пор, пока не исчезнет скрежет и звук не станет тихим. После чего, тряпкой убираем пасту с клапана и седла. Вставляем клапан и светим лампой со стороны камеры сгорания, а сами смотрим в канал и, как видим, просвета нет.
Так же аналогично притираем остальные клапана.
Капремонт ГБЦ ВАЗ 2106
Итак, началось всё с того, что у меня стала часто загораться контрольная лампа недостаточного давления масла. Поглядел на щуп — он сухой… ну так, на кончике была капелька масла! Да и с прокладки ГБЦ уже до этого начало выдавливать масло, что и послужило вскрытию головы. И когда очередь дошла до откручивания болтов ГБЦ, настала злостная и упорная борьба по их выворачиванию.
Итог 1-го дня — это ровно, как раз этот день, ушел на снятие головки. Болты прикипели так, что отвернуть их было очень проблематично. Сначала свернули вязы длинному воротку, квадратный конец, просто превратился в восьмёрку и так несколько раз… Отрезали болгаркой, обтачивали ею новые края, но метал был мягкий поддавался стойким болтам. Тут конечно еще сыграло то, что они у меня оказались нового образца М12…
12 versus 19
В итоге мы сумели сломать ключ под головку, 2 головки, они попросту лопнули и осталось 3 неподступных болта, слизанных «вхлам»!
Тут друг вспомнил, что знакомый на авторынке покупал спецключ, чтобы можно было справится с аналогичной проблемой. Оказалось, что существует набор спецголовок, но этот набор оказался стоимостью в 2400р. В итоге купили за 150р. кованную головку на 12 с надсечками внутренних граней. Приехали и тут же с помощью неё открутили 2 из 3-х слизанных болтов. Остался один, у которого стенки превратились под головку на 11. Поехали 2-й раз на рынок за аналогичной гаечной головкой на 11, но таких не оказалось в наличии. Пришлось купить на 10. Стали пытаться приблизить болт к 10-м размерам. Тут пошли в бой и зубило с молотком и напильник, но в итоге лопнувшая третья кованная головка и в бой пошла болгарка!
Срезали в итоге этот болт и сняли её, ура!
И когда она была снята, то оказалось, что многое должно пойти под замену, и было куплено:
— Распределительный вал 21213 с постелью — Комплект клапанов ВАЗ — Автонатяжитель цепи Pilot — Рокера и солдатики — Маслосъёмные колпачки Goetz — Успокоитель цепи — Комплект болтов ГБЦ на 19 А также ремкомплект прокладок движка и масло на залив
Комплект клапанов ВАЗ
Автонатяжитель цепи Pilot
Всё из-за неё началось
На 3-й день снова занялись ремонтом. Снятую голову очистили от грязи и отложений масла. Пролили керосином камеры сгорания. В итоге оказалось, что 2, 3 и 7-й клапаны пропускают. На самих же клапанах и седлах был шлак, как и в самих каналах, всё в чёрных ужасных отложениях.
проливаем клапана керосином
Прочистили каналы, рассухарили старые и поставили новые ВАЗовские клапана. Маслосъёмные колпачки оказались в дубовом и потресканом состоянии, на замену им, пошли зелёные «гётцы».
Притёрли рабочие поверхности и снова пролили камеры. Получилось с первого раза, керосин остался на месте.
Новые рокера и солдатики установили. Они так и не успели поработать на его машине, т. он поставил «гидрики».
Распределительный валтоже его, 213-й, он немного побегал, но совсем новый, т. у него теперь 214-й. Постель подобрали под вал у его хоршего знакомого-тёзки, который уже много лет торгует хорошими запчастями. Мои старый распределительный вал уже был с задирами, как и сама постель и сильно гремел при простукивании. Также купили новый автонатяжитель цепи «Pilot», ну и ремкомплект всех прокладок движка, масло «Petro Canada» разливное, ушло аж 1,5л.
Ну и несколько дней проковырялись со сборкой, а потом настройка клапанов по «рейке».
И только собрали всё под вечер, выгнали машину на улицу и тут хлынула фонтаном, тосольная трубка, идущая с помпы на печку. Открутили с другого двигателя нужную нам деталь. Установили её, поехали на заправку… Я собирался уехать домой этим вечером, но не тут-то было, 2-я подляна случиилась сразу, как только доехали до второго перекрестка и опять в виде утечки тосола. Теперь оказалось, что патрубок идущий с радиатора к помпе, потек у насоса. Виной всему сильно затянутый хомут. Пришлось остаться у друга в гостях еще на одну ночь. На утро сбегал в магазин и купил 2л тосола, а патрубок просто срезал до того места, где он разорвался. Получилось, длины хватило чтобы надеть. Тосол никуда уже не убегал. Вытеснили из системы воздух, настроили зажигание
Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107
Все же умудрился я перегреть движок (сам виноват дурак, пожалел 100 руб. на датчик включения вентилятора, провел кнопку — вот и результат), патрубки радиатора надувались, словно воздушные шары. Закупился прокладками: прокладка ГБЦ под поршни диаметром 76мм (У меня блок 2103), прокладки впуск/выпуск коллекторов, прокладками карбюратора (его снимать необязательно, но я снял), герметик высокотемпературный, герметик резьбовой(у меня выкрутилось много гаек вместе со шпильками), прокладка клапанной крышки, прокладка крышки цепи(тоже снимать не нужно, просто я цепь менял заодно), прокладка приемной трубы глушителя(у меня на 4 болта), прокладки штуцеров шлангов печки и шлагов радиатора и немного тосола что бы потом долить.
Сам процесс. Слил охлаждающую жидкость 2. Снял карбюр и все патрубки, идущие на ГБЦ, отсоединил приемную трубу глушителя. Снял коллекторы 4. Отсоединил звезду распредвала. Снял ГБЦ.
После чего отвез ГБЦ на шлифовку, карбюр на переборку мастеру.
На следующий день забрал голову
Сняли 0. 2 мм
Помимо прокладки ГБЦ заменил цепь, башмак натяжения цепи, натяжитель цепи, прокладки бензонасоса и карбюра, сальник коленвала.
Монтаж. Зачищаю блок под прокладку.
Инструмент для зачистки. Хим. средства не использовал для удаления старой прокладки, а ежик на дрель мне показали уже после установки ГБЦ))
Рассказывать в принципе нечего, по мурзилке можно сделать все самому, был бы инструмент, но есть некоторые нюансы. Перед установкой, помимо очистки поверхности, надо из отверстий под болты крепления ГБЦ откачать масло (если есть) во избежание гидроудара при затягивании болтов. Я использовал шприц с натянутым на него шланчиком. На герметик посадил штуцер патрубка печки и штуцер шлагов радиатора (разумеется с прокладками). Прокладки коллекторов и ГБЦ сажать на герметик НЕ НАДО. При желании можно поменять масло, отрегулировать клапана и поменять опоры движка попутно (пока все снято), что я и осуществил.
Замена направляющих ВАЗ 2101
Затянулся у меня ремонт по замене масл. колпачков, придется менять сами направляющие, сегодня снял ГБЦ, распряг клапана, колпачки конечно не в лучшем виде — что и требовалось ожидать. Начинается все с открытия капота.
Ну и начинаем по немного разбирать, снимаем распред. вал
снимаем рокера, и складываем на дощечку
Сохранить в Альбом
После того, как распряг клапана, — посмотрел на колпачки. Сначала думал, что их там вообще нет, но они там были, но не в лучшем виде.
Но вот и снял ГБЦ, поршня конечно в «хорошем» нагаре, ну, ничего — счистим
Теперь буду менять направляющие.
Сегодня купил направляющие и колпачки, вынул клапана, отмыл ГБЦ.
Меняли сами втулки таким образом: на холодную спец. оправкой их выбивали, а забивать нужно на горячую, т. чтобы ГБЦ была нагрета, но, как мне подсказали, не выше 80 градусов, а втулки должны быть холодными, если клапана не будут лезть, то придется втулки развернуть разверткой на 8, но она мне не понадобилась. Грел я паяльной лампой.
При замене клапанов потребуется править седла зенковками и притирать клапана спец. пастой, но я не менял клапана, поэтому только притирал.
Притирал следующим образом: на дрель с подходящим сверлом надел бензиновый шланг, а другой конец надел на клапан, оба конца закрепил хомутами, и притирал в одну потом в другую сторону, на каждый клапан минут 5-10, но это потому что они у меня уже стояли, с новыми придется повозиться подольше.
Но потом мы придумали круче. Так как у меня есть прорези в клапанах, мы взяли от шуруповерта насадку и крутили уже с другой стороны.
После, — надели колпачки. На этот раз зашли » как по маслу» и в прямом и в переносном смысле. Как только один притерли, цилиндр сразу запрягаем.
Основной этап закончен, — осталось поставить на блок.
Портинг ГБЦ — расточка каналов
Портинг или тюнинг головки блока цилиндров. Прежде чем решится на это, на настоящий портинг, необходимо определится с целями вашего проекта. Может получится так, что результат вас может и расстроить. Часто в рекламе, объявлениях видишь – делаем портинг, увеличение каналов, установка большего размера клапанов и т. Да, конечно это все хорошо, но всегда всему свое время и главное – если где-то прибавится, то обычно где то должно убавится и не только в кошельке. Портинг – грамотный тюнинг ГБЦ
Тюнинг – популярное направление среди миллионов автолюбителей. Те, кто не доволен серийными автомобилями, кто стремится увеличить их мощность, прибегает к различным видам тюнинга. В вопросе доработки двигателя далеко не последнее, а скорее, одно из первых мест занимает тюнинг головки блока цилиндров (далее ГБЦ), так как именно от нее зависят многие мощностные показатели. Грамотная доработка ГБЦ позволяет добиться солидного прироста мощности – до 20 лошадиных сил, а в некоторых случаях еще больше. И одним из способов увеличить мощность двигателя, является портинг ГБЦ. Что это такое мы с вами выясним прямо сейчас. Что такое портинг?
Портинг ГБЦ очень часто называется портингом каналов, так как работа связана именно с доработкой впускных и выпускных каналов головки блока. Отработанные газы движутся по каналам с очень высокой скоростью и любое сопротивление, препятствующее этому движению, заметно влияет на динамику и мощностные показатели двигателя. Поэтому, те, кто стремится выжать максимум лошадей из мотора, обращает свое внимание даже на такие мелочи. Вместе с этим, портинг подразумевает колоссальный объем работ, а значит, и затрат, поэтому, давайте разберемся, на сколько это сложное дело. Что включает в себя портинг ГБЦ?
Мы упоминали о том, что портинг – это доработка каналов ГБЦ, а если говорить еще более подробно – это увеличение диаметра каналов, внутренняя обработка, изменение их геометрии, чтобы обеспечить максимально свободное движение газов. Следовательно, если изменению подверглись каналы ГБЦ, то нужны и новые клапана. Те, кто проводят тюнинг ГБЦ, в качестве улучшенного варианта предпочитают облегченные, Т-образные клапана. Так как все идет по цепочке, портинг включает в себя и доработку седел клапана, устраняются малейшие неточности, которые могут создавать сопротивление свободному движению газов. Наконец, завершающим этапом является доработка камеры сгорания. Доработка ГБЦ, или портинг – очень кропотливое дело, требует больших знаний и предварительных расчетов. Известны ситуации, когда после доработки головки двигателя, мотор становился вялым, а вся динамика ощущалась только на высоких оборотах. Поэтому, поручать это занятие нужно проверенным, специально обученным мастерам, так как велик риск не просто не увеличить мощность, а напротив, существенно понизить ее в результате грубого нарушения первоначальных характеристик. Немного исторических фактов
В начале 80-х годов команда Brabham team выступающая в Формуле 2 начала использовать мотор Хонда V6. Этот мотор получился с пиковой мощностью, слабой серединкой и узким рабочим диапазонов. В тот год, они в чистую проиграли 4-х цилиндровым моторам BMW. После провального сезона, инженеры команды обратили внимание на мотор и заметили, что впускной канал на моторе слишком большой. Просто уменьшив его, они сразу получили прибавку 5% максимальной мощности (на высоких оборотах) и 20% улучшение на средних оборотах. Porsche к примеру, вначале построили свой гоночный мотор для 3. 6 литра 911 GT3-RSR с использованием 42 мм впускных и 36 мм выпускных клапанов, такое решение показывало наилучший компромисс для современных, небольших камер сгорания с 4-мя клапанами на цилиндр и не большим (относительно) подъемом распредвалов для гоночных моторов. В последствии, после дальнейших исследований, тестов в 2004 году они уменьшили размер впускного клапана на 1 мм (41 мм) и выпускного на 2 мм (34 мм) и в результате получили существенное улучшение характеристик двигателя. Головка блока цилиндров ГБЦ каждого мотора имеет свои характеристики, они измеряются в потоке воздуха (flow -cfm cubic feet per minute) на специальных продувочных стендах. Вот еще один интересный пример Subaru WRX STI 2000cc. Показатели на впуске в сток ГБЦ – 284 CFM (28H2O), это очень хороший результат. Предлагаю посмотреть на характеристики ГБЦ легендарного Subaru WRC. На впускном канале – 265 CFM, это совсем на немного больше, чем на сток форд фокус (дюратек 2. 0 литра) и на порядок меньше чем на сток субару СТИ 2. Конечно, на выпускном канале у WRC мотора, для раннего спула фло порядком увеличили (CFM — 218) в сравнении со стоком (CFM — 174). Ну здесь отдельная история, в стоке на СТИ выпуск далеко не оптимален (с мотором турбо форд или тем более mitsubishi EVО лучше не сравнивать). Еще один пример, мотор Duratec 2. 0 имеет на впуске 255 CFM – этого достаточно для снятия 240 сил, зачем трогать голову? Если вы желаете больше, скажем 280 сил, то и здесь стандартного размера клапана хватит, но и есть свои тонкости в работе с каналами, ни в коем случае нельзя увеличивать весь их размер (только испортите характеристику мотора), все усилие необходимо направить на работу с горлом канала, клапаном и седлом. Если 300 сил, то здесь необходимо увеличить размер впускного клапана на 1мм и выпускного на 2мм. Любое увеличение проходного сечения канала, увеличит проходимость воздуха (показатели CFM) и конечно максимальную мощность, но в свою очередь уменьшит скорость потока, а значит и процесс утрамбовки ((INTAKE RAMMING) будет ухудшен, как следствие потеря мощности на малых и средних оборотах. Вскрыв каналы, вы эффективность наполнения цилиндров не улучшите, а только сдвинете на более высокие обороты (потеряв низы). Тут вопрос, что лучше установить распредвалы с большими фазами или остаться на стоке и вскрыть канал (горло канала). Да конечно эти процедуры вас приятно удивят на высоких оборотах, даже очень. Что бы все было правильно, вы должны точно знать, что вы хотите получить. Какую характеристику мотора, какую максимальную мощность, на каких оборотах. Чудес не бывает, если на моторе дюратек 2. 0 литра цель 280 сил или на 1. 6 лада – 220 сил, то конечно это не будет на 7000 об. , а где-то на 8200-8500 и тут необходима уже подготовка всего мотора (не дешевая процедура). Установив цель – вы в таком случае делаете ГБЦ именно под эту задачу, необходимо получить не больше, а конкретное значение CFM, достаточное для поставленной задачи (не больше). Все усилия необходимо направить на увеличение потока (flow) не за счет расширения канала, а на оптимизацию потока. Скажем так, теоретически максимальное значение какое может быть, это 146 CFM на 1 квадратный дюйм (минимального проходного сечения, часто горла канала). В реальности, рекордсмены (по данным 2008 года) 133 CFM/in2 для ГБЦ с 1 впускным клапаном и 137 CFM/In2 с 2 впускными клапанами на цилиндр. Будьте реалистами, скажем так для DOHC 130-132 CFM/In2 это вполне достижимый результат. Сток дюратек имеет значения 123 CFM/In2 (очень круто). Одно из правил работы с каналами – Форма это очень важно, а полировка нет. ГБЦ с грубой финишной обработкой, но с правильно сделанными формами всегда выдаст больше (на порядок) мощности, чем до блеска полированный, но с неправильными формами канал. Вообще будьте осторожны с финишной обработкой, особенно впускного канала, не используйте инструмент для этого с зернистостью больше чем 80, а то будут ухудшено смесеобразование. В аэродинамике есть такое понятие Пограничный слой (Boundary layer) грубая поверхность в отличии от зеркальной в данном случае это только плюс. Полировка выпускного канала делается таким же способом как и впускного, только, в данном случае необходимо немного больше «зеркала”. Выпускные газы содержат углерод (carbon) он в виде сажи, нагара оседает на стенках, поэтому используя абразив с зернистостью 240 или даже 320 приветствуется, это поможет решить данную проблему. (но не более). Мне кажется также стоит отметить один из важных моментов, который при портинге выпускного канала приводит к ухудшению. Очень часто я встречал, что люди стараются подогнать размер выпускного канала под размер выпускного раннера (коллектора). Это операция приводит к потери мощности, особенно на средних оборотах. Многим это может показаться глупостью, но должен быть резкий скачек (ступенька) между выпускным каналом и входом в выпускной раннер (выпускной коллектор). Это поможет уменьшить поступление выпускных газов обратно в цилиндры (к примеру в момент оверлап). Противоток выпускных газов всегда проблема на малых оборотах и к большому сожалению при установке распредвалов с большей полной фазой (duration) ситуацию только еще больше ухудшает. Как много в мощности вы выиграете при несоответствии размеров выпускного канала и выпускного раннера, будет зависеть от того, на сколько большая будет эта разница, ступенька. Но это не значит, что вы должны специально душить мотор на выпускном канале, он должен быть оптимального размера, точнее объема и минимального проходного сечения. Или наоборот использовать диаметр выпускных раннеров большего размера, чем необходимо. Просто, сделайте этот порог, ступеньку, не увеличивайте размер выпускного канала для того чтобы подогнать под размер выпускного коллектора. Для примера, на гоночном моторе 1. 6 литра такая ступенька может прибавить до 3% максимальной мощности и около 5% в среднем диапазоне. Видео распил ГБЦ ВАЗ 2112ВАЗ 2112 Расточка ГБЦ (Городской вариант)Расточка каналов ГБЦ 16V ВАЗ своими рукамиТеория ДВС: Расточка каналов ГБЦ 21083 (8 кл
